Природа Байкала |
РайоныКартыФотографииМатериалыОбъектыИнтересыИнфоФорумыПосетителиО 

Природа Байкала

авторский проект Вячеслава Петухина

Февральский, 2014 г лыжный поход по маршруту: г. Улан-Удэ - пос. Баянгол (бывший угольный карьер) - р. Сангина - р. Дурейр. Дурехен – пер. на р. Мазайха (н /к) – правый исток р. Мазайхавершина (2249 м) - хр. Хамар-Дабан – траверс хребта, огибая истоки р. Снежная и Субутуй – вершина Утуликская подкова (2396,1 м) – истоки р. Субутуй - оз. Перевальноепер. Утулик-Дабан (н/к) – руч. Прямойр. Утуликр. Спусковаяпер. Чёртовы Ворота (н/к) – р. Слюдянкаг. Слюдянка.

За 13 дней пройдено 210 км. Топооснова по маршруту: Листы 2-х км М-48 – XIV (Закаменск), M-48- VIII (Баянгол). Листы 1-км в порядке следования маршрута: М-48–40; М-48–28; М-48–27; М-48–15; М-48–16. Листы 2-х км, вспомогательные.


Дорога.

9 февраля. Поезд Иркутск – Наушки точно по расписанию в 6.39 прибыл в Улан-Удэ. Нас мало, четверо Ангарчан, но зато мы накануне удачно заняли целиком плацкартное купе в Иркутске. Поперёк верхних полок уложили лыжи, так что получились нары и затолкали наверх немаленькие рюкзаки, чем удивили проводников, да так и прибыли в столицу Бурятии. В Улан-Удэ морозно: -26 градусов читаем на табло, на здании ж/д вокзала в ожидании машины. Впрочем, долго ждать не пришлось, и вскоре подъехал наш, заказанный заранее, микроавтобус Toyota Hiace. Знакомимся с нашим водителем, Юрием, грузим рюкзаки, лыжи и в 7.10 стартуем в темноту. Сквозь полудрёму слушаю Юрия, он родился и учился в селе Баянгол и это вдвойне интересно. Трасса А-165 по которой мы едем федеральная, неплохая, но за г. Гусиноозёрск развилка дорог и на Закаменск идёт уже трасса местного значения Р–440 хуже по качеству покрытия. Рассвело и хоть что-то стало видно. За Гусиноозёрском проезжаем перевал «Убиенный». Вокруг дороги лес. -“Здесь в старину (XVIII-XIX вв. - прим. авт.), - рассказывает Юрий, - происходили бои между казаками и маньчжурами, случались нападения на торговые караваны, много людей тогда полегло, поэтому и закрепилось такое название за перевалом”. Спуск и наша дорога повернула на право. За перевалом местность - горная лесостепь, снега практически нет, и только вдалеке виднеются отроги хребта Малый Хамар–Дабан, присыпанные снежком. А будет ли снег? Смеёмся с ребятами, - но Юрий успокаивает: “будет дальше больше”! Вообще сама поездка - это целое интересное путешествие вглубь веков: …«Буряты, монгольская народность, проникли на территорию Селенгинской Даурии после времён Чингиз-хана, вытеснив к северу старожилов - тунгусов (эвенков). К середине XIV века буряты заняли уже почти всю местность по обе стороны оз. Байкал. Постепенно они перешли от охоты и рыболовства к скотоводству и отчасти к земледелию. Широкие долины рек этой страны с их хорошими лугами представляли удобства для этих занятий»… В.А. Обручев. «Мои путешествия по Сибири» изд. АН СССР, М – Л, 1948 г.

1652 г. Первые русские казаки появились за Байкалом после похода сотника Петра Бекетова «в Дауры» отрядом в 100 человек. С этих пор началась постепенная колонизация края с переселением русских крестьян на земли вдоль границы с Маньчжурией (Китаем) и одновременно противостояние с маньчжурами, захватившими Китай и основавшими Цинскую империю. Наконец, преодолев территориальные притязания Китая, 20 августа 1727 г. был подписан Буринский договор (район р. Буры в 20 верстах от места основания Кяхты). По договору Забайкалье было присоединено к Российской империи. Вдоль границы устраивались казачьи караулы и крепости… Выдержки из книги: А.В. Константинов, Н.Н. Константинова. История Забайкалья, Чита 2002 г.

В 10 часов утра приехали в Петропавловку - село на левом берегу р. Джида. Когда-то и здесь располагались казачьи караулы 1-й Чемуртаевский и 2-й Чемуртаевский. Наряду с русскими службу по охране границы несли и бурятские конные казаки. Чемуртаевский полк отмечал полковой праздник в день покровителей святых Петра и Павла. Позже на левом берегу реки Джида была установлена часовня в честь святых Петра и Павла. Так и закрепилось название. Ныне Петропавловка – административный центр Джидинского района, самый обустроенный и многолюдный населённый пункт в районе. Юрий предложил перекусить и отдохнуть от дороги, поскольку далее такой возможности уже нет. Короткая остановка и вновь дорога, дорога по долине р. Джида. Река Джида - это левый приток р. Селенга, относится к водосбору озера Байкал. Протяжённость реки 567 км, почти в два раза больше расстояния хорошо знакомой р. Китой! Истоки реки берут начало с южных склонов Хангарульского хребта. Однозначного толкования гидронима нет. По С.А. Гурулёву 1989 г, название происходит от эвенк. Диды, джиды, джида – водораздел с острыми вершинами; По М.Н. Мельхееву от тюрк. Джэз, бур. Зэд с одним значением – медь. И.Д. Бураев производит название от монг. Жада – копьё.

К 12 часам прибыли в Харацай. В 1773 г в станице была основана крепость с форпостом на р. Джида. Сейчас дорогу машине преградил шлагбаум и двое молодых ребят пограничников вежливо спросили: куда мы держим путь и потребовали паспорта. Далее по Джиде начинается пограничная зона. Пограничники забрали наши паспорта и удалились в крохотный вагончик. Минут через десять, не обнаружив «вредоносного содержания» в наших данных, отдали паспорта и дали добро на проезд. После Харацая дорога подходит к реке с красивыми, живописными видами, преодолевая крутые подъёмы и серпантины, обходя каньоны реки с многочисленными культовыми местами «обо», оборудованными беседками и скамейками на террасах. Вокруг на склонах хребта одна лиственничная тайга. (Очень красивы фотографии видов Джиды Владимира Тюменцева – прим. авт.) По ходу движения слева село Цакир, после него через пять километров наш сворот на Баянгол, причём на дорожном указателе значится Ехэ–Цакир, а Баянгола нет. Поворачиваем на правую дорогу, а прямо уходит дорога на г. Закаменск, до которого от отворота 22 км. До пос. Баянгол от отворота 38 км. Всего же от Улан-Удэ до Баянгола 430 км.

