Природа Байкала |

27.08.2006, 1 день КБЖД

Дежавю. Как и год назад добротный рукомойник, бездонный электрифицированный сортир и огромный самовар в столовке с основательными столами, лавками и картинами местных художников. Муму вот только во дворе не бегает…

До
Хранитель музея КБЖД
музея КБЖД предпочел прогуляться пешком, благо рюкзак уже значительно полегчал. На мое счастье музей оказался открыт.
Орудия труда первобытных людей в музее КБЖД
Встретил меня весьма своеобразный мужичок, достойный пера Гоголя. За 3 дня проведенных у МЧСовцев я повидал немало туристов, посетивших его экскурсию, и готовился ко встрече с чудаком, пугающим всех тоннельными призраками… На самом же деле, я столкнулся с беззаветно преданным своей идее человеком, коих немало на байкальской земле. Этакий Левша-Кулибин. С каким интересом, с какой любовью водил он меня от стенда к стенду, иногда вроде как даже стесняясь банальности некоторых экспонатов.
2000-летняя бабушка
«Вот кусок рельса Надеждинского завода, вот Демидовского, а это гуманитарная помощь американцев 43 года. Ну, вы когда пойдете по дороге, сами это все увидите. Да не тратьте вы пленку на эти лапти… Рискните лучше, снимите нашу 2000-летнюю бабушку, у тех, кто намерен идти по дороге с дурными помыслами, всегда кадры с бабулей засвечиваются… Будете Ангасолку проходить, смотрите внимательнее под ноги, вот такие орудия труда первобытных людей мы с детишками постоянно находим между шпалами…»
Кругобайкальский экспресс

Эх, чудна ты, Русь. Построила самую дорогую в мире железную дорогу, потом рядом еще одну (второй путь), а затем взяла и отрезала водохранилищем ее от основной магистрали. И пробитые в скалах километры отмеряют теперь лишь дрезины да сбитые башмаки туристов, раз в сутки уступающие путь ретро-паровозу.

Матаню из за этого буржуйского экспресса как раз сегодня отменили… Придется до Култука на маршрутке. Не могу спокойно пройти мимо слюдянских теток, торгующих на станции копченым омулем. За сотню хватаю за жабры 4 крупных янтарных рыбины. Пиво в той же пропорции купилось уже как-то само собой… Через час я, буквально в километре от Култука, комфортно расположился на берегу Байкала. Солнце. Небо. Море. Рыба. Пиво. Задремал.
Кругобайкальское дерево

Очнулся от холода… День прошел. В голове бардак, во рту помойка. И зачем я пил это дурацкое пиво? Впрягаюсь в рюкзак и вперед. К передвижению по шпалам из-за укороченного ритма требуется некоторая адаптация. Первые километры от Култука вдоль полотна тянется тропа, но она пробивается сквозь густую высокую траву. С палками идти неудобно. В итоге метаюсь с тропы на шпалы и обратно. В первый день я вообще кайфа КБЖД не понял. Рельсы, шпалы, временами мусор – сплошная техногенность.
Венецианское вдохновение

Стоянка долго не попадалась. Вновь я топаю в темноте. В отличие от прошлых похождений, с ориентированием любые проблемы исключены (рельсы). Странно, но за это путешествие я так освоился к ночным переходам, что они стали приносить большее удовольствие, чем дневные. Почему? Да потому, что ночью мир преображается, природа проявляется в своей более дикой ипостаси и это очень отчетливо ощущается. Потеря видимости с лихвой компенсируется обострением интуиции. Это особое единение с природой, инстинктивное общение, что-ли…

Около часа ночи в некотором удалении от рельсов угадываю симпатичную стоянку на глубоко выдающемся в озеро мысу. Спать не охота и я, поймав ночную энергетику лунного Байкала, затеваю долгую «игру в бисер» с капризным Дун Фан Мэй Жень.

28.08.2006, 2 день КБЖД

Утром солнце. После мокрых гор, я словно на курорт попал. Убираю горные ботинки в рюкзак и в сандалиях на босу ногу выхожу на шпалы. Постепенно до бессознательного восприятия вхожу в шпальный ритм и все больше и больше начинаю проникаться любовью к КБЖД. Вроде, ничего особенного, слева всегда скалы, справа всегда Байкал. Некоторый резонанс создают живописные каменные тоннели и мосты. Но в этом всем есть что-то неуловимое, какая-то сказочная иллюзорность… Синее небо, синяя гладь бескрайнего озера. Поют птички, палки звонко цокают по шпалам. И так от всего этого хорошо…
Рельс Надеждинского завода 1911 год

Время от времени на станциях попадаются любопытные объявления, типа: «Выставка репродукций Рериха. Вход бесплатный. Заходите, пожалуйста».
Сталкеры
Иногда, по совету смотрителя музея КБЖД, отклоняюсь порыться в штабелях и действительно нахожу рельсы с клеймами дореволюционных заводов. Какая-то потерянная, заросшая травой цивилизация, исполненная аллюзий к сталкерской «зоне». Стоило подумать о Тарковском, как из тоннеля материализовалась дрезина с тремя колоритными мужиками, в таких же шапках и с такими же отрешенными лицами, как в фильме. Захотелось перекреститься…
"Потемкинский" пионерлагерь

Ближе к вечеру рельсы забытой
"Петербургские" фонари Шарыжалгая
Богом дороги привели меня в удивительный оазис комфорта и благополучия. На скале жизнерадостная надпись «Самый лучший в мире край – это наш Шарыжалгай».
Баскетбольная площадка на берегу Байкала
Выложенную тротуарной плиткой дорожку ограждает от железного собрата изящный забор с чугунными фонарями, которым впору стоять на мостах Петербурга. Аккуратные домики из свежей, омытой солнечным «Пинотексом», древесины. Баскетбольная площадка: «Спорт и профсоюз – единый союз».

