Топооснова 1: 100000 м-ба в порядке следования листов. М–48–13 и М-48-14. Лист Кырен М–48–I, 1: 200000 м-ба. Всего по маршруту 142 км.
Как-то мне в руки, лет двадцать назад, попалась книга С.А. Воробьёва, нашего заслуженного спортсмена и писателя: «Путешествия по Прибайкалью». Авторские очерки, прочитал с большим интересом. Особенно заинтересовал рассказ: «Район неизвестен» о лыжном походе по хребтам Зангисанскому и Бухурик. В 2009 г, нам, Ангарским туристам, удалось подняться на Уругудеевский голец с долины р. Харибяты. Вид ослепительно-снежной, широкой долины Золтоя и пограничный хребет с Монголией, теряющийся в ультрамариновой синеве, запомнились навсегда. В феврале 2015 г мы решили продолжить однажды начатый маршрут.
Харбяты и Харибяты
Харбяты – небольшое село в восьми километрах перед Кыреном по трассе А164 и место нашего старта. Село-то небольшое, а вот речная пойма широкая. Харибяты, словно вырвавшись из каменной теснины, привольно разливается по долине тремя рукавами. Как и в прошлый раз дорогу не находим, хотя накатанный лесовозами зимник далеко заходит в долину и начинается явно от трассы. Вообще в селении куча дорог. Приняв одну из них за «нашу», выезжаем через поля к лесу, где колея и заканчивается. Отпускаем Петра, друга Саши Ермакова, любезно согласившегося нас забросить на своей машине. Пётр – старпом и ходит на сухогрузе по великой реке Лена. После комфортной машины морозно, пьём горячий чай, надеваем лыжи и стартуем по закрайку поля к долине реки Харибяты. В «горле» долины выходим на набитый лесовозами зимник. В 2009 г зимник уходил вверх по левому притоку р. Харибяты – реке Зубкогон, вверх же по р. Харибяты шла тропа. Ныне идём вверх по широкому зимнику, по долине Харибят и удивляемся. Кругом небольшие делянки с остатками леса и чурбаков. Наконец, на десятом километре от трассы последняя деляна и следы трелёвочника, уходящие куда-то вверх по правому распадку. Видимо предмет интереса – лиственница. Сворачиваем к речке и радуемся, что идём по снегу, что светит солнце, кончился скользкий зимник, кругом множество заячьих следов. Переходим по льду речку и попадаем на знакомую, старинную скотопрогонную тропу, идущую в самые верховья р. Харибяты. Прошло много лет с той поры, когда в Тунке были колхозы и совхозы, скот летом гоняли на высокогорные пастбища, но старая дорога до сих пор отлично «читается» в таёжном ландшафте. Спиленные когда-то почерневшие от времени деревья, затянутые смолой затёсы, как вехи, подсказывают путнику тропу. Тропа местами переходит с берега на берег, но от впадения р. Зун-Гол и Хойта-Гол в Харибяты, тропа идёт вверх по правому берегу. Заход по р. Харибяты очень удобный, снега немного, нет и больших наледей в отличие от р. Харагун где, по словам знакомых туристов-лыжников, много открытой воды. В верхнем течении реки появляются каменные завалы, правый берег становится крутой и тропа переходит на левый берег в районе впадения двух левых коротких притоков, далее взбирается на террасу и уже до истоков идёт по левому берегу. На третий день пути вышли к 17.00 на г.л. Тепло, в среднем – 12 градусов, красивые виды в истоках р. Харибяты и полно дров. Долго выбираем место под палатку, где красивый обзор.
