 Маршрут
14 февраля в одиннадцатом часу вечера в офисе закончилось видеосовещание с Москвой, а уже на следующий день, в пять часов утра мы с Картежниковым Евгением и Аникеевым Анатолием на автомобиле выезжали из Красноярска в сторону Тулуна Иркутской области. Проехав 700 километров, мы достигли самой крайней деревни Аршан Тулунского района, где заканчиваются автомобильные дороги. Пересев на снегоходы, уже ночью, освещая путь фарами, за два часа по льду рек Ия и Барбитай добрались до кордона, где и заночевали. На кордоне состоялось знакомство с участниками экспедиции. Всего семь человек. Нас, трое красноярцев, два тулунчанина и два тофа. Первый тофалар - 18-летний Володя из рода Тулаевых, второй – Парфенов Вадим, председатель тофаларской общины «Барбитай», в 2013 году принявший участие в 5-м международном конгрессе оленеводов в Китае. Оба с детства охотятся в тайге, держат северных оленей, а сейчас с помощью государства, субсидирующего малочисленные народы, приобрели импортные снегоходы. Именно Тулаев и Парфенов в течении нескольких дней возили меня и Картежникова на японской «Ямахе» и канадском «Бомбардире» по просторам Тувы и Тофаларии. Тулунчане также передвигались вдвоем на одном снегоходе, лишь Толя Аникеев ездил без напарника. Добавлю, что Вадим Парфенов ехал в Туву с некоторой долей опасения, ведь именно его двоюродный брат в начале двухтысячных годов недалеко от границы Тувы и Тофаларии расстрелял пятерых тувинцев за кражу лошадей и разграбленные таежные избушки. Несколько лет назад он вышел на свободу и занимается теперь охотничьим промыслом в нескольких десятках километрах от кордона на реке Барбитай. На следующий день, 16-го февраля, с утра начались сборы. К каждому снегоходу были прицеплены плотно набитые провиантом и снаряжением сани. Только одной горючки было взято почти полтонны. Сфотографировавшись перед дорогой на фоне приютивших нас избушек, наша команда расселась на снегоходы и продолжила свой путь. Этим днем нас ожидал самый большой переход протяженностью 150 километров, во время которого мы поднимались вверх по рекам Ия и Утхум. Вроде бы и не слишком великое расстояние, но это в том случае, когда мчишься в автомобиле по нормальной асфальтированной дороге. Нам же приходилось передвигаться через ледовые торосы, нагромождения скальных пород, глубокий снег и обширные ледовые пространства, до того скользкие, что любая попытка хотя бы чуть-чуть притормозить приводила к резким разворотам снегоходов вместе с санями на 360 градусов. Случались и падения, когда на крутых склонах снегоходы переворачивались вместе с санями и экипажем. В этот день мы проскочили устье Большой Шиты, по которой проходит граница между Тулунским и Нижнеудинским районами, и оказались на территории Тофаларии. А уже через несколько километров наша команда дошла до так называемых Ворот в Тофаларию – узкое и глубокое ущелье, заваленное огромными обломками скал, через которое из Саянских гор вырывается река Ия. Здесь же, в ущелье, мы увидели одно из красивейших явлений Природы – прозрачнейший голубой лед, под которым, захватывая пузырьки воздуха, с невероятной скоростью, зажатый скалами, мчался мощный поток воды. Интересно, что немалой толщины лед и речной поток были до того прозрачны, что на дне реки можно было спокойно разглядывать самые мелкие камешки. Через пару десятков километров мы уже в сумерках свернули в левый приток Ии, на реку Утхум, по которой сначала лавировали между каменными глыбами и провалами льда, а затем вышли на залитые водой наледи, по которым мчались, поднимая брызги. Наступила ночь, когда мы поняли, что в темноте не можем найти тофаларские таежные избушки, в которых планировалась очередная ночевка. Уже позже выяснилось, что мы проскочили их и ушли на несколько километров выше по реке. И только развернувшись, по множеству следов северных оленей определили расположение Утхумской базы, на которой и провели очередную ночь, предварительно заготовив сухих лиственничных дров. 17-го февраля наша команда решила устроить дневку на Утхумской базе, на которой в советское время проживали и работали геологи. В нынешние времена на базе располагаются несколько домиков – на берегу Утхума баня, деревянное