 Маршрут
Из Путевых заметок. К пику ХанчарСегодня мы проснулись поздно после вчерашнего успешного подъёма на вершины пика Топографов 3089 и 3015м. Мы - это дружная компания из Ангарска и Иркутска: - Альбина Кузнецова, Марина Суздальницкая, Алексей Редькин, Александр Логутко, Егор Полтавченко и командир Виктор Торженсмех. С погодой нам пока везёт. За спиной остались долины рек Сенцы и Даргыла. Остатки лиственничных полешек, принесённых с границы леса ручья Нуртой-Сала, прячем под камни. Будет кому-то подарок. По цветущим лугам с истоков р. Хэлгин переваливаем хребет Большой Саян через пологий тундровый перевал. До свидания, Бурятия. Исток р. Аржан-Хем (река - источник с тувин.) – это уже Ту ва… Спускаемся вниз вдоль реки по снежникам, обходя озёра, ещё скованные льдами и кажется, что они не растают вовсе, хотя это не так. Нижнее, самое большое и красивое озеро, уже оттаявшее, цвета бирюзы напоминает Верхнее – Шавлинское озеро на Алтае. После бирюзового озера, зажатого в узкой долине нагромождением курумника, крутой спуск по тропе выводит к знаменитым минеральным источникам Чойган. Ещё сверху источники чётко выделяются большим жёлтым пятном на фоне зелёной тайги. Жёлтое пятно – это многовековые известковые отложения углекислых источников – травертины. На источниках поправляют своё здоровье местные жители - тувинцы и буряты. Лечат в основном суставные заболевания. Есть радоновые горячие источники, грязи и холодный питьевой источник по вкусу напоминающий нарзан. Об эффективности лечения говорит тот простой факт, что тувинцы ежегодно посещают источники, добираясь десять дней на лошадях по таёжным дебрям из далёкой Тоджинской котловины, чтобы подлечиться. - "Вам лечение не поможет"- сказал нам пожилой таёжник, - "У вас всё время ноги мокрые"… Да нам не лечиться, а помыться! Одной днёвки нам хватило на баню, купание в радоновых ваннах, и фотосессию. Аля и Марина даже наложили "боевой раскрас" на свои прекрасные лица в виде грязевой маски и поплескались в грязях. Я и Виктор сходили на разведку вниз по р. Аржан-Хем в поисках тропы, уходящей на Изиг-Суг (горячая вода с тув.), а заодно расспросили тувинцев о дальнейшем пути. Оказалось, что хорошая конная тропа идёт по правому берегу р. Аржан-Хем и только на впадении р. Тарына, переходит на левый борт. Тем лучше для нас, меньше переходить разлившиеся и отнюдь не теплые реки. Дальнейший наш путь к пику Ханчар лежит через озёрное плато и перевал "пенсне", условно названный нами ещё дома за сходство двух тундровых озёр с очками и неизвестный перевал в хребте Тарына. Под монотонно капающий дождь, не предвещающий скорой перемены погоды, покидаем Чойган, забирая с собой частичку его тепла. По правому берегу р. Тарына находим звериную тропу. Тропа завалена вековыми кедровыми колодами, но всё ж таки идти на подъём по ней легче, чем по бестропью. Левый берег, насколько нам его видно, круто с прижимами, поросшими ольхой, обрывается к реке. Не доходя семисот метров до слияния истоков р. Тарына, преодолеваем в лоб крутой травянистый склон правого борта долины (тихая радость) и, закоченевшие от избытка влаги, выбираемся на ригель с редкими низкорослыми кедрами, где-то под "пенсне". Есть место для лагеря. Горы закрыты плотной пеленой тумана, идёт дождь. Видимо духи Чойгана обиделись на нас за малое пребывание на источниках. Лишь на следующие сутки подходим к хребту Тарына, минуя пологий тундровый перевал "пенсне" (н/к) с одноимённым большим двойным озером, стайками скользящих по водной глади уток, озёрами