Золтой и Большой Ургэдэй
Ночью был сильный ветер, небо заволокло пеленой, я боялся, что поломает палаточные дуги, но дюралевые дуги Иркутского авиазавода оказались вполне надёжными. К утру ветер стал стихать, и к моменту выхода к перевалу осталась просто хмурая погода. В 1983 г перевал с правого Шиткан-Гола на приток Золтоя прошла группа лыжников во главе с С.А. Воробьёвым. Перевал назвали «Иркутских железнодорожников» 1а к.т. Решили и мы пройти эту горную связку. С левого истока р. Харибяты перевалили в исток правого Шиткан-Гола, как и в 2009 г, и пошли вверх на перевал «Иркутских железнодорожников». Собственно, от момента выхода в исток Шиткан-Гола остаётся набрать до широкой седловины метров сто по высоте. «Хмурота» уходит, и открываются потрясающие виды на горные просторы, пологие вершины-шапки Зангисанского хребта, ручья Золтой и Тункинских остроконечных Альп. Похоже, что первыми туристами здесь были лошади и коровы, которые не преминули засвидетельствовать факт своего пребывания. Местность выдута от снега, только тонкая корка наста, горная тундра и старый навоз. Высота перевала 2320 м, седловина перевала широкая, определяющая сторона обращена к долине Золтоя и обрывается снежными карнизами. Характер склона со стороны Золтоя остался неясен. Спуск с перевала прошли траверсом примыкающего слева склона горы. Спустились на приток ручья Золтой и сразу тишина. Выглянуло солнце, и вся местность в округе преобразилась. Золтой по бур. означает счастливый, удачливый. И действительно, широкая горная долина с бирюзовыми наледями ручьёв, солнце, тишина, пьянящий аромат сагандали, стаи взлетающих куропаток. Всю широкую долину покрывают заросли караганы гривастой, молодые, цветущие побеги которой, являются лакомством для скота и видимо не только. Вокруг вся местность буквально истоптана, всё в звериных следах. Хочется просто сесть и наслаждаться весенним дыханием природы.
По припорошенному снежком льду вышли в основную долину Золтоя. Открылся красивый вид на хребет пограничный с Монголией: Нам-Цаган-Хутэл Нуру (низкий, белый хребет, толкование автора) и показался летник на речной террасе. Растительность в долине представлена лиственницей и только на склонах небольшие группы низкорослых кедров. Летник большой, старый, со щелями, нары на целую артель, печка в хорошем состоянии. Над дверью обнаружили табличку из прошлого: «Совхоз Харбятский», надпись выбита гвоздём на пластинке из алюминия. По оставленным продуктам видно, что летом здесь живут. Время ещё раннее и мы продолжаем путь вниз по ручью. Вскоре после летника, Золтой поворачивает по ходу влево, а мы тропим прямо на юго-запад, на лесную седловину перевала. Перевал видно уже от летника, он представляет собою явное понижение между двух округлых, лесистых сопок. Условно «Срединный» н/к. Соединяет р. Золтой и Бол. Ургэдэй. Прямо под седловиной старые изгороди, чтобы скот не ушёл в другую долину. Спусковая сторона перевала вся захламлена валежинами, проступают камни. Перепад высоты до днища долины Бол. Ургэдэя двести метров. Начинаю спуск за Виктором в лыжах, но падаю на первой же лесине и снимаю лыжи. Снега немного и я быстро спускаюсь пешком. В долине Бол. Ургэдэя, на террасе левого борта реки, подсекаем старую конную тропу и двигаемся по ней. Долина реки очень живописна. Практически с истока речка весело журчит на перекатах, кругом открытая вода. Нетронутый, лиственничный лес. Особенно интересен водораздельный хребтик, разделяющий долины рек Золтой и Бол. Ургэдэй. В результате процессов выветривания водораздельная линия хребта обнажилась скальными выходами и останцами.
Чем ближе к устью ручья Казарменный, тем шире становится тропа. Горы расступаются, и всё пространство занимает почти безлесная, поросшая курильским чаем и ивой, долина р. Бол. Ургэдэй.
«Дела давно минувших дней…»
Путеводные нити – тропы через Хамар-Дабан, по-видимому, существовали с глубокой древности. Охотники - сойоты, тунгусы (эвенки) и буряты в поисках богатых промысловых угодий, пастбищ с сочной травой, межродового общения, уходили вглубь Хамар-Дабана, к высоким хребтам к китайской (монгольской) границе, Хангарульскому хребту. Вероятно, так и появилась тропа из «Закамны» в Тункинскую долину. После подписания Буринского договора между Россией и Китаем в 1727 г, с 1728 г («Землеведение Азии Карла Риттера»), появляется Кяхтинский рынок, завязываются торговые отношения с Китаем. Но действующий караванный путь оказался сезонным, сложным и опасным. Торговые государственные караваны шли к Байкалу с дальнейшей переброской груза на дощаниках через Байкал, но по летописям тех лет много судов гибло в пучине Байкала. Это обстоятельство и подвигло на изыскание сухопутных путей вокруг Байкала. В конце восемнадцатого века указом Правительствующего Сената, учреждён тракт почтовый, окольный, вокруг Байкала, через Тункинский острог, Ургудэйский караул, Ключевской редут в Троицкосавскую крепость.
