|
|
|
Идея маршрута была рождена летом во время многочисленных прогулок на пик Черского, по гребню станового хребта Хамар-Дабана направо от Чертовых Ворот до пика Рассоха (2072 м.). В туманной дали отчетливо виднелся красивый мощный пик почти правильной формы. По атласу Хамар-Дабан выпуска Иркутской картографической фабрики мы прибросили маршрут, основная часть которого проходила по становому хребту Хамар-Дабана, через пик Маргасан, пик Субутуй (который мы и видели, высшую точку Хамар-Дабана) и частично Хангарульский хребет с выходом в долину речки Цакирка. Начальным пунктом была Слюдянка, вернее метеостанция Хамар-Дабан, конечным — деревня Далахай Закаменского района Бурятии. Тут надо сделать небольшой лирический отступ. Я задал себе вопрос: Как выбраться из этой тьмутаракани? Позвонил в Улан-Удэ, выяснил как ходит автобус из Закаменска. Позвонил в Закаменск, на автостанцию, спрашиваю: Как ходит автобус из Далахая? Мне отвечают, что в Далахай автобусы не ходят. Я говорю: как же так, ведь это 100 км., как же люди добираются? Отвечают: Кто как может. Что же делать? Садимся мы с другом на мой джип и мчимся в Далахай. От Иркутска до Далахая мы доехали за день, преодолев 1100 км. Там мы подружились с местными бурятами, двумя семьями, настоящей далахайской интеллигенцией. Один глава семьи — фермер, на досуге делает чучела для школьного музея, другой местный связист-телефонист. Причем, наши новые друзья настолько разительно отличались от многих бурят Тункинского района, хотя бы спившихся жителей того же поселка Тагархай, спаливших и пропивших в своей деревне всё, что можно. Может, в этой глуши сохранились те исконные, природные представители этой нации, не изуродованные нашей цивилизацией. В общем, мы договорились, что наши друзья нас вывезут в Закаменск. Всё к походу в неизвестность было готово! 14 августа мы отметили день рождения моего друга Алексея на ГМС Хамар-Дабан и на следующий день стартанули. На старте рюкзаки у нас были где-то по 15 килограммов. На двоих у нас был один спальный мешок, два каримата, одна палатка мэйд-ин-песков, строго распланированные продукты, состоящие в основном из сублиматов, сухих супов и соков, один литр спирта и видеокамера. Характер движения мы решили выбрать максимально быстрый, с учетом этого и облегченные рюкзаки. Благо мы были молоды, шустры, ноги наши были набеганы по Хамар-Дабану.
На пути к пику Рассоха, прямо на гребне есть такая ложбинка, в которой в начале лета, пока земля еще не оттаяла, лежит небольшое озерцо. В августе вода уже не задерживается и уходит в почву. Мы дошли до этой ложбинки и решили ставить палатку и по-возможности переждать непогоду. Мой сосед, старый геолог, бывший преподаватель геологоразведовочного техникума, еще перед нашим походом, на мой вопрос: Как вы думаете, какая будет погода? Ответил, в прищур посмотрев на небо: Один день будет дождливым, остальные нормальные. В дальнейшем так и получилось. Но пока был первый, дождливый день. Как я уже сказал, воды не было. Но зато было много дождевой росы на листьях, эту влагу мы насобирали крышкой котла, развели спирт. Какие-то туристы, наверное, лыжники зимой, занесли сюда пару чурочек. Мы их построгали ножом (топор мы не брали), но, по причине окружающей нас глобальной сырости, просто так дрова не загорались, пришлось применить спирт. Немного поев и приняв (и побурханив) разведенный спирт для сна, мы заснули в надежде, что завтра будет погода получше.
Там, где к нашему хребту примыкает хребет между Рассохой и Босаном, мы сталкиваемся с некоторой проблемой. Хребет расплылся в некое плато, или узел больших и малых хребтов, такой своеобразный лабиринт. Мы стоим на краю хребта и видим следующую цель пик Босан, но не можем понять, как лучше к ней пройти. Решаем спуститься в один из притоков Утулика, и подняться на Босан через его радиальный хребетик с небольшим пиком на пути. То есть, будем идти прямо! Это те герои всегда идут в обход, а мы прямо! Спускаемся вниз, переходим речку, поднимаемся на радиальный хребетик, по пути штурмуем интересную горку с шершаво-каменистой вершиной, которую мы для себя окрестили Маньячкой.