сооружение для подковки лошадей и небольшой сруб-пекарня. Чуть дальше от берега располагаются жилой домик, здание, в котором тофалары хранят инвентарь и шкуры диких зверей, а также небольшой, углубленный в землю погреб-ледник. Все это хозяйство принадлежит тофаларам рода Шибкеевых и Кангараевых, ведь именно на этой земле располагаются их родовые охотничьи угодья. Утхумская база расположена в широкой долине, в которой практически никогда не задерживается снег. Именно по этой причине здесь круглогодично пасется стадо полуодичавших лошадей в несколько десятков голов. Вообще, тофалары никогда не заготавливают сено на зиму, их олени и лошади всегда на вольном выпасе. Шибкеевы и Кангараевы приходят на Утхум несколько раз в год. Их путь на конях или оленях от ближайшего тофаларского поселка Алыгджера в среднем занимает 5-6 дней. Еще в царское время на этом месте располагался казачий отводной конный караул Таежный, защищавший границу с Китайской империй, так как до середины 19 века расположившаяся неподалеку Тува входила в состав Китая. Будучи на Утхумской базе я вспомнил интервью со старым тофаларом из одной иркутской газеты, в котором он рассказывал о Хыхыне – месте, где собираются духи, священном озере и каменной чаше, куда кочующие тофы складывают подношения духам. Все эти местные достопримечательности располагаются как раз в долине реки Утхум. Я попросил Тулаева и Парфенова показать эти места, но они категорически отказали мне, мотивируя тем, что доступ к этим священным для тофаларов территориям запрещен. Правда, рассказали, что на берегу запретного озера однажды сел вертолет с ребятами, которые привезли подводное снаряжение, но были выпровожены оттуда бдительными вооруженными тофами, пригрозивших расстрелом в случае повторной встречи на этом озере. Здесь, на базе, нас настигла еще одна команда знакомых путешественников под флагом «Русского географического общества», в сопровождении журналиста с телеканала «Россия» Дмитрия Грабовского. Эта команда также отправилась в Туву, к озеру Устю-Дерлиг-Холь, чтобы завезти продукты православным монахам-отшельникам, несколько лет назад решившим покинуть Пензу и затеряться в одном из самых малообитаемых мест Сибири. Опережая события скажу, что по возвращению из похода я связывался с одним из участников той команды, сообщившим, что помимо монахов их ожидали двое вооруженных, враждебно настроенных, тувинца-тоджинца, навязчиво рекомендовавших позабыть дорогу в эти края. Мы же, к радости Парфенова Вадима, за все время экспедиции ни одного тувинца не встретили. Но видели каркасы их чумов, сложенных из жердей. Проводив путешественников, покинувших Утхумскую базу, участники нашего похода пропилили в речном льду полынью, натаскали воды и дров, и растопили местную баню. Помывшись вечером в таежной баньке, мы расположились в жилой избушке, где расстелили свои спальные мешки и мгновенно уснули на деревянных нарах. Следующий наш переезд, 18-го февраля, начался со штурма замерзшего Шибитского водопада, в который не все снегоходы с нагруженными санями смогли подняться с первой попытки. Пассажирам приходилось спрыгивать со снегоходов и помогать ревущей технике, дружно толкая сани вверх, в ледовый каскад. Но и это препятствие мы преодолели, и вскоре вошли в глубокое ущелье, по дну которого проложила путь река Шибит. Здесь наша техника снова начала петлять среди каменных обломков. В одном месте сделали небольшую остановку, чтобы полюбоваться еще одним, более грандиозным обледеневшим водопадом, падающим в ущелье с высоты порядка сотни метров. Вообще, за время своих путешествий по Тофаларии я обратил внимание, что практически все горные реки Центрального Саяна ближе к устью зажаты среди скал, но чем ближе поднимаешься к истокам, тем шире становятся долины рек. Вот и здесь, пропетляв еще несколько километров, мы выскочили из узкого пространства на широкое место и наконец-то увидели белоснежные горные вершины. Удивительно, что в этих широких речных долинах снег, сдуваемый ветром со льда, совсем не задерживается. И по этой причине наша команда, тревожа белоснежных куропаток, не один десяток километров мчалась по скользкой поверхности красивейших бирюзовых наледей, лишь изредка