Дорога стала называться Кругоморской. По М.М. Геденштрому («Отрывки о Сибири») от Иркутска до Тункинского острога пролегал тележный путь, а от острога до Ключевского редута (долина р. Джида) верховая дорога-тропа, тропа, проложенная по следам древних народов. Фактически, это самый короткий путь из Тунки в долину Джиды, около 100 км. По Карлу Риттеру, Ургудэйский караул находился где-то на террасе левого борта долины Бол. Ургэдэй, у устья р. Казарменный. В карауле осуществлялась проверка билетов на проезд с р. Джиды в Тунку и обратно. … «Один дом с одним окном и одна деревянная юрта, 4 казака…». От караула тропа шла в долину р. Уту-Желга и далее.
В шестидесятых годах прошлого века была построена Кругобайкальская тележная дорога вдоль южного побережья Байкала. Это свело практически на нет значение важных когда-то дорог, пересекающих Хамар-Дабан, к тому же Кяхтинский рынок потерял значение главного торгового пункта в торговле с Китаем.
Ставшие местными, дороги стали использоваться для перегона скота и поездок населения по своим нуждам. Информация сохранилась до наших дней. Так на топографической карте 1: 200000 м-ба, лист Кырен, издание 1983 г, нанесена тропа «Бухатый» по хребту Бухурик, что означает бычья тропа и сам хребет также, бычий (с бур.). Примечательно, что указанная тропа практически совпадает с пунктами старинной, Кругоморской дороги (по описанию Карла Риттера).
Дорога, проложенная однажды титаническим трудом простых людей, не осталась забытой. В предвоенные годы по старинной дороге протянули телефонную линию, связывающую Тункинский и Закаменский районы Бурятии. По книге С. А. Воробьёва «Байкал и горы», телефонная линия построена в период угрозы японской агрессии в 1939-1945 годах. Линию обслуживали воинские подразделения, а потом Министерство связи. До сих пор сохранились останки казарм, и воинских постов…
Хребет Бухурик
В одном км выше впадения ручья Казарменный, также в левом распадке, обнаруживаем развалины завалившихся построек, зимовий, потемневших от времени, станок для ковки лошадей. Проходим устье ручья с редкой лиственницей по широкой тропе, и практически сразу взору открывается длинная и голая, надпойменная терраса левого берега. Издалека увидели покосившийся телефонный столб и поняли, что мы у реки Казарменный. По рассказам Сергея Воробьёва, на террасе стояло два дома, один из домов, видимо, служил рабочим помещением для телефонистов. Дом был разделён на секции с коммутационным, старым оборудованием связи, и двумя печами, армейскими лыжами в сенях. Сейчас мы увидели одно, довольно большое, ещё неплохое зимовьё с нарами, человек на восемь, с настоящей чугунной печкой с клеймом на дверке. Нашли и поломанную лыжу, подбитую камусом, неподалёку от зимовья обрушенную печь для выпечки хлеба. Терраса сухая, очень удобная для постановки жилья с отличным обзором на долину Большого Ургэдэя и подъёмной пади к р. Зун-Мурэн. Вероятно, где-то здесь находился 300 лет назад секретный, казачий караул. От зимовья тропа, срезая край отрога поросшего корявым березняком, поднимается на взлобок и постепенно идёт на спуск к реке правым бортом. В этом месте, видимо летняя переправа на левый, низкий, поросший кустарником берег. Осторожно пересекаем в лыжах потрескивающую наледь и выходим на левый берег. С переправы открывается вид на снежную линию хребта Бухурик, реку Казарменный. Погода отличная, причём отличной она как по заказу становится ровно к обеду, а до сей поры, какая-то снежная хмарь с проскакивающими снежинками. По Казарменному идётся легко, по телефонным столбам, рядом, до сих пор сохранилась дорога. Удивительно, но большинство лиственничных столбов ещё с проводами, стоят как часовые на посту!
Вот и граница леса. Лес как-то неожиданно быстро закончился и открылись виды на пик и перевал Телефонный, истоки ручьёв, словно змейкой, прорезающие снежную пустошь. Снег плохой, не то чтобы его было много, но лыжи проваливаются и вязнут. Прямо на перевал идёт линия, а вместе с ней и мы преодолеваем долгий тягун и выходим на широкое седло перевала Телефонный. Телефонным его назвала группа Иркутских лыжников в 1983 г. Красота! Открылись виды Тункинских гольцов и хребта Бухурик. Телефонная линия уходит на спуск в долину р. Харагун, а мы спешим на ночёвку по хребту Бухурик к г.л. р. Мал. Ургэдэй.