«Юрий, а что означает Цакирка? - И тут же получаю ответ: Цакир – (Цахи) кремнёвый, искры, просто в наших местах много монгольских понятий, граница, вот она ». По долине реки Цакирка дорога постепенно взбирается на перевал почти 1600 м, образованный в Ключевском хребте. По мере подъёма количество снега увеличивается на склонах, появляются кедры. В какой-то момент сквозь кусты и лес открывается вид как с самолёта на большую голую долину внизу. Затяжными серпантинами спускаемся в долину рек Дархинтуй и Бартой. В бассейне правого притока реки Хамней Дархинтуя известны шлако - лавовые вулканические конусы на склонах и днищах долин. И.В. Антощенко - Оленев связывает топоним «дархинтуй» (кузнечное место, монг.) с вулканическими извержениями в прошлом. Вулканы – горны. Долина р. Бартой также примечательна своими потухшими вулканами. Небольшие вулканы сосредоточены на площади около десяти квадратных километров. Шлако-лавовые конусы посажены на застывший базальтовый покров, занявший дно долины реки Бартой, примерно в девятнадцати километрах от её устья. Антощенко-Оленев И.В. Морфология и возраст Бартойской группы вулканов, Новосибирск: Наука, 1975 г. По долине р. Хамней также закартированны мощные лавовые потоки базальтов неоген – четвертичного возраста указывает А.Б. Иметхенов, Памятники Природы Байкала, Новосибирск: Наука 1991 г.

Вдали показалось село Бартой, и тут Юрий кивнул направо и сказал: - «здесь радоновый аршан Улхансаг, лечат суставы, желудочно-кишечный тракт, святое место». Перед селом Бартой дорога, идущая в Баянгол, повернула направо на перевал, конечный перевал и спуск в посёлок. Вся история посёлка связана с углём, который обнаружил местный охотник в 30-х годах ХХ века. Перед войной началось строительство угольных шахт, открытого разреза, а в 1942 г на базе угольного месторождения построены временная электростанция (ЦЭС) мощностью 1.5 тыс. лошадиных сил и линия электропередачи Баянгол – Городок (ныне Закаменск, - прим. авт.) Электроэнергия была необходима для вольфрамомолибденового комбината, из сплавов которого делали броню для танков.

Всё это в далёком прошлом. Сейчас в Баянголе проживает, вернее, выживает 1268 чел.

В Баянгол приехали в 14 часов, и ещё по нашей просьбе, естественно с доплатой, Юрий подбросил нас до бывшего угольного карьера, благо дорога оказалась накатанной, тем самым мы сэкономили полдня. Разрез расположен в 14 км от Баянгола, в правом борту р. Сангина. На дне карьера сейчас целое озеро. Выгружаемся из машины и провожаем Юрия. Счастливой дороги!

Свежий воздух и яркое солнце, что ещё нужно для походной жизни?


К истокам реки Мазайха

Из рюкзаков достаём заранее «снаряжённые» продуктами обычные пятилитровые, пластиковые бутыли для воды. Виктор Торженсмех, руководитель похода, усовершенствовал бутыли – волокуши по опыту предыдущих зимних походов, добавив в комплект к тянущему реп шнуру карабинчик с «вертушкой», непозволяющей скручиваться шнуру и проблема в «волоке» сразу разрешилась. Карабинчик пристёгивается к поясному ремню или к рюкзаку. Сразу оговорюсь, что данный волок предназначен для снега, без камней, тем не менее, мы прошли шесть дней по каменистому хребту, правда, с ремонтом бутылей, и по Утулику вплоть до Слюдянки.

В 14.40 выходим от старого карьера. Дорога спускается в долину р. Сангина, и здесь разделяется на две. Мы выбираем менее накатанную дорогу, идём по ней, и тут же видим культовое место, бариса, о котором в разговоре упомянул старший брат Юрия из Баянгола, значит идём правильно. Бариса находится на правом берегу р. Сангина. Переходим по льду реку на левый берег и идем пешком с привязанными лыжами и бутылками вниз по реке. Снег только на дороге. Местность в округе очень интересна и необычна. Река, изгибаясь широкой излучиной, то скрывается за мощной порослью кустарника, то вновь открывается взору. «Сангино» (по бур. означает лук). В дорожном обнажении кругом базальты, следы древних излияний лав. По берегам лиственницы и берёзы. Впереди показалась характерная скалистая гора, буквально врезанная в долину р. Сангина. В этом месте громадная наледь и река уходит в каньон. Прямо под горой, слева впадает речка Дурей. Дурээ - стремя. Слово «стремя» вполне определяет особенности рисунка, образуемого руслами Дурея и Сангина вместе их слияния. По И.В. Антощенко–Оленеву. Втягиваемся в долину р. Дурея, и идём вверх по относительно хорошей зимней дороге проложенной прямо по руслу. Снега несколько сантиметров, в окружающих кустах всё истоптано зайцами и копытными, их следы хорошо читаются на льду реки. Интересную особенность подметил Виктор: при относительно узких здешних долинах, сами речки довольно широкие, из речных террас, только низкая надпойменная, собственно русло. По долинам в верховьях рек, под южными склонами Хамар-Дабана расположена разветвлённая сеть летников, где выпасают скот. Накатанная дорога ушла влево, вверх по долине Дурея, а мы двигаемся вверх уже по речке Дурехен. После Дурея долина значительно расширилась и вдалеке открылись белые отроги Хамар–Дабана. По карте начало подъёма на перевал от впадения Дурея в Дурехен в четырёх километрах выше по долине р. Дурехен, но зимник загодя приблизился к склону хребта, разделяющего долину рек Дурехен и Мазайха. «Смотри: – заяц!» - сказал Саша Ермаков на подъёме, но пока я достаю фотоаппарат, косой скрывается в лесу. Витя шутит: - «заяц пошёл к себе на зимуху!» Прямо по зимнику проходят натоптанные заячьи тропы. Преодолеваем тягун и выходим на седловину лесистого перевала в 18.50. Дело к закату, решаем заночевать на перевале. Здесь неплохое место для ночёвки, ровные площадки и сухие лиственницы.