Поднимаемся на Босан, забираемся на его вершину-башню по лестнице, ведущей в небо. После Босана двигаемся дальше по главному хребту, держа по левую руку долину Утулика. Через некоторое время проходим плато с огромными каменными воротами. Небольшое понижение в гребне с ручьём и хиленьким кустарником. Решаем здесь заночевать вода и дрова, что еще нужно для счастья!
На последнем за этот день пике мы стоим, смотрим в упомянутый атлас и не можем ничего понять. То, что нарисовано на карте и то, что мы видим перед собой — не совпадает. Горы стоят не так, реки текут не туда! Вот, через несколько разрывов в гребне мы видим гору — цель нашего пути пик Субутуй, высшую точку Хамар-Дабана, но нет желания опять делать эти спуски-подъёмы. Решаем спуститься в долинку речки, что течет с перевала под нами и подняться по другому ее притоку, что (судя по карте и исходя из логики) течет из-под Субутуя. Слава богу, что хоть здесь карта, логика и реальность не разошлись. К вечеру мы стали лагерем у подножия Субутуя.
Понять природу наших заблудов я не могу до сих пор. Мы думали, что речка, в долине которой мы ночевали, это Нурта-Нарын, из неё мы поднялись на Субутуй, сопоставив направление хребтов и рек, учитывая, где находится Утулик, мы решаем, что перед нами спуск по притоку реки Хангарул и по нему мы попадем, собственно, в долину Хангарула. Далее по карте следовало перейти реку Хангарул, подняться вверх по её левому притоку на Хангарульский хребет, перевалить его и спуститься в долину реки Цакирка. По крайней мере, реки и хребты, наблюдаемые нами более-менее совпадали с картой. Позже выяснилось, что всё было далеко не так. На спуске по притоку лже-Хангарула мы наткнулись на старенькое заброшенное зимовьё с дырявой крышей, возле которого обнаружили обглоданный лошадиный скелет. Идём дальше. Спускаемся к довольно приличной реке. Форсируем её по поваленному дереву. Идём чуть вниз по течению. Потом сворачиваем в долину её левого притока и поднимаемся вверх по ней. Лезем в гору, натыкаемся на неплохо утоптанную местами тропу, которая выводит нас на макушку хребта. Переваливаем через хребет, спускаемся вниз. На спуске опять натыкаемся на зимовьё, которое чуток получше выглядит, чем то, что мы видели в первой половине дня. Спускаемся дальше, виднеется какая-то река, мы были убеждены, что это Цакирка. Выходим к реке и натыкаемся на следы человеческой жизнедеятельности остатки деревянного ящика! Ура, это точно Цакирка ! думаем мы. Есть тропа, только она себя ведет как-то подозрительно. То она есть, то теряется в болотистых берегах реки, то снова есть, то словно зарастает лесом, как в сказке. Но, мы уверенно идём вниз по реке. Скоро должны появиться летники, что указанны на карте, а там, за ними и Далахай. Неужели мы на исходе четвертого дня похода доберемся до конечного пункта маршрута. Нет, не доберемся. Вечереет. Хитрая тропа петляет с берега на берег. Местами приходится форсировать заболоченные луга. То, что ноги давно мокрые, мы просто не замечаем. В почти уже ночной мгле вдали нам показалось, что мы видим дым от костра. Если это костер значит там люди, и у них можно узнать, где же этот Далахай! Сколько до него еще бежать?! Рвём вперед с удвоенной энергией. Всё-таки, все четыре дня пути мы не видели ни одной живой души. Бежим, бежим, а ни костра, ни людей. Позже мы поняли, что просто поднимался туман такой узкой струйкой. И не было никого. Вдруг, где-то рядом с собой мы услышали громкий треск, какое-то мощное тело ломанулось от нас сквозь чащобу. А нам показалось, услышав возвращение отраженного от склонов звука, что зверь движется на нас. Мы встали как вкопанные. Алексей быстренько достал нож наше единственное оружие. Ждем. Ни кто на нас не нападает. Решаем ставить палатку и ложиться спать, благо уже ночь, да и когда спишь не боишься. А для сна и спокойствия выпиваем остатки спирта.