Буху-Шулунский «сад камней»
Буквально перед походом, мне попалась статья А. Б. Иметхенова и др. авторов «Ландшафты культовых мест Тункинской долины»; вестник Бурятского университета, выпуск 3, Улан-Удэ 2004 г. Из статьи стало ясно, что где-то по линии нашего маршрута, на хребте Бухурик, есть гора под названием Буху-Шулун - одно из красивейших мест, природно-исторических памятников природы нац. парка «Тункинский». Гора – это массив останцев, очень оригинальных по форме и очертанию. «Среди многих прочих останцев интересных форм, выделяется скала Буху-Шулун, которую по праву можно назвать жемчужиной Хамар-Дабана.» В этой же статье упомянуто ещё одно почитаемое место - скала «Кремль» высотой 350 м, на слиянии рек Барун-Ингасун и Зун-Ингасун с р. Ингасун. По описанию, скала Буху-Шулун имеет длину 30-35 м и высоту 25 м.
Конечно же, мы решили разыскать эти удивительные природные объекты!
В природе всё как и в предыдущие дни: красивейший восход, а затем низкая облачность, «молоко». Продолжаем движение по хребту Бухурик. Чем далее на восток от перевала Телефонный, тем больше количество снега. Глубина тропления лыжни 30 см. Идём практически в створе с нанесённой на карте тропой «Бухатый», которая отмечается одинокими турами, возвышающимися над снежной целиной. Белое и чёрное, пологие формы рельефа, фотоаппарат не фокусируется. Наконец с очередной седловины открылся вид на вершину г. Цаган-Шулута, а ниже её, на южном отроге - скопление останцев. Удивительно, но эта гора упоминается у Карла Риттера при описании пути Кругоморской дороги. … «Дорога проходила мимо вершины Саган-Шолотай к вершине гольца Бухай-Хардык. Пересекала пологосклонную долину р. Сухарьтэ…»
Истоки р. Сухартый остаются внизу, а мы, вместе с лучами солнца, подходим к останцам. Замечательная картина открылась нам. Обособленно от линии обнажившегося скального гребня, ниже его метров на двести, находятся два колоритных останца. Если подниматься к ним с перевальной седловины между ручьями Сухартый, то самый большой по длине останец вполне напоминает быка. Длина скалы и примерная высота совпадают с описанием. Возле скальника обнаружили небольшую избушку и решили в ней переночевать, не тратя времени на разбивку лагеря. Оставляем рюкзаки и осматриваем останцы. Гора Буху-Шулун находится в зоне контакта выходов древних, протерозойских мраморов, кальцифиров и палеозойских, более молодых гнейсо-гранитов и гранитов. Природе - величайшему ваятелю, оставалось только разрушить данные образования согласно сопротивляемости последних. Более твёрдые гнейсо - граниты шляпками покоятся на мраморах, создавая неповторимую архитектуру образов диковинных фигур, причудливых животных и птиц. Становится понятным название гольца Цаган-Шулута (белый камень), видимо гора сложена мраморами, но это нужно проверить летом. Останцы в целом имеют высоту 6-8 м и расположены в районе вершинного гребня. Всё это каменное великолепие окружено невысокими кедрами и видом Тункинских гольцов. По поводу горы и скалы Буху-Шулун у бурят существует предание, легенда о священном быке, который якобы оберегал эти места от злых божеств.
С зимушкой мы чуть не прокололись. Оказалось, что труба короткая и прогнившая как и разделка, кругом громадные щели. Мы с Сашей уже предложили идти разбивать лагерь в лес, но решимость Виктора переночевать в зимушке нас убедила. Нарастили остаток местной трубы переходной муфтой из своей жести, внутрь прогнившей трубы вывели свою, походную, печную трубу, пригодился и лыжный рем. набор, и проволока. В результате переночевали вполне комфортно.
Утро, как обычно, хмурое. Прощаемся с «садом камней» и двигаемся далее на восток по хребту. Начиная счёт водотокам от перевала Телефонный, следует заметить, что все речные долины хребта Бухурик, обращённые к югу пологие, а к северу крутые. Пологим траверсом, стараясь не потерять высоты, проходим долину восточного притока р. Сухартый с кедровым редколесьем и выходим к осевой линии хребта. Снег стал значительно лучше, появился наст. Быстро преодолеваем две пологие вершинки и видим прямо по курсу вершину Ингасун. На совершенно голой вершине установлена высокая деревянная пирамида. Выглянуло солнце, появились тени, снег заиграл радостными бликами и природа преобразилась. Ёщё на подходе к вершине Ингасун, вдруг вдалеке, в дымке, увидели среди тайги возвышающуюся над речной долиной скалу, нет, не скалу, а замок с башнями из «Властелина колец», настолько объёмно и величественно скала выделяется в окружающем ландшафте. Как то сразу и решили, что это и есть «Кремль». После ключевой вершины Ингасун, хребет Бухурик распадается на несколько ветвей с понижением высоты, переходя в зону леса, постепенно выклинивается в левых притоках р. Зун-Мурэн.