Фрагмент карты с участком маршрута


Место старта за угольным разрезом


Взгляд назад, вдали отвал карьера


Глыба базальта в придорожных кустах


Река Сангина на участке маршрута


Впадение р. Дурей в р. Сангина
10 февраля. Ночёвка была прохладной, видимо по причине отсутствия привычного снега под палаткой. С утра небо звёздное – 30, значит, в долине будет ещё холодней. Спуск в долину р. Мазайха продолжительный и Виктор предложил спуститься в долину на лыжах. Так мы и сделали, но немного поцарапали лыжи, снега совсем мало. Долина Мазайхи предстала практически голой, поросшей зарослями курильского чая и ивой. На склонах и вдоль русла редкий лиственничный лес. Послышался далёкий лай собак. Нас уже ждут, собаки в таких местах просто так не лают. К следам от «Буханки» на зимнике добавились следы лошадиные, ведущие к летнику, про который упоминали Баянгольцы. Они же поведали, что названия Мазайха и Хозайха, пришли от эвенков, и точного перевода этих рек нет. Пробуем идти в лыжах, но скорость равна пешеходной. На привале сбрасываем рюкзаки и смеёмся над собой, заиндевелыми, и потешными в задубевших масках. Летник, как оказалось расположен чуть ниже слияния Мазайхи и Хозайхи, на широкой, совершенно голой, вытоптанной скотом поляне. Летник – это одно зимовьё. На лай целой стаи собак вышли два местных сторожа. Интересно, зачем столько собак? У каждой собаки своя будочка. Лайки не знают как себя вести: то заскочат на конуру, то выскочат, урчат, визжат от желания пообщаться с новыми людьми, но выучка и собачий инстинкт не позволяют им приблизиться к людям. Подходим, здороваемся, расспрашиваем о дальнейшем пути. Меня интересует толкование перевала Бархе–Даба: - «Бэрхэ? – переспрашивает пожилой сторож и поясняет - трудный, сложный, перевал». Благодарим этих простых людей и продолжаем путь. На слиянии Мазайхи и Хозайхи видим на берегу разлапистый могучий кедр, а под ним культовое место. Откуда здесь кедр? Кругом одна лиственница. Может быть когда – то выкопали саженец на перевале и высадили в этом красивом месте? Остается только гадать.

После слияния рек, зимник со следами «буханки» уходит вверх по Мазайхе, и скорее всего, идёт он к перевалу Бархе–Даба. Дорога проходит, где по руслу, где подрезает склон. Много следов копытных, косули и изюбря. К 17 часам подошли к слиянию двух рукавов р. Мазайха, отметка 1425,2 м. С этого места угадывается перевал на р. Снежная Бархе–Даба. Красота! Появляются кедры и снега уже значительно больше. Отдыхаем и совещаемся, как лучше выходить на хребет Хамар-Дабан и его первую вершину 2249 м, лежащую на нашем пути. Один из вариантов подниматься прямо от развилки по правому пологому отрогу горы. Минусы: отсутствие снега на южном склоне, длительный подъём, возможно, по бурелому. Виктор решает подойти по реке до правого истока и штурмовать гору по северо-восточному, восточному контрфорсу горы 2249 м, подъём круче, но короче и в лыжах. Надеваем лыжи и обходим отрог по реке. Речка разбивается на протоки, появляются каменистые отмели, и наконец, на повороте речки на северо-запад, зимник переходит на высокий левый борт и уходит вверх. Судя по карте на перевал Бархе-Даба 1816 м. Наверное, забрасывали охотников, решили мы. С излучины Мазайхи открылся замечательный вид и на нашу первую вершину 2249 м. Выглядит она вполне внушительно и величаво. Проходим вверх по речке и видим, лежит рюкзак Виктора, а его самого нет, и тут на берегу замечаем зимовьё, Витя пошёл смотреть зимовьё. Зимовьё оказалось вполне пригодное для жилья с широкими полатями человек на восемь. Время 18.30 и мы встаём на ночёвку.


Долина р. Дурей выше впадения в р. Сангина


Вверх по долине. Показался Хамар-Дабан


Подъём на перевал


Долина р. Мазайха


Летник в долине р. Мазайха


Собаки на летнике


Место слияния р. Хозайха и Мазайха


Одинокий кедр на слиянии рек, культовое место.


Оленья "тусовка" на наледи р.Мазайха


Место слияния истоков р.Мазайха. Отм.1425,2м


Вершина 2249 м. в хр. Хамар-Дабан


Вид на пер. Бархе-Даба с подъёма на 2249 м.

К истокам рек Снежная и Субутуй

11 февраля. Как всегда с утра -30 и яркие звёзды. Выходим в 9.00, лишь только начинает светать. До свидания, гостеприимная зимуха. Восточный отрог горы 2249 м, ниспадая в долину, разделяет своим гребнем истоки р. Мазайха. Слияние истоков прямо под началом подъёма. Какое–то время идём по реке (уже тропим - прим. авт.), но из-за завалов уходим на редколесный правый склон долины и траверсом с набором высоты, выходим к слиянию истоков Мазайхи, началу подъёма. Здесь отдыхаем, «шнуруем» лыжи и затем серпантинами тропим вверх, сменяя друг друга. Вокруг настоящий кедрач, вправду Хамар-Дабан! Снега немного, но тропим долго, возвращаясь за рюкзаками и от этого подъём кажется бесконечным. К 13.00 выходим на границу леса г.л. Лес редеет, появляется твёрдый наст и вот вознаграждение – открываются виды пер. Бархе-Даба, левобережья р. Снежной и вершины Ретранслятор 2310,5 м. На г.л. отдыхаем, варим обед на сушняке и любуемся видами Хамар-Дабана. Высота на обеде 2100 м, и до вершины ещё один километр, но подъём уже по камням. Лишь бы погода не испортилась. И она испортилась. Сразу после обеда затянуло туманом, поднялся ветер, и стало пробрасывать снежком. Бутылки прячем в рюкзаки, лыжи привязываем на короткий поводок, так чтобы носки лыж находились у пояса. В таком транспортном положении менее всего бьются лыжи, да и самому удобно идти в подъём по камням. Поднимаемся где по насту, где по камням, в среднем угол подъёма составляет 25º. Но вот последние шаги вверх по склону и взору открывается совершенно плоская и каменистая вершина размером с футбольное поле. Вдали вижу деревянную пирамиду (тригопункт) 2249 м. Дима Зыков и Саша Ермаков, уже отплясывают возле триги какой-то шаманский танец. Примерно в сотне метров от триги увидели аккуратно сложенную с перевязкой кучу камней в человеческий рост. Чуть поодаль ещё куча, но уже гораздо меньших размеров. Что это может быть? Загадка. Ясно только одно, что к «обо», это сооружение не имеет ни какого отношения.