поменьше в истоках р. Узун-Узю. С юго-восточного отрога хребта обращённого к озеру "пенсне", наш неизвестный перевал как на ладони. Со стороны истока р. Узун-Узю совершенно пологий непродолжительный взлет по среднеглыбовому курумнику упирается в линию скального гребня, образующего протяжённую седловину. В сторону р. Улуг-Узю пояс круто обрывающихся, разрушенных скал, оканчивающихся снежником, выходящим на морену. С седловины открывается великолепный вид на массив Ханчар. Он совсем рядом, ощетинился непреступными стенами. Действительно, утёс – владыка (авторская интерпретация). С хакас. - скала. В массиве Ханчар несколько вершин, разделённых скальными гребнями и "висячими" троговыми долинами с небольшими, в основном, долинно-каровыми ледниками. С перевала вершина едва просматривается, хорошо её видно по направлению св. – юз. На седловине перевала тура не находим, складываем свой тур на месте спуска и перевал называем - "Ангарский", без претензий на первопрохождение. Высота перевала 2196м, координаты: сш.- 52° 40\\' 9,1", вд., 98°41\\' 6,9". Одной спусковой верёвки 50м, вполне хватает пройти разрушенную скальную стенку и выйти на крутой снежник. Ногами касаюсь снежника, встаю на самостраховку и утаптываю лохань для товарищей. За мной спускаются Саша, Аля, и Алёша с Мариной, Виктор вверху, на станции, руководит спуском. Собираемся все внизу на морене, оставив за собой трёхтактную цепочку следов на снежнике. Длина спуска по снежнику 150–200м, угол 35–45°. Перевал оцениваем как (1б, к.т.). Под мореной образуются истоки безымянного ручья, впадающего в р. Улуг-Узю в двух км, выше по реке от ручья, вытекающего из южного цирка п. Ханчар. Едва спускаемся с морены к истоку ручья, как на нас набрасываются тучи мошек. Марина не выдерживает атаки кровососущих и грызущих микровампиров и первой одевает накомарник. Вслед за ней все превращаемся в пасечников. Правду говорят бывалые геологи: – "комар - человек!", по сравнению с мошкой. К десяти вечера, следуя вниз по ручью, выходим к месту впадения ручья в р. Улуг-Узю и ставим базовый лагерь на красивой поляне в обрамлении кряжистых кедров. На карте безымянный ручей не удостоен быть нанесённым, и отмечается только изгибом горизонталей. Терра – ИнкогнитоАлександра оставляем охранять лагерь и отбиваться от медведей, он себя неважно чувствует, а сами впятером налегке идём в радиалку в юж.- юз, цирк пика Ханчар, чтобы предпринять попытку восхождения на вершину c юз. Переходим по колено вброд Улуг-Узю на правый берег и обнаруживаем старую тропу, идущую по террасе среди дремучего кедрача. Тропа нас здорово выручила. Через час ходьбы вниз по р. Улуг-Узю мы вышли к ручью, правый исток которого вытекает из юж. цирка пика Ханчар. Здесь находим давнишнюю стоянку: сгнившие чурбаки, ржавый советский чайник, а самое главное – поваленную лиственницу через ручей, с заботливо насечёнными зарубками. Зарубки за давностью лет затёрло, но шероховатости на колоде остались. Переходим по бревну ручей, условно - водопадный, на правую сторону и начинаем подъём вверх по непролазным зарослям кустарников. Вскоре открылся вид на вход в "висячий" цирк, обрывающийся в долину р. Улуг-Узю уступом с красивым водопадом. Вода, падая в громадный природный миксер, тут же превращается в пенный коктейль. По крутым травянистым полкам правого склона карабкаемся и достигаем входа в цирк. Левым берегом ручья практически не пройти, скалы вплотную подступают к водопаду. Цирк необычен. Каскад небольших ледниковых озёр почти вплотную