Идём дальше. Время от времени закрадываются в душу сомнения: а туда ли мы движемся? Вспоминая уроки природоведения из младшей школы, я спрашиваю Алексея, глядя на собственную тень перед собой: А куда в полдень падает тень? На север. Так куда, получается, мы идём? На север. А надо? На юг. И идём дальше. Решаем встать на обед. Пока я кашеварю, Алексей взбирается на горку слева, чтобы хоть как-то сориентироваться на местности. Его разведка, прямо скажем, привела к ошеломительному результату. Там за горкой, на которую он взбирался, течет река гораздо более мощная, чем та, по которой мы скачем. И дальше, огибая эту горку, наша река впадает в ту, более мощную. Путем несложного сопоставления фактов принимаем к реальности следующую картину: мы всё это время шли по реке Нурта-Нарын, более мощная река за горой Хангарул. Хангарул течет на север и впадает в Зун-Мурино! Вот вам и Тункинское зимовьё! Представляю, если бы в такое положение попала какая-нибудь большая разношерстная группа. Сколько бы было истерики и паники! Ааа! Заблудились! Хочу к маме! Оставьте меня, убейте меня, не пойду дальше! Было у нас так в одном походе с одним парнем. Но с нами не на тех напали! Мы хохочем, материмся, снова хохочем, потом влезаем на эту горку, убеждаемся, что всё обстоит именно так! Снова хохочем, снова материмся! Попутно достается картографам. Картёжники вы, а не картографы! Причем, всё это мы снимаем на видео. Ах, как здорово, по прошествии нескольких лет, перелистывать видео-летопись подвигов бурной юности! Спускаемся с горки. Переходим вброд реку Хангарул (теперь уж точно Хангарул). А речка-то бурная, холодная, да глубокая, ни в каждом месте перейдешь, брод был выше, чем по-пояс. На противоположном берегу натыкаемся на тропу. Идём по тропе вверх по Хангарулу. А вокруг!!! Ягоды немеренно! В том году в наших местах с ягодой, особенно с брусникой, был не урожай, после похода мы, поминая эти ягодные места, даже вынашивали планы поехать в Далахай, взять у наших друзей коней и перевалить на Хангарул за ягодой. Руки так и тянулись за гроздями брусники, крупными, спелыми!!!!!! В общем, заблудись мы в этих местах, с голоду бы не померли. Немного пройдя вверх по Хангарулу, сворачиваем вправо в долину притока (левого орографически) и поднимаемся вверх по небольшому ручью. Решение было принято почти интуитивно, ибо веры в карты у нас уже не было. Подъём вверх по ручью вскоре превращается в карабканье по почти вертикальному травяному склону, который после выполаживается и мы выбираемся на гребень.
Что мы видим!!! Весь этот двухдневный наш путь перед нами. Мы теперь смотрим на пик Субутуй с такого же расстояния, как смотрели на него с гребня возле Чертовых Ворот, только с обратной стороны! Вдалеке, на горизонте, в лучах заходящего солнца видна полоска Тункинских Гольцов. Перед нами встают скальные бастионы теперь уже настоящего Хангарульского хребта, причём издалека скалы смотрятся вполне суровыми и неприступными. А слева висит ограниченная Хангарульским хребтом долинка, напоминающая фантастические рассказы о Затерянном мире.
Идём вверх по гребню. Спугиваем троих изюбрей, даже не спугиваем, а тревожим. Они как-то нехотя, плавно неся огромные рога на своих головах, уходят вниз по склону хребта в эту затерянную долинку. В самых последних лучах солнца штурмуем скальные бастионы отрога Хангарульского хребта, выходим на сам хребет. Уже в потёмках ставим палатку. Где-то впереди, за хребтом угадывается долина какой-то реки. Может быть это Цакирка? Продуктов почти нет. Залазим в палатку, съедаем нехитрый скромный ужин. Что будет завтра? Куда мы идём?