Видимости нет, берём азимут на следующую вершину в хребте и начинаем спуск с 2249 м. на седловину между истоками Хозайхи и Зубкосун. Северные склоны хребта обращённые к р. Зубкосун, очень круты и обрывисты. Несмотря на непогоду, идётся очень неплохо, поверхность хребта представляет собою горную тундру, выдутую от снега ветрами. К тому же по оси хребта натоптаны звериные тропки. Замечаем куропаток, почти сливающихся с местностью и никуда неспешащих, пробежавшую по своим делам мышь. Ветер крутит, появляются просветы. Переваливаем три каменистых вершины и на седловине за высотой 2084,2 м встаем на ночёвку в 18.30. Со стороны притока Хозайхи на седловину поднимаются языки леса. Вечером в палатке слушаем народную музыку Алтая и горловое пение от главного нашего шамана Саши Ермакова, заместитель шамана Дима Зыков играет на Хомусе. Саша отогревает возле печки телефон и включает музыку. После музыкального попурри Саша объявляет: - «завтра погода будет!»


Вид на левобережье р. Снежная и вер. Ретранслятор 2310,5 м с подъёма на 2249 м


"Отдых" снаряжения


Восточный контрфорс вершины 2249 м. Обед на г.л.


Внезапная непогода. Подъём на 2249 м.


Пирамида (трига) на вершине 2249 м.


Вопрос к топографам


Спуск с 2249 м на северо-запад. Начало пути по хребту.


Хамар-Дабанская курочка или петух?


Борьба Стихий


Напротив г. Тыргын 2304 м. Вид на гору.


Вид с хр. на гору 2084,2 м


Вид на седловину за 2084,2 м и северный отрог хр. Хамар-Дабан
12 феврaля. На термометре – 29, ясно. Выходим с места ночёвки в 9.30 на лыжах и, пересекая широкую седловину, штурмуем плоскую гору «батон» в правом истоке р. Зубкосун. Поднимаемся на вершину. Сверху замечательный обзор. От вершины на север и северо-запад простирается отрог Хамар-Дабана во главе с горой Тыргын 2304 м, основной же хребет, меняя направление, уходит на юго-запад, разделяя истоки Хозайхи и Снежной. Виден пройденный путь и долина Снежной. Теперь держим путь далее по хребту к такой же плоской вершине 2126,2 м, находящейся на изменении азимута хребта. В этом месте связка перевалов. С правого истока Хозайхи на исток Снежной (огибая гору с востока) и с левого истока р. Шара-Бильчир на исток Снежной (огибая гору с запада). По последнему пути указана тропа, идущая по долине р. Зеринка на р. Снежная. Снега мало, в основном он на седловинах, а вершины все каменистые, поэтому мы идём в основном пешим порядком. Сверху перевалы выглядят как некатегорийные. Мне показалось, что на широком склоне перевала, обращённом к р. Снежной, много снега. Проходим каменистую вершину 2126,2 м и спускаемся на перевал, разделяющий р. Шара-Бильчир и р. Снежную. Ноги сразу же погружаются по колено в снег. Слово перевал звучит немного странно по отношению к этой ровной, безмолвной горной пустыни и моментально растворяется в Хамар-Дабанских далях. После перевала хребет, излучиной выгибаясь в северном направлении, обходит истоки р. Шара-Бильчир. На перевале пьём чай из термосов и перекусываем. Едва поели и, как по заказу, нанесло туман, закрутил ветер, погода испортилась. Держим путь на следующую вершину в хребте 2195,7 м. Проходим в лыжах промежуточную вершину, спускаемся на седло перед 2195,7 м и, траверсируя западный склон вершины 2195,7 м, выходим на ось хребта. Под нами с севера крутой свал в долину р. Снежной, а с юга пологие склоны к истокам р. Шара-Бильчир. Замечаем островок кедрача в районе правого истока Шара-Бильчир и спускаемся в лес на ночёвку. Дима выводит всех на отличное место, западину на склоне в окружении кедрача. Площадку под палатку даже не надо вытаптывать. Кругом полно дров. Сразу ставим чай, потом всё остальное.