обступают высокие тёмные стены. Абсолютно голо, под ногами истёртая гранитная дресва, и только небольшие бараньи лбы с блюдцами озёр нарушают горизонтальную поверхность днища. Как будто бы вчера долинный ледник своим движением пропахал почти ровное ложе, освобождая себе путь, перемолол в труху гранитные скалы и выдохся, теряя силы, на выходе трога, превратившись в ручей. Погода в очередной раз портится, верхушки скал затягивает туманом. Есть ли выход на гребень из этого каменного мешка? - Занимает нас единственная мысль. По сыпухам быстро подходим к началу последнего тупикового озера, изгиб долины и перед нами широкий наклонный кулуар с заснеженным ледником – притоком, спускающимся прямо к озеру. Направление кулуара св. – юз. – Ура! Есть вариант подъёма! Технически не сложный, вполне по силам нашей группе. Основной гребень плохо просматривается в клочьях тумана, но выжидать уже нет времени. Отметка начала ледника 2100м. Надеваем обвязки, кошки и выходим с ледорубами вверх по леднику. По своей структуре ледник фирновый, крупнозернистый, нога практически не проваливается, наклон неравномерный. Первые 200м, от озера вверх 30-35°, затем крутая ступень с углом 45-50° 150-200м, далее постепенное выполаживание ледника приводит под взлёт гребня, где последний выклинивается в водосборнике, уступая место камню. На камнях снимаем кошки, переводим дух и выходим по осыпи курумника на гребень. Виктор и Алексей первыми поднялись на гребень и уже взяли отметку перевала в северо-западный цирк, в ручей Биче-Узю 2653м. То есть длина подъёма составила 553м. Наконец-то видим саму вершину! Судя по карте нас отделяет 147м, по высоте, и мы находимся на её плече. Быстро перекусываем и идём на сам пик. Пик Ханчар от кулуара с ледником находится орографически слева, сложен средне-глыбовой осыпью с южных склонов, сильно разрушен и напоминает разрезанный холм, круто обрывающийся стенами на север. С плеча подъём пешеходный и не представляет трудностей. Почти на вершине, среди скал Виктор находит красивый, прямо сказочный, "аленький цветочек", вероятно камнеломку пегую? Вот и Ханчар! На вершине включаем GPS навигатор, высота соответствует карте – 2800 +/- 6м. Координаты вершины 52˚43\\' 19,6˝с.ш., 098˚40\\' 08,7˝в.д. Тут же разрушенный тур. Ханчар узловая вершина. Отходящим от пика св. гребнем разделяются долины руч. "Дикий" и Биче-Узю. Но нас интересует совсем другое. В створе с пиком Ханчар в одном с нами юв. гребне возвышается ещё пик, загораживающий пик Ханчар с юв. Высота его, судя по снимку 1967г, - 2808м. (2834). Погода резко портится, прямо на нас ползут низкие чёрные тучи. Фотографируемся на память, Виктор закладывает во вновь "оживший" тур записку. Интересно кто был здесь и когда? Я, Марина и Аля спускаемся к оставленным на гребне вещам. Виктор и Алексей идут на разведку пика 2808м. Едва успеваем спуститься на гребень, как нас накрывает плотным зарядом града. Град сменяется дождём. Нужно уходить вниз. Верхний слой фирна раскис на жёстком основании, кошки забивает. Связываюсь с Алей и Мариной, ступень проходим с попеременной страховкой. Поднимаю голову и вижу две точки вверху. Непогода и ограниченное время не дают ребятам сходить на соседний пик. Скалы намокли, и они возвращаются по пути подъёма. У озера собираемся все вместе. До наступления темноты 3 часа. Цирк проходим очень быстро, подгоняет дождь и прямо вдоль ручья, спускаемся к переправе. Почти в темноте возвращаемся в лагерь уставшие, но довольные. Александр - молодец, не унывал в одиночестве, поддерживал