Выходим на вершину. Вершина — огромное футбольное поле, в центре него высоченная триангуляционная вышка, сколоченная из старых обветренных бревен. Залазим на неё, снимаем на видео окрестности. Под вышкой находим тур и в нём записку. Из записки следует, что мы на вершине Новый Халбуртуй, что группа туристов делала радиальный маршрут из долины Цакирки. УРА! Всё-таки она существует, эта Цакирка! После Халбуртуя начинаем спуск вниз, в долину. Идём, напевая всякую лабуду. Некоторое время спустя выходим к летнику. Вначале на нас выбежала стая громко гавкающих собак, потом, распинывая их, выскочили мальчишки, вслед за ними тетка-бурятка. Она завела нас в свою нехитрую избушку, накормила сметаной, напоила чаем. Мы в ответ угостили ребят оставшимся у нас сухим соком Зуко. Всё-таки это были первые люди за шесть дней нашего похода. Идём дальше. Тропа то и дело переходит с одного берега Цакирки (а речка-то холодная, быстрая, да местами еще и широкая) на другой. Чувствуем, что можно пройти прижимами, но тропа превратилась по-сути в тракторную дорогу, а мы уже устали и не хочется ни о чем думать, только идти по дороге. Начинаются фермы. Хозяева ферм, увидев нас, вначале спрашивают: Вы откуда? Услышав в ответ, что мы прошли через Хамар-Дабан со Слюдянки, удивляются. Причем, в каждую ферму зовут зайти, поят чаем с молоком, угощают мясом. Мы не отказываемся. Интересно, что на наш вопрос: Далеко ли до Далахая? Все, кого мы встречали отвечали почти одинаково на протяжении всего оставшегося дня пути: Да часа два. Пришли мы в Далахай уже в полночь. Наши друзья ждали нас дня через два, мы планировали восемь дней пути, получилось шесть. За два дня, пока нас не отвезли в Закаменск, мы стали настоящей достопримечательностью для деревенских жителей. До сих пор помню этих гостеприимных людей. Иногда ездим к ним в гости, несмотря на расстояние, то за диким мясом, один раз даже попали на охоту, то просто так, подарили им хорошую охотничью лайку, чтобы освежить кровь их собак. В общем, как сказал один из наших далахайских друзей, Сергей Базаров, "дружим через Хамар-Дабан". Из Закаменска добрались без приключений до Улан-Удэ. В Улан-Удэ при заселении в гостиницу Бурятия прикололись. Мы еще заранее решили, что по приезду шиканем и снимем не просто люкс, а президентские апартаменты. И вот картина маслом. К администратору подходят два обросших загорелых типа в изорванных грязных штанах (у меня особенно изодрались джинсы, прямо на коленях, как у панка) и требуют президентские апартаменты. Изумлённая администраторша только и смогла выдавить: Они, извините, заняты, премьер-министр Малазии, понимаете ли, приехал. Ну ладно, давайте простой люкс, — согласились мы. Километраж, пройденный нами, я пытался посчитать по карте, но как-то сложно. Проще прикинуть, что за день мы проходили где-то километров 50, т.к. шли от рассвета до заката, с минимальными остановками на отдых и обед, умножая на шесть дней, минусуя первый день, когда прошли совсем мало из-за непогоды, плюс расстояние от непосредственно Слюдянки до ГМС, получается примерно, с учетом нашего заблудшего крюка, от Слюдянки до Далахая, Хамар-Дабан насквозь — 300-350 км. Обобщая свои впечатления от этого похода, хочу во-первых, отметить то, что нас было двое, нормальных, уравновешенных парней, мы знали что ожидать друг от друга, могли во всем положиться друг на друга, поэтому не боялись рвануть в эту неизвестность без оружия, почти наугад, наудачу. В этом мы были идеальной командой. А сам поход, заснятый на видеокамеру, стал для меня таким ярким событием в моей жизни! Мы хоть и шли очень быстро, но успевали смотреть по сторонам, видеть всю красоту Хамар-Дабанских гор, горные озера, туманную даль хребтов. До и после этого маршрута было много интересных путешествий и подвигов, был и Утуликский супер-марафон 110 км. на лыжах за день, и одиночное восхождение на Эльбрус, были Тянь-Шань и Гималаи, была Африка, и многое другое, но этот Хамар-Дабанский переход для меня почему-то остался самым интересным приключением. Маршрут прошли Борис Виноградов и Алексей Козлов. Нитка маршрута, проложенная по схеме (см. ссылки в начале текста и в меню слева) является примерной (моей) версией того, как же на самом деле проходил маршрут. При этом, естественно, многие детали неточны и кое-где явно не соответствуют тексту. Особенно это касается последних двух дней. Выражаю благодарность Владимиру Зорину, внёсшему вклад в привязку маршрута к карте. Примечание В. Петухина
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описания походов
Мультимедия
Фотоотчеты
Маршруты
Файлы
GPS-файлы
Звуковые файлы
Ссылки
События
Живопись