Подъём с седловины на хребет. Взгляд на пройденный путь на


Вид с хребта на правые, боковые истоки р. Снежная, вершину 2195,7 м


Правый исток р. Хозайха у высоты 2045,9


Вид с подхода на перевал р. Снежная - р. Шара-Бильчир


Вид с "батона" 2126,2 м на прав. исток Снежной, г. Тыргын


Перевальная седловина. Истоки р. Шара-Бильчир


На подходе к высоте 2195,7 м


Вершина 2195,7 м


13 февраля. –28. Выходим в 9.30 с места ночёвки. Погода хорошая, небольшой ветерок и морозно. В лыжах поднимаемся на промежуточную высоту в хребте 2110 м. Открываются виды на Снежную и на пологий склон следующей вершины, на котором виднеются какие то бугры. Что это может быть? Когда подошли вплотную, оказалось геологическая магистральная канава с отвалами породы в виде куч по борту. Канава заложена в крест простирания хребта и уходит по склону к р. Снежной. Вокруг разрушенные остатки, какой-то деревянной постройки, обрывки ржавого троса. Что здесь искали, осталось непонятным. После канавы выходим на старый тракторный след, проложенный прямо по оси хребта, и идём по нему. И сразу увидели чёткие, недавние отпечатки волков на снегу. Здесь для них раздолье, - мало снега и далеко видно все окрестности. Взбираемся на очередную вершину с пирамидой и каменной тумбой. Интересно, что по всей линии хребта, на всех вершинах и поворотных точках оси хребта выложены высокие тумбы из камня. Аналогичные две тумбы выложены в начале пути по «кругосветке», когда поднимаешься на хребет, над перевалом Чёртовы Ворота, по пути на пик Чекановского. Видимо это дело трудовых рук - топографов и геодезистов. К 15 часам выходим на ключевое место, плоскую вершину с деревянной пирамидой 2196,0 м. Через вершину проходит тропа из долины р. Барун–Зеринка в исток р. Хангарул. С вершины открываются красивейшие виды на Хангарульский хребет, истоки Снежной, горной страны под общим именем Хамар–Дабан. Не сговариваясь, сбрасываем рюкзаки и долго любуемся и фотографируем окружающие горные пейзажи. Ландшафты хребтов Хангарульского и Хамар-Дабана в верховьях рек Хангарул и Снежная напоминают своими масштабами и широтою более Полярный Урал. Тишина и ослепительная белизна снега вокруг. Только следы волков на снегу. Спускаемся с вершины и выходим на географический стык хребтов Хангарульского и Хамар-Дабана. Вокруг снежная равнина и даже теряешься: куда идти? Чуть не уходим в исток р. Хангарул – это при хорошей то погоде. Приходится достать карту и компас. Ориентируемся и уходим на юго-запад в исток р. Намду на ночёвку. - «Намдуу» означает низкий, спокойный. (От монг.- прим. авт.) В правом истоке на склоне, видим пятнышко кедровника и скатываемся на лыжах в лес. У совершенно разных людей мысли в определяющих ситуациях работают одинаково. Только мы выбрали место ночёвки, как увидели срубленный почерневший от времени комель. Кто был здесь и когда? Вечером штопаем личное снаряжение и как всегда слушаем от Саши самобытную музыку.


Восход над долиной Шара-Бильчир


Высота над истоком правого Шара-Бильчир


Вперёд


Геологическая, магистральная канава


След собольки?


Волчьи следы


Вид на истоки р. Снежная у вершины 2364,3 м


Пирамида высоты 2196 м. Вид на Хангарульский хребет.


Цепь Хангарульского хребта с высоты 2196


Географический стык хребтов: Хангарульского и Хамар-Дабана


Вершина Новый Халбуртуй 2623,2 м


Вершина 2305 м в Хангарульском хребте.


Следы волков за 2196 м


Исток реки Намду


Ночёвка в истоке р. Намду
14 февраля. Утром -28 и ветер. По своей лыжне выходим на стык хребтов и сразу начинаем подъём на хребет Хамар–Дабан над истоком Хангарула. Бутылки местами берём в руки и проходим каменистые участки подъёма. Исток Хангарула сверху напоминает гигантскую щель в глубине, которой чернеют пятна леса. Перед нами на северо-востоке открывается вид на безымянную вершину 2364,3 м и под ней правый исток р. Снежная. По хребту двигаемся в лыжах по насту. В 12.30 серпантинами поднимаемся на вершину. Поверхность вершины- плоское, каменистое поле с пирамидой. Но какой вид с горы! Хорошо видно горную цепь и главную вершину Хангарульского хребта Новый Халбуртуй 2623,2 м и восточнее вершину 2305 м. Долину Хангарула. Левый исток и долину Снежной. Горные цепи Хамар-Дабана. На вершине холодно, свежий ветер обжигает лицо, и мы долго не задерживаемся, продолжаем путь. После вершины 2364,3 м хребет сужается, становится изрезанным, изгибаясь между притоками Хангарула и Мал. Субутуя. Перепады высот между промежуточными вершинами более двухсот метров. Где в лыжах, где пешком идём к перевалу Малый Субутуй. С промежуточной вершинки виден исток р. Малый Субутуй и характерное скальное обнажение, связанное с тектоникой в левом борту истока. Спускаемся к перевалу и проводим разведку, где лучше встать на ночёвку. И в исток Малого Субутуя хороший спуск и близко кедрач, и на правом склоне притока Хангарула хороший лес. Витя с Димой спустились к лесу на склоне притока Хангарула и место им понравилось. Нетронутый лес, среди кедров всё в «дорожках» от следов изюбрей. Кажется, что мы им помешали, испортив обедню. На снегу клочки мха и обглоданные веточки кустов.


Исток р. Хангарул


Вершина 2364,3 м и правые истоки р. Снежная


Хангарульский хребет с высоты 2364,3 м


Обед на вершине 2364,3 м


Вид с вершины 2364,3 м на левый исток р. Снежная


Вид на левый исток р. Хангарул, перевалы Цакирка и Хубутуй


Вид на север. Впереди лавовые реликты


Долина р. Малый Субутуй


Долина р. Хангарул


Исток р. Малый Субутуй, перевал с подхода


Перевал Малый Субутуй и спуск на приток Хангарула


15 февраля. -27. Погода непонятная, тихо и облачно. Выходим из распадка на перевал, и сразу встречает ледяной ветер. Поверх шапки натягиваю флисовую маску. На лыжах поднимаемся на следующую вершину по ходу следования, по оси хребта, 2307 м. На вершине находим такую же кучу из камней, как и на первой вершине 2249 м, только куча меньше.C вершины видно долину р. Субутуй, очередной перевал и продолжение хребта на север. Проходим перевал и начинаем подъём на крутую куполообразную вершину. На вершине сложена высокая тумба из камней. С вершины открывается отличный вид на округу. Прямо по курсу на север, наблюдаются реликты бывшей вулканической деятельности в виде столовых гор, с высшей точкой Хамар-Дабана вершиной 2396,1м, языки базальтовых покровов. По центру хребта между левыми истоками р. Хохюр–Гол и правым притоком р. Субутуй лавовое плато, возможно древний вулканический аппарат. (Мнение - авт.) Плато ограничено крутыми сбросами, современными истоками вышеназванных рек. На левобережье р. Субутуй отчётливо фиксируются остатки покровов в виде полосатых «акульих плавников» - базальтовых вершинок. С купола спускаемся пешком по камням к перевалу Маралий? Перевал самое узкое место на пройденном пути по оси хребта Хамар-Дабан, тонкая перемычка между притоками р. Хангарул и р. Субутуй. Виктор предложил пообедать на перевале, мы поддерживаем эту хорошую идею и прячемся за большими камнями от ветра.