хороший костёр, и мы заметили его издали. Озеро Хара-Нур и вулканыПо уже знакомой тропе только вверх по р. Улуг-Узю поднимаемся и переваливаем на руч. "Пиковый", так его назвала группа туристов из г. Новокузнецка в 1967г. "Пиковый", впадает в р. Ак-Оюкч-Хем, являясь её левым притоком. В верховьях ручья красивый водопад, прорезавший прозрачными струями воды снежные глыбы, застрявшие в кулуаре. Тропы нет. Спускаемся правым склоном. Прохождение плохое, высокая трава и камни. Тропу, причём неплохую, подсекаем на последних километрах перед впадением ручья в р. Ак-Оюкч-Хем. Тропа почти от русла ручья высоко взбирается на склон и спускается вниз уже в долину реки. Реку переходим стенкой на пределе своих возможностей, хотя река не такая бурная, с относительно ровным, каменистым дном и в хорошую, сухую погоду не должна вызывать сложностей с бродом. По пояс мокрые, выбираемся на правый берег р. Ак-Оюкч-Хема, на моховую террасу и разводим костёр. Вспоминаются пророческие слова тувинца: - "Вам лечение не поможет" … Вдоль реки по правому берегу, по мхам, идёт неплохая тропа, теряющаяся при пересечении ручьёв и мочажин, поросших зарослями карликовой берёзки. Берёзка достигает роста человека, упругая как пружина и если вовремя не прижмёшь её рукой или ботинком, не сомневайся – обязательно съездит! Топографы Чукотки называют её просто «дай по морде». Не доходя впадения р. Ходештыг-Хем в р. Ак-Оюкч-Хем режем склон с набором высоты и подсекаем тропу, идущую видимо снизу от реки вдоль самой бровки каньона. Высоту каньона трудно оценить, отвесные стены поросшие кедрами уходят в бездну с бушующим аквамариновым потоком на дне. По длине каньон от устья, около 1км, и обходится левобережной тропой. Налюбовавшись каньоном, следуем левым берегом реки вверх. К вечеру подходим к месту переправы и бродим уже спокойную реку Ходештыг на правый берег. Утомительный подъём по редколесному склону, и мы под перевалом "Озёрный" через хр. Большой Саян. Здравствуй Бурятия! Утро чистое и доброе после ночного шторма. Прощальный вид с перевала на массив Ханчар. Не один скально-ледовый маршрут 1б – 2б к.т., а возможно и выше, ждёт своих восходителей в этом горном узле. По красивейшим цветочным лугам, излюбленному обиталищу изюбрей, спускаемся в истоки мраморной реки Урда-Шан. Есть тропа по левому берегу. Водная мощь реки, словно в пластилине, проделала в выходах белого мрамора с разными оттенками, всё, что ей вздумалось: каньоны, естественные туннели, водопады и арочные мосты. Забыв про время, фотографируем и снимаем на видео, легко расставаясь с мегабайтами памяти. Очарованные, не в силах оторваться от такого ещё одного чуда света, заставляем себя надеть рюкзаки и идти далее. Через два перехода после последнего водопада, выходим к впадению р. Урда-Шан в озеро Хара-Нур, одно из самых больших, красивых и необычных озёр Восточного Саяна. Хара-Нур с (мон., и бур.) означает чёрное озеро. Сейчас озеро действительно выглядит притихшим и тёмным. Виной тому дождливая погода. Но у нас днёвка! Настоящий праздник. Виктор в нетерпении сбрасывает рюкзак, раскладывает удочку и на ходу произносит: - "Ставьте лагерь, я скоро буду"! И вот уже в котле поспела наваристая и душистая уха из хариуса и налима. Всю рыбу съесть не в состоянии, поэтому забираем её с собой в малосольном виде. Наш путь лежит в обход озера к долине вулканов с выходом на источники Хойто-гол, где и намечено, его завершить. С давних пор озеро пользуется большой популярностью среди рыбаков, охотников, туристов, которые