К скале «Кремль»
С хребта спускаемся к истоку р. Барун-Ингасун и неожиданно вязнем в большом количестве пухляка! А говорят – снега мало! В верхнем течении река течёт в крутом каньоне либо русло завалено большим курумом, потому что тропа, указанная на карте, с реки Бухурик переваливает через хребет и сразу, с перевальной стороны, идёт террасой правого борта и только в среднем течении реки спускается в русло и далее идёт левым берегом. Так поступили и мы, вовремя перешли исток и пошли тропить лыжню террасой по удивительному кедровому лесу, по которому давным-давно никто не ходил. Ни одного затёса или подруба. В конце концов упираемся во врезанный распадок и спускаемся к реке. Слабые тропки появляются за несколько километров до впадения реки в Ингасун. На реке нередки мокрые наледи, по берегам в основном лиственница. Уже в сумерках подходим к скале и встаём лагерем.
Необыкновенно звёздная ночь и морозное утро, -30°. Первые лучи солнца практически сразу освещают скалу, окрасив её в золотистый цвет. Скала, а вернее гранитный интрузив, купол, размытый эрозией, действительно напоминает «Московский Кремль». По составу гранит биотитовый, тонкозернистый, серого цвета и очень крепкий. Осматриваем окрестности вокруг «Кремля» и фотографируем. Почти на слиянии рек, на правом берегу находим развалины зимовья, а чуть ниже - на левом берегу затянутую льдом зимуху более свежей постройки. По описанию высота «Кремля» 350 м, пологая сторона северо-западная, остальные стороны почти вертикальные стены. Недаром у местного населения скала считается священной. Колоритная скала притягивает к себе, как магнитом. Снова и снова вглядываешься в зубчатые шпили скалы. Долго любуемся «Кремлём» и только после обеда выходим вверх по р. Ингасун.
В Тунку
Вдоль левого берега р. Ингасун находим широкую старую тропу или даже дорогу, которая читается даже под снегом, и идём по ней вплоть до истока. Инга - означает мелкий камень, галька, речная отмель (эвенк.). По Э.М. Мурзаеву, и выше скалы «Кремль» имеет ширину не более нашей Олхи. Солнечный день, красивый лес, куча звериных следов прямо по тропе. Увлёкшись тропой, вернее её поиском, проходим нужный нам сворот на лесистый водораздел между правыми притоками р. Харагун и левыми притоками р. Ингасун. Ориентируемся по карте, берём азимут и идём через кедровый лес к истокам р. Шабартайка в надежде подсечь потерянную тропу. Снега довольно много для этих мест, г.т.л. 40 см. Поднимаемся на плоскую вершину хребта и видим цепь Тункинских гольцов. На спуске к истокам Шабартайки подсекаем тропу, снега уже заметно меньше, и быстро подходим к месту ночёвки с видом на Тунку. Здесь уже чувствуется пребывание людей.
Битые колотом кедры, затёсы.
Последнее походное утро. Быстро собираемся и выходим к истоку р. Дугуйса. Неожиданно наталкиваемся на плоскую вершинку, полностью выгоревшую, одни почерневшие стволы. Когда проходим это место, облегчённо переводим дыхание. У истока р. Дугуйса тропа перешла в дорожку, появились старые следы «буханки». Характер леса также поменялся. Кедровый лес сменился берёзой, осиной и редкой лиственницей. Пошли местные заготовки и подрубки берёзы. Стремительный 3 км пологий спуск в Тункинскую долину и мы выходим на поля в окрестности села Жемчуг.
Поймать машину до Култука в рабочий день в Жемчуге довольно сложно, но нам повезло. Недолго прождав, сели в полупустой автобус Кырен - Аршан, а к вечеру были уже в Ангарске. До свидания Тунка!
Описания походов
Мультимедия
Фотоотчеты
Маршруты
Файлы
GPS-файлы
Звуковые файлы
Ссылки
События
Живопись