После обеда поползли тучи, поменялся ветер, погода испортилась. Дежавю. Сразу от перевала подъём на плато. Идём на лыжах, обходя торчащие из тундры куски лавы. Видимость ограничена. Проходим плато по восточному краю и начинаем спуск на перевал между левым истоком Хохюр–Гола и правым Субутуя. На спуске замечаем, чтобы попасть на седло, нужно уходить по ходу влево ближе к истоку Хохюр–Гол, поскольку к Субутую крутой сброс. Под лыжами рельеф не чувствуется, спускаемся на ощупь в «молоке» на перевал. Плюхаюсь несколько раз пока подхожу к ребятам. Время ещё раннее и можно подняться к заключительной нашей вершине 2396.1 м и спуститься на г.л. правого истока Субутуя, но в этом случае восхождение получится чисто техническое без красивых видов, а Саша и Дима ещё не были на вершине. Поэтому решаем идти на ночёвку к лесу, который заметили по правому склону притока Хохюр-Гол. Кедровый лес растёт на крутом склоне и поднимается высоко на правый борт ручья. Сбросили не более ста метров высоты от перевала, и мы в лесу. Над нами, через ручей, нависает противоположный крутой склон плато, словно борт огромного океанского лайнера. Оставляем рюкзаки и отыскиваем место для лагеря. Виктор находит каменный выступ на склоне в окружении кедров. Здесь тихо и много дров. Лучше места не найти. Набрасываем лопатой и пластиной снег на площадку, ровняем и ставим палатку.


Вид на перевал "скальный"


Вид с перевала перед "башней" на левобережье р. Субутуй


Спуск с 2370 к перевалу "Маралий"


Над перевалом "Маралий"


Подъём на базальтовоё плато


На краю плато
16 февраля. С утра –29, погода непонятная. Выходим в 10.00 из лагеря. По вчерашнему серпантину поднимаемся в репах на перевал и сразу начинаем подъём на вершину 2369,0 м с пирамидой. Склон горы, обращённый к левым истокам Хохюр–Гола у подошвы 20º, а затем взлёт около 40º и круче. На скатах наст, а вершина, как и предыдущие в хребте, выдутая ветрами каменистая поверхность. В данном случае вершина сложена тёмными и коричневатыми базальтами с пузыристой структурой. Склон преодолеваем в лыжах до границы камней, а далее к вершине подходим пешком. С пирамиды видно пройденный путь, на юге, юго-западе лавовое плато с кратерной воронкой, истоки Хохюр–Гол, вдалеке Хангарульский хребет. На север, северо-запад Утуликскую подкову 2396,1 м. На северо-восток долину Субутуя и какие- то высокие горы на востоке. Необъятные дали этой прекрасной горной страны. Фотографируем, пока руки окончательно не замерзают. Нужно двигаться, начинаем спуск на перевал между истоком Хохюр-Гол и правым истоком Субутуя. Перевал некатегорийный, седло широкое, каменистое без сбросов. Склоны не более 25º. С перевала радиалка на уже знакомую вершину, высшую точку хребта 2396.1 м и возвращение на перевал. Ещё на вершине Виктор заметил отличный спуск с седла перевала по пологому отрогу к г.л. правого истока Субутуя. Первый этап спуска: Несёмся вместе с бутылями на характерный отрог, венчает который, базальтовая «пилотка». Второй этап спуска: От «пилотки» плавными петлями скатываемся к истоку Субутуя. Настоящий горнолыжный спуск, снега только маловато. Я и Саша осторожничаем, а Витя и Дима уже внизу. Погода великолепная, над нами возвышается величественная белая гора и вокруг ярко - зелёный кедровый лес в правом истоке Субутуя. Идём искать место для ночёвки. Сразу же почувствовали снег, в долине его несравненно больше. Невольно ноги сами приводят к месту, где мы уже стояли лагерем в 2008 г. Вот оно, разрушенное большое зимовьё. Время 17.00. Вечером штопаем снаряжение, Виктор заботливо пришивает пластиковые заплаты на бутыли, повреждённые камнями. Просим нашего шамана включить музыку, а Саша в шутку говорит: - “горную часть маршрута прошли, можно и батарейки поберечь”.


Вершина 2369 м


Вид с вершины 2369 м на базальтовое плато и кратерную воронку


Вид с вершины 2369 м на перевал "Ягельный"


Обломок базальта с 2369 м


Вид с перевала на вершину 2396,1 м


С вершины 2396,1м на перевал Хангарульский


Перевальная записка на вершине 2396,1м.


Вид на 2396,1 от г.л. правый исток р. Субутуй


Зайчий перекрёсток в истоке прав. Субутуя
17 февраля. С утра –29 и яркая луна. Сегодня у нас днёвка. Разбиваемся на пары. Виктор и Дима идут на восхождение на безымянную гору 2280 м над истоками Субутуя, а я и Саша идём тропить лыжню к оз. Перевальному и перевалу Утулик–Дабан. Погода отличная, кругом красивый лес, следы изюбрей, волков и зайцев в истоках Субутуя. Панорамы горных видов.


Вид на долину реки Субутуй


Вид с безымянной вершины на оз.Перевальное


Вид с безымянной вершины на "Утуликскую подкову"


Вид с безымянной вершины 2280? на 2396,1 м


Восхождение на безымянную вершину 2280 м?


Долина руч. Прямой

Утулик

18 февраля. -29. Выходим в 9.30 по пробитой лыжне, минуя озеро Перевальное, спускаемся на ручей Прямой. Снега много, глубина тропления лыжни 40 см. По веткам кедров прыгают кедровки и с гвалтом сопровождают нас. Проходим красивые небольшие каньоны, русло ручья всё истоптано изюбрями, попадаются свежие следы соболя. В 15.00 выходим на Утулик. Лыжни нет, начинаем тропить, но через переход кто-то из ребят заметил в кустах пачку от сигарет и охотничью лыжню. Начинаем движение по лыжне и чуть не попадаем в кустах в петлю, расставленную на зайца. Долго петляем по путику и приходим к маленькой зимушке в 18.30. Зимушка без печки, возможно охотник её спрятал. Достаём свою палаточную печку, затыкаем ветошью крупные щели в дверном проёме, затапливаем печку и становится тепло. К ночи на термометре -14.


До свидания, гора!


Каньончик ручья Прямой


В среднем течении ручья Прямой


Заключительный, перед впадением в Утулик каньон Прямого


Голубая ель Малышева? На р. Утулик, сразу за впадением р. Прямой


Свет в окошке. Ночёвка в зимушке на Утулике.
19 февраля. –14. Куда идёт лыжня непонятно, поэтому в 9.00 выходим от зимушки на Утулик и тропим по реке. Через некоторое время снова выходим на лыжню и идём по ней руслом реки. В этом году поверхность реки укрыта сухим снегом, наледей не видно. Через два километра лыжня охотника уходит в лес по своим делам, а мы продолжаем путь по реке. В 11.00 прошли ручей Быстрый. От ручья на реке появился заметённый пеший след. Человек шёл вниз по реке. Идём и отмечаем грустную особенность в поведении зверья, чем ниже по реке, тем меньше следов всякой живности. После впадения ручья Золотой в Утулик первая наледь, а за ней журчащая на перекате, прозрачная вода. Красив зимний Утулик. Полудённые лучи солнца проникли вглубь каньона, и как бы согрели его: на воде заиграли солнечные зайчики, на искрящийся снег легли тени, с золотистых скал каньона зазвенела капель. К 17.00 подошли к красивому ледопаду с бирюзовым льдом. Ледопад “Танк” находится на левом борту Утулика на четыре километра выше впадения р. Большой Солбак. Нынче ледопад выглядит иначе: ”Орудие”- горизонтальный ствол дерева, укрыт голубым панцирем льда. Проходим вниз по реке и становимся в удобном месте на ночёвку.


Характерная скала на устье р.Золотой. (левый берег)


Обед на Утулике. Остров, за руч. Золотой.


Утуликская "набережная"


Утулик, ниже впадения реки Субутый


Весеннее настроение


Ледопад "Танк" в вечернем освещении
20 февраля. –16. Выход в 9.00. Из очередного распадка на Утулик вышла лыжня охотника, и мы весело устремились вниз по реке. Наледей до ручья Корнилова нет. Поднимаемся на низкую террасу правого берега, где расположено зимовьё, навестить охотника Пушкарёва, но никого нет. Продолжаем движение по каньонам к реке Спусковая. Удивительно хорошая зима. Иду и вспоминаю 2008 г, узнаю эти же места, где я шёл прямо по воде, ломая тонкий верхний лёд. Сейчас только затянутые льдом продушины. Неужели февраль так отличается от марта? К обеду приходим на устье Спусковой, поднимаемся на террасу и обедаем. По реке уже проложена лыжня. Лыжню проложили нынче по летней тропе, что для лыжников не совсем удобно. Идём вверх и собираем все овраги, зато не надо тропить. В верхнем течении реки навязываем репы и поднимаемся на серпантин в 18.40. На перегибе склона находим удобное место для ночёвки, котловинку закрытую лесом от ветра, здесь и останавливаемся. Вечером решили выйти в Слюдянку за день.


Устье р. Большой Солбак


Впереди руч.Корнилова


Цивилизация. Баня на берегу Утулика


Устье Спусковой


Подъём по Спусковой


21 февраля. –14, яркие звёзды. Выдвигаемся в 7.40 вверх, к перевалу Чёртовы Ворота. Фонариками освещаем путь, благо лыжня набитая. На подъёме за мостиком в лесу светает, и фонарики выключаем. В снегу пробита лыжниками целая траншея и ещё кто- то спускался пешком, наверное, сломал лыжу. Граница леса и перевальный взлёт. Поднимаемся в лыжах на перевал и фотографируем виды Спусковой, Утулика, Подкомарной. До свидания, Утулик. На спуске с перевала видим след «узкочей», уходящий на двухэтажку. Уже давно знакомым путём поднимаемся на серпантин и спускаемся к метеостанции. Кругом тишина и ни души. Интересно, что нынче снегоходы прошли всю долину Слюдянки до метеостанции. Перед Горелой поляной обедаем и скатываемся по следу снегохода до карьера. Погода весенняя, красивый заснеженный лес, игра света и тени. Снегоходы прошли прямо по мостикам. Ничего не боятся! Возле карьера встречаем первых людей, лыжников непосед из Слюдянки. От карьера пошла дорога в Слюдянку, но лыжники ходят по реке и мы проходим последний участок до «забора» на окраине города в лыжах.


Перевальный "взлёт", перевала "Чёртовы Ворота"


Вид с пер."Чёртовы Ворота" в долину Утулика


Река Слюдянка, окончание пути
P.S. Особенности прохождения гольцового участка хребта Хамар-Дабан. После 13 часов погода обычно портилась, туман, заряды снежной крупы, ветер, но к вечеру 17-18 ч выправлялась.

Предельная граница леса в реальности выше, чем указанная на карте. Стороны перевалов хребта обращённые к югу положе, всегда можно спуститься на ночёвку. Летом между вершинами горная тундра, скорее всего подболочена. Верёвка, бензиновая горелка PRIMUS и кошки не пригодились. В целом очень повезло с погодой.

Благодарю Владимира Тюменцева за информацию по Джидинскому району и телефоны водителей «ООО Закаменск Авто». С разрешения Юрия. 9025358237.

Март 2014 г



Егор Полтавченко


Страница 1 из 3: 1 2 3 всеСледующая
Владимир ТюменцевТам летом можно замёрзнуть,а вы зимой!Круто!Здорово!Интересно!Рад за вас!
17.03.2014, 23:24:20 |
Андрей РябинаХороший отчёт, познавательный. Большое спасибо!!! Вот только создалось впечатление что на 80% пути лыжи были обузой...
17.03.2014, 23:30:37 |
Андрей Рябина
18.03.2014, 00:30:42 |
Егор Полтавченко

  Владимир Тюменцев:   Там летом можно замёрзнуть,а вы зимой!Круто!Здорово!Интересно!Рад за вас!


Спасибо Вам, Владимир. Как раз летом и замерзают на Хамар- Дабане. Взять район печально известного Ретранслятора!

Андрей, спасибо за подсказку. Действительно стояла 4 сотня первого конного полка ЗКВ, а праздник относился к полковому. А зимой куда без лыж? Спасибо за интерес и отзывы.
18.03.2014, 08:37:16 |
Федор БурлуцкийЗдорово молодцы ребята и классно все описано, респект и уважуха.
18.03.2014, 14:48:19 |
Егор Полтавченко

  Федор Бурлуцкий:   Здорово молодцы ребята и классно все описано, респект и уважуха.


Спасибо за отзывы.
18.03.2014, 17:27:02 |
И. ФефеловСпасибо, интересный получился поход!