заезжая на заболоченные кочкарниковые берега, где снег все-таки лежал. И вот на этом снегу мы видели множество свежих звериных следов, хозяева которых вряд ли знакомы с человеком. Вскоре мы оказались в самом сердце Центрального Саяны, грозные вершины которого теперь окружали нас со всех сторон. Здесь, у подножья перевала, разделяющего бассейны рек Енисей и Ангара, мы остановились на небольшой привал среди кедров, с ветвей которых лианами свисал светло-зеленый мох. Невероятное ощущение того, что ты находишься в сказочном лесу! Здесь же я узнал, насколько коварен снег в горах. Желая сфотографировать ребят, решил подыскать более удачный ракурс, для чего сошел с «буранки» на снег и в ту же секунду провалился в воду выше колена. Благо, мгновенная реакция, непромокаемые штаны и высокие зимние резиновые сапоги не позволили намочить ноги. В противном случае пришлось бы переодеваться, а это лишняя трата времени, так как пришлось бы полностью вскрывать тщательно перевязанные сани, в которых лежали запасные одежда и обувь. В другой раз, спрыгнув со снегохода, я ушел в снег выше пояса, из которого смог выбраться только с помощью тофалара Володи Тулаева. Подкрепившись, мы сели на снегоходы и буквально через десять минут оказались в высшей точке перевала, на высоте более двух километров над уровнем моря. Перевал с редкими деревцами довольно круто обрывается в том направлении, откуда мы пришли, зато в сторону Тувы он, окруженный горными вершинами, спускается огромным плато, протяженностью в несколько километров. В этих местах ни на минуту не прекращается сильный ветер. Буквально вчера по этой долине прошла команда, отправившаяся к монахам, а уже сегодня все их следы оказались заметены снегом.
Именно здесь мы пересекли невидимую границу между регионами и оказались на тувинской земле, в Тоджинском районе. Если бы отправились с перевала в восточном направлении, то через несколько километров попали на территорию Бурятии. А где-то на юге, в километрах восьмидесяти отсюда, проходит государственная граница с Монголией. Конечно, хотелось бы забраться еще дальше, до тех мест, где Енисей можно спокойно перешагнуть, но путь к нему преграждают более серьезные хребты Сай-Тайга, через которые ни один снегоход пройти не сможет, хотя тулунчанами предпринимались неоднократные попытки сделать это. Спустя пару часов наша команда спустилась к одному из притоков Большого Енисея, реке Додот, на берегу которого, у подножья безымянной горы расположилась недавно построенная уютная зимовьюшка, крыша которой была завалена метровым слоем снега. Это место в 350 километрах от Тулуна, на высоте 1600 метров над уровнем моря (на километр выше, чем красноярские Столбы) оказалось крайней точкой нашего путешествия по Южной Сибири. Следующий день мы решили посвятить рыбалке на озере Узун-Балык-Холь, природа на берегах которого значительно отличалась от той, что мы видели за перевалом, в Тофаларии. К некоторому сожалению рыбалка не пошла, пробурили первую лунку, из которой за пять минут вытащили шесть окуней, а затем клев прекратился. Какие только блесна и наживку мы не использовали, но все тщетно. По словам тулунчан, которые бывали здесь неоднократно, самый клев, когда ловятся щуки по 15-20 килограмм, начинается в марте, но мартовскую экспедицию теперь мы сможем запланировать не раньше, чем в следующем году. Можно, конечно, рыбачить и летом, но чтобы в летнее время добраться до этих мест, нужно арендовать вертолет, или же совершить многодневный пеший, либо конный переход. Только до ближайшего тувинского поселка Чазылар, который также отрезан от Большого Мира, по таежным тропам нужно добираться не меньше сотни километров. Неудача на рыбалке не слишком расстроила нас, свежий воздух, хорошая компания, чудесные пейзажи, что еще нужно? 