и проложили хорошую тропу вдоль берега озера. Но сейчас тропа частично затоплена. Могучие лиственницы и кедры покорно стоят в воде. Приходится подниматься на склон, обходить валежник, продираться через заросли жимолости и ольхи. Поздно вечером переправляемся через взбунтовавшийся руч. Саган-Сэр и выходим к юго-восточной, покрытой лавами, оконечности озера. Новый день. Солнце, голубое небо и сухие ноги! Этот момент наступил. Пересекаем лавовую долину реки Жомболок по хаосу нагромождений чёрных пузыристых базальтов, поросших ягелем и низкорослыми кедрами. Где-то глубоко под лавами течёт настоящая река. Тропа по лавовой пади Хи-гол выводит к двум вулканам близнецам: Перетолчина и Кропоткина. Князь и географ П.А. Кропоткин в 1865г. впервые зарисовал и выполнил научное описание вулканов. С.П. Перетолчин, краевед и геолог, погиб при загадочных обстоятельствах в 1914г, поблизости от первого вулкана покрытого лесом. Конус вулкана Перетолчина, шапкой возвышается над лавовой долиной, и виден издалека с разных сторон. Ночь под вулканами холодная и звёздная. Поднимаюсь на утреннее дежурство и вижу на палатках иней, тенты, наверно впервые за поход, обмёрзли. Неужели осень? Каша готова. Бужу сладко спящий народ. Завтракаем и идём на вулканы. Взбираемся по стометровому склону вулкана Перетолчина, заросшего берёзкой и низкорослой лиственницей. За многие годы активных посещений, народ протоптал тропку наверх. Под ногами кусочки шлака и вулканических бомб. Удивительно, но на вулканах нет, ни души, ни одной палатки! Обходим кратер, любуясь панорамой лавовой долины, вулканом Кропоткина и горными видами хр. Большой Саян. С кратера хорошо виден дальнейший наш путь на следующий перевал. Конная тропа, идущая от вулканов к источникам Хойто-Гол, пересекает р. Барун-Хадарус, поднимается на хр. Большой Саян и крутым серпантином спускается в долину р. Аршан. За пять ходовых переходов преодолеваем путь до сероводородных минеральных источников Хойто-Гол. Пешая часть нашего маршрута завершена. Некогда знаменитые источники в настоящем находятся в полном запустении. Всё брошено и пущено на самотёк. Одна горячая вода – чудо природы и бесценный дар человеку - течёт, как и столетия назад, напоминая о вечных ценностях. Вспоминается простая истина: – Что имеем, не храним - потерявши плачем. Летом на источниках живут местные жители, с целью подлечиться, а также заработать на заброске туристов до села Орлик и по популярным маршрутам. Предлагаются лошади и грузовая машина. Договариваемся с водителем видавшего виды ЗИЛа о нашем выезде до Орлика, куда и добираемся, но только через сутки, застряв в болоте Хутела, казалось на всегда, но это уже отдельная история. До скорого свидания Саяны! Е. Полтавченко, г. Ангарск, 2009г P.S. Замечания: На наш взгляд подъём из южного цирка на вершину Ханчара наиболее доступен. В спортивном отношении подъём приблизительно равен 1б к.т. Вероятно, можно подняться от озера и по склону, (рядом с кулуаром), выполненному среднеглыбовым курумником. При условии, что камни сухие. Восхождения из северо-западного, северо-восточного цирков, или подъём по водораздельному гребню на вершину Ханчара сложнее. При подготовке маршрута использованы материалы ресурса «Природа Байкала», спутниковые снимки из Интернет – портала «Google планета Земля», топооснова 1:100000 м-ба в координатах 1942г и другая краеведческая литература. Фотографии предоставили участники похода: Виктор Торженсмех, Алексей Редькин, Альбина Кузнецова, все из г. Ангарск. |