>>видим на берегу разлапистый могучий кедр, а под ним культовое место<<
- мне кажется, как раз "сам вырос" — с помощью кедровки, конечно. Они иогут перетаскивать семена в зобу на многие километры. А культовое место могло появиться как раз уже потом.
18.03.2014, 20:03:21 |
Егор Полтавченко

  И. Фефелов:   Спасибо, интересный получился поход!>>видим на берегу разлапистый могучий кедр, а под ним культовое место<< — мне кажется, как раз "сам вырос" — с помощью кедровки, конечно. Они иогут перетаскивать семена в зобу на многие километры. А культовое место могло появиться как раз уже потом.


Спасибо, Игорь. Интересно, я даже не подумал об этом.
18.03.2014, 21:06:50 |
Андрей Рябина

  И. Фефелов:   Они иогут перетаскивать семена в зобу на многие километры.

Оно конечно так, но, по моим наблюдениям, основную часть орехов кедровки прячут в пределах кедровников, или на небольшом удалении от них, там же и ищут. Ищут явно не по памяти- просто прощупывают клювом все места, где они могли быть запрятаны. Нести орехи на расстояние нескольких километров, без всякой надежды найти их потом- это вряд ли. Так что я- за человеческий фактор- мешок порвался, или кто-то мусор из карманов выбросил, а там- орешек. Могли и специально посадить- мои отец и дед так поступали (а они как раз из этих мест). Отец даже пытался объяснить, какие семена лучшие, но я забыл, да и , откровенно говоря, не понял зачем в лесу лес сажать. А они- понимали. И сажали.
19.03.2014, 04:42:03 |
И. ФефеловВ том-то и дело, что вероятность такого, понятно, убывает в квадрате от расстояния, но случается. Известны истории, когда именно после мощных налётов кедровок появлялись кедрушки в тех местах, где их не было, зато побывали кедровки.
Вот на косе Алемасова сора целая роща этих кедров — там, полагаю, должны быть саженые. Вокруг кедра нет по всей равнине (Посольские болота) до гор, километров 20, а до кедра, полагаю, там все 25, не считая посадок в Посольске и Б.Речке, куда тоже км по 15. Впрочем, не могу совсем исключать, что это не "реликты" очень старых естественных насаждений. Так или иначе, факт, что сейчас их отделяет более десяти километров.
Кедровка, кстати, тем не менее при таких налётах там встречается, в июне 2002 года они даже по дельтовым болотам скакали, во всяком случае там, где были кусты. И в тех кустах, которые видны на заднем плане, тоже были.
19.03.2014, 10:45:24 |
Sergey VОчень интересный маршрут и отчет замечательный! Хотя, какой же это отчет — полноценный рассказ.
Спасибо Егор! Исторические экскурсы — изюминка Вашего рассказа. Еще буду конечно перечитывать. Пока бегом мысленно пробежал за Вами :-)
19.03.2014, 12:39:24 |
Егор Полтавченко[cite;294455;19.03.2014, 04:42:03;Андрей Рябина] // «здесь радоновый аршан Улхансаг, лечат суставы, желудочно-кишечный тракт, святое место» // По- моему лучше написать: «здесь радоновый аршан Улхансаг- лечат суставы, желудочно-кишечный тракт- святое место»(?)
Да, согласен. Спасибо Андрей.
22.03.2014, 13:37:53 |
Егор Полтавченко

  Sergey V:   Очень интересный маршрут и отчет замечательный! Хотя, какой же это отчет — полноценный рассказ. Спасибо Егор! Исторические экскурсы — изюминка Вашего рассказа. Еще буду конечно перечитывать. Пока бегом мысленно пробежал за Вами :-)


Спасибо за отзывы. Спасибо Вячеславу за помощь и редакцию!
22.03.2014, 13:42:43 |
Дмитрий Мызников"Предельная граница леса в реальности выше, чем указанная на карте."
Это скорее всего из-за потепления, что произошло за 40-50 лет с момента создания топокарт!?
28.03.2014, 17:22:12 |
Aлександр Софронов

  Дмитрий Мызников:   "Предельная граница леса в реальности выше, чем указанная на карте."Это скорее всего из-за потепления, что произошло за 40-50 лет с момента создания топокарт!?

Скорее это из за того, что топографы и Егор по разному воспринимают границу леса :)
28.03.2014, 17:30:39 |
И. ФефеловВозможно и то и это; если нет фотографии местности на момент создания или обновления карты, то смысла обсуждать это нет.
28.03.2014, 17:35:40 |
Aлександр СофроновА разве информация на топокартах не обновлялась в момент их составления?
Не думаю, что у Егора карта была на основе состояния местности на 1960 год, а за меньшее время вряд ли бы там граница леса сильно изменилась. Очень сомнительно.
28.03.2014, 17:42:45 |
И. ФефеловКак информация на карте по состоянию границ леса соотносится с текущей ситуацией и даже с ситуацией на дату обновления уже существующей карты — вообще труднопредсказуемо. По дорогам и то точнее.
28.03.2014, 17:44:28 |
Дмитрий Мызников

  И. Фефелов:   Возможно и то и это; если нет фотографии местности на момент создания или обновления карты, то смысла обсуждать это нет.

  Aлександр Софронов:   А разве информация на топокартах не обновлялась в момент их составления?

На всех картах этого района дата обновления -80-е годы. В обновлении в основном отмечается наличие гари или вырубки, а кто и как определит отметку г.л.? Вряд ли для обновления топокарт по Х-Дабану делали специально залет.!?
Если не подвергать сомнению утверждение — "Предельная граница леса в реальности выше, чем указанная на карте." :)
28.03.2014, 18:16:20 |
Егор Полтавченко

  Дмитрий Мызников:   "Предельная граница леса в реальности выше, чем указанная на карте."Это скорее всего из-за потепления, что произошло за 40-50 лет с момента создания топокарт!?


Да, километровки изд. 1964,65гг. Замечание о п.г. леса не научное, а скорее заметка для туристов. Возможность ночлега с использованием дров.В топографии нет понятия п.г.л. Есть контуры растительного покрова и грунтов. Всем спасибо за интерес!
29.03.2014, 13:05:22 |
Страница 1 из 3: 1 2 3 всеСледующая
Сообщения могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Для регистрации или входа на сайт (в случае, если Вы уже зарегистрированы)
используйте соответствующие пункты меню «Посетители».

На главную