20-го февраля мы стали возвращаться в Тофаларию. Снова хотелось полюбоваться окружающими видами на перевале, но снежная мгла из-за начавшейся пурги была настолько непроницаемой, что однажды мы даже потеряли направление. Трудно сказать, что бы из всего этого вышло, если бы у нас не оказалось GPS-навигатора. Здесь же, на перевале, сломались сани у Парфенова Вадима, но с помощью проволоки и веревки был произведен ремонт, после которого сани спокойно протянули еще 250 километров до конечной точки - поселка Аршан. Разъясниваться стало только на территории Тофаларии, ближе к северному спуску с перевала. А когда мы спустились в горную долину реки Шибит, солнце разыгралось настолько, что до Утхумской базы участники экспедиции, сняв маски, добрались с легким загаром. На обратном пути мы совершили несколько остановок, во время которых насобирали на скалах лечебного каменного масла, нарвали «верблюжьей колючки» и забрались в пещеру, на которую до этого не обратили ни малейшего внимания. А уже к вечеру добрались до уже знакомых нам избушек на реке Утхум. Этот вечер мы провели за просмотром российских фильмов, благо в жилом домике были обнаружены старенький телевизор и ДВД-проигрыватель, а мы брали с собой в поход компактную электростанцию, позволявшей коротать таежные вечера при электрическом освещении. На следующий день нам снова предстояло пройти 150 километров до «Тофаларского кордона», но солнце, прогревшее воздух до нулевой отметки, сыграло с нами злую шутку. На реках начала выступать вода, текущая прямо по ледовой поверхности. Вот это был экстрим, когда мы разгонялись на снегоходах и, поднимая брызги выше головы, мчались по колено в воде, желая только, чтобы техника не подвела и не заглохла посреди подтаявшей речки. Но в целом все многочисленные водные преграды наша команда прошла успешно, если не считать инцидента с моим фотоаппаратом, который полностью залило водой. Правда, уже на «Тофаларском кордоне» я его просушил, и сейчас фотоаппарат работает нормально. Самое главное, что карты памяти с фотоснимками лежали у меня за пазухой и остались сухими. В этот же день мы столкнулись с еще одним явлением природы. Стоя на прозрачнейшем как стекло льду метровой толщины, мы увидели каким-то чудом поднятые со дна и вмороженные в нижнюю поверхность льда два метровых круглых камня, словно парящих в воздухе. И тут же под нашими ногами кружили многочисленные стайки хариусов. Проскочив ущелье Ворота, остановились в урочище «Габова Яма», на территории которой расположились монгольская юрта, баня и приличный по местным меркам двухэтажный дом. Здесь проживали охотники – пожилой мужичок и его молодой сын, которые накормили нас вкуснейшей похлебкой из мяса кабарги – самого маленького в мире оленя, который ценится за мускусную железу, называемой кабаржиной струйкой. Покинув гостеприимных охотников, мы вскоре пересекли границу Тофаларии и вновь оказались на территории Тулунского района Иркутской области. А спустя несколько часов, нарвав по дороге пахучих пихтовых веток для банного веника, уже на закате добрались до кордона, где и завершился жаркой баней и плотным ужином из таежных деликатесов очередной день экспедиции. Утро 22-го февраля порадовало нас красивейшим тихим снегопадом. Было ощущение, что мы попали в мультипликационное новогоднее Простоквашино. И вот в такую чудесную погоду мы завершили свое снегоходное путешествие, добравшись от кордона до деревни Аршан, проделав за несколько дней на снегоходах в общей сложности почти 600 километров. Пересев на автомобили, через пару часов мы добрались до 40-тысячного Тулуна, который после недельной автономной жизни в невероятной глуши, нам, слегка одичавшим, показался центром цивилизации. А спустя еще несколько часов, в воскресное утро 23-го февраля мы с Картежниковым Женей и Аникеевым Толей въехали на территорию Красноярска. Цивилизация встретила нас трелями мобильных телефонов и хорошими, и не очень, новостями. Огорчила ситуация на Украине, но зато порадовала сборная России, занявшая на Олимпиаде первое место. А ведь перед тем, как заехать в тайгу, наша команда была лишь на восьмой строчке. Все же во время экспедиции мы вообще не знали, что творится в мире, только изредка звонили женам по спутниковому телефону, сообщить, что живы-здоровы. Ну вот и все, прошло всего несколько дней после завершения нашего пробега, а уже снова тянет туда, к вековым кедрам, горным вершинам и бездонному звездному небу. Скоро лето, и, надеюсь, что в июне мы снова отправимся туда, в Тофаларию. |
Описания походов
Мультимедия
Фотоотчеты
Маршруты
Файлы
GPS-файлы
Звуковые файлы
Ссылки
События
Живопись