РЖД помпезно застолбила
Веранда на берегу Байкала.
исторически важную для себя территорию и взращивает здесь новые поколения железнодорожников. Сейчас пусто, сезон кончился. Среди всего этого триумфа профсоюзов пытливый взгляд все же выискал потемкинский подвох: такие симпатичные издали корпуса, вблизи оказались поставленными на фундамент железнодорожными вагонами, обитыми досками.
Теннисный корт

КБЖД, как и сама Россия, изобилует контрастами, время от времени выдергивая из полнейшего упадка вымерших деревень в рублевскую дворцовую роскошь и вновь ввергая в ржавую философию заросших травой шпал. Через километр профсоюзные хоромы безнадежно померкли в сиянии какого-то особого дома отдыха, смахивающего на президентскую резиденцию. Пристань, мосты, скульптуры, водопады, декоративные водяные мельницы, беседки и такой неуместный здесь, среди байкальских скал, безупречный теннисный корт. Охрана провожает меня подозрительным взглядом, в чистую игнорируя мой наивный вопрос о расписании матани.

Далеко уходить от блатного места я не стал и заночевал на ближайшем мысу, долго перед сном экспериментируя с ночной съемкой со штатива.

29.08.2006, 3 день КБЖД

На следующий день я уже всем сердцем сросся с дорогой. Вновь сияет солнце, и я в сандалиях и майке топаю ему навстречу и нахожу в движении этом полнейшее успокоение. Нет ни спусков, ни подъемов, ни дождя, ни ветра, нет людей, комаров, даже не надо думать куда идти. Впереди лишь рельсы, солнце и бескрайняя синева неба, растворенная в синеве Байкала.

Несколько часов этой ходячей медитации подарили такое глубочайшее умиротворение, какого мне еще ни разу не доводилось испытывать. Как мало надо для счастья. Дорога прониклась моей искренней любовью и начала делать мне подарки.
"Ничейная" беседка Киркирея
Сначала до отвала накормила меня малиной, а потом предоставила мне королевские покои.
Замковая архитектура в Киркирее
В самом деле, вышел из туннеля и вижу чудо. Стоит посреди утрамбованной гальки аккуратненькая беседка с «еврочерепицей», вокруг нее чугунные столбики с цепями, рядом журчит водопадик, над ним мостик, ведущий к еще одной площадке с лавочками и мангалом. Ландшафтная архитектура, как в новых русских усадьбах… Только это ничье. В полном смысле этого слова. Рядом нет никакого жилья. Над соседним тоннелем объясняющая происходящее табличка «Тоннель №18 «Киркирей 3» 13 сентября 1904 года здесь произведена стыковка Великого Сибирского пути. Последний костыль забил министр путей сообщения М.И.Хилков».
Полуночная дрезина.
Вечерний пейзаж

Пройти мимо такого знакового места я не в силах и с комфортом размещаюсь на ночлег в самом сердце КБЖД. Подарки на этом не прекратились, во время ночной фотосессии дорога в нужное время в нужном месте пустила дрезину, одарив меня прекрасным кадром с огненным виражом, вырывающимся из тоннеля. Спасибо.

30.08.2006, 4 день КБЖД

Утром, стоило мне упаковать рюкзак, ко мне подошел одинокий иностранец: «What sort of a hotel is it?? — It’s a my bivuak. We, russian tourists always leave comfortable stands after going away...» Гость оценил мой юмор. Дружески хлопнув своей ладонью о его, передал ему железнодорожною эстафету и отправился в Маритуй ждать матаню.
Ночной Байкал

Станция быстро вернула меня с небес на землю. Вся моя очистившаяся, исполненная любви душа получила смачный плевок и болезненно сжалась от шоковой изнанки КБЖД. Я сидел на вокзальной лавке, вокруг меня текла жизнь обитателей поселка: мат-перемат, заплывшие от побоев пропитые рожи, хромые тощие собаки, сделанные по пьяни дети. Безнадега полнейшая. По неровным станционным плиткам по очереди пытались кататься на трехколесном пластмассовом велосипеде едва научившиеся ходить эти самые детишки.
Американский паровоз
Криком и подзатыльниками мать загоняла их на двор, но они с завидным упрямством возвращались, чем быстро довели ее до истерики. Попытавшийся ее унять глава семейства был послан: «Хватит, говоришь? А ты помнишь, как я кричала «хватит», когда ты меня вчера пи…дил?» — и с удвоенной силой принялась вымещать зло на детях. Дети орут, собаки лают, муж уволок жену в дом, наверное, тоже бить. Соседский дряхлый дед, вновь взялся шмыгать лопатой, размешивая цемент в разбитом корыте.

Вместо матани приехал Байкальский