К останцам р. КарасунПоход выходного дня. Маршрут
Об интересных останцах, находящихся к юго-западу от пос. Савватеевка, я узнал не так давно из рассказов ангарских туристов и фотографов, знатоков этих мест Бориса Чечета и Николая Лаптева. Скальники обнаружил Борис ещё в 1978 г и с той поры район активно посещали и зимой, и летом до появления новых интересных маршрутов по Хамар-Дабану и Саянам. Мой первый, лыжный поход с туристами к р. Карасун оказался скомканным и скальники мы увидели лишь издали. 3-4 декабря 2016 г мы вновь посетили падь Карасун. От Савватеевки к р. Карасун достаточно простой путь, который проходит вверх по пади Ключевой. С собой взяли лыжи, но они не пригодились. Сейчас зимник накатан лесозаготовителями, дороги идут во всех направлениях даже к Иркуту, до Шаманки. Основная накатанная дорога так и идёт от окраины Савватеевки по пади Ключевой и затем переваливает в бассейн р. Ода, прямо к мостику через правый приток р. Карасун. Вдоль дороги в основном лиственный лес: берёза, осина и редко лиственница - наследие старинных массовых порубок. Старые следы косуль и зайцев. Снега мало и валежник не прикрыт. Часам к 12, а автобус пришел к 8 утра, выходим к мостику через правый приток р. Карасун. Здесь стоит вагончик лесозаготовителей? За вагончиком, за речкой, пологие склоны с громадной проплешиной, пустошью, следами поскотин. По словам Бориса, местечко называется «Байцы». Здесь, когда-то был посёлок лесорубов, когда по р. Ода сплавляли лес с помощью системы искусственных запруд. Интересно, что в самом названии урочища, кроется топонимическая разгадка местности с бур. «Байса» - скала, а название таёжной речки с бур. «Чёрная вода». По М. Н. Мельхееву, незамерзающая с полыньями чистая вода. И действительно, когда смотришь зимой на воду, журчащую под коркой льда, вода кажется чёрной. После мостика наезженная дорога сразу уходит в гору и затем, долго петляя по хребту, выходит к Ягатам в долину р. Ода. Оставляем дорогу, одеваем, наконец, лыжи и идём по террасе вдоль правого склона долины притока Карасуна вниз по реке. Но буквально через километр подходим к началу пади Карасун. Здесь сливаются оба истока, левый, р. Карасун и правый приток, по которому мы шли. После слияния, собственно Карасун течёт на запад по широкой заболоченной долине. Пока Ирина Лапшина варит пельмени, поднимаемся с Юрой Луниным и Евгением Стретенцевым на правый склон долины для рекогносцировки и фотографий. Ю.М. Данилов уже где-то вверху фотографирует красивые виды. На склоне, среди могучих сосен, уже есть выходы каменных глыб. Хорошо видны левобережные массивы останцев, разделённые распадком. Приходится снимать против солнца. После обеда пересекаем речку и поднимаемся в лыжах ко второму, условно, массиву останцев. Склон весь в больших каменных, замшелых глыбах и подниматься лучше пешком. С трудом находим ровное место для лагеря и таборимся. Отсюда, сквозь деревья и кусты, проглядывают вершинки скальников. Пока светло, идём на обзорную экскурсию и поднимаемся по склону к выходам первой каменной гряды. Всего в массиве три или четыре скальных выхода, вытянутых к реке в виде разрушенных гребней. Координаты в системе Пулково. 52 13 21,6 103 35 38,7, высота 600 м. Высота скальников от подошвы до вершины на глаз 10-15 метров. Порода, вероятно, диориты или гранодиориты, но отличается от олхинских, весёлых, розовых гранитов, серым цветом и обилием чёрной, роговой обманки. С вершинки открывается вид на первый, более высокий массив останцев, на правый склон реки и вдалеке на северо-западе, на долину р. Ода. Второй массив видимо подвергся порубке или пожару, ходить трудно и лучше осмотреть его летом. Время неумолимо спешит вперёд, и Юрий Михайлович, уже побывавший ранее на первом массиве останцев, ведёт нас верхом распадка к скалам. Скальные выходы расположены в вершинке отрога, северный склон которого обращён к р. Карасун. Координаты 52 13 26,5 103 36 01,7, высота 645 м. Место красивое, и выходы скал окружены хорошим лесом. Высота гряды также на глаз 10-15 м. О формах рельефа.Порой, при виде останцев, мы просто любуемся только внешними формами разрушенных и причудливых скал, нарекая их названиями, но редко задумываемся, в чём сущность явления? Как произошло, что такая монолитная и твёрдая порода, как гранит, сложена отдельными многотонными кубами и башнями? Такие породы, как гранит, образовавшиеся из расплавленной магмы, застывшей на глубине, всегда разбиты несколькими системами трещин, которые образуются при охлаждении. Эти трещины на глубине тонки и малозаметны, но когда порода со временем окажется на земной поверхности, за дело принимаются силы выветривания. Жара и мороз, ветер и снег, влага, микроорганизмы и растения. Именно эти силы и создают неповторимую красоту и форму рельефа. О формах рельефа замечательно написал академик В.А. Обручев: « … Эти формы можно разделить на положительные и отрицательные, крупные и мелкие. Крупными положительными формами являются горные гребни, вершины и отроги, а отрицательными – долины, ущелья, котловины. Из мелких форм, которые встречаются или порознь или в сочетании с крупными и ещё усиливают разнообразие последних, положительными будут башни, столбы, иглы, столы, грибы, качающиеся камни, а отрицательными – ниши, карманы, трубы, соты, ячеи. Эти мелкие формы нагляднее, они дают нам представление о величине разрушения и сноса, которые привели к их созданию; часто они позволяют нам точно измерить эту величину…» Горные породы, например граниты, состоящие из разных цветных минералов, разрушаются «шелушением» за счёт смены нагревания и охлаждения поверхностного слоя породы. В результате, появляются трещинки, и верхний слой породы отделяется в виде скорлупы от глубже лежащих слоёв. Таким образом, массив зернистых пород, особенно цветных за тысячелетия шелушения превращается в груду шарообразных глыб.
Юрий Михайлович приводит нас к болвану и игле. Хоть и небольшие, но интересные и довольно редкие формы выветривания, особенно игла, характерная форма для пустынных районов, где главный зодчий - ветер. Размер от подошвы до вершинки иглы около 4 м. Главные разрушительные силы в Сибири жара и мороз, процесс шелушения, и конечно ветер, выдувающий остатки породы, дресву. Ветер, отменный точильщик за века обработал иглу и болвана не хуже пескоструйной машины. Игла и Болван сохранилась из массы гранита благодаря более твёрдому составу верхушки, «шпиля» под защитой которого сохранилась и нижележащая порода. Яркий пример таких болванов, на хребте Хамар-Дабан, у вершины Босана. Жаль, но солнце к закату, и мы спешим в лагерь. В воскресенье мы поднялись на правый склон р. Карасун у начала пади и так же обнаружили интересные малые формы, такие как качающийся камень, шарообразные и яйцеобразные, диоритовые блоки? Конечно, зимой далеко не всё можно посмотреть и сфотографировать и дальнейшее знакомство с останцами р. Карасун лучше продолжить летом или осенью. Возвращаемся в Савватеевку уже знакомым путём. Длина маршрута от Савватеевки до начала пади Карасун 13 км. |
Описания походов
Мультимедия
Фотоотчеты
Маршруты
Файлы
GPS-файлы
Звуковые файлы
Ссылки
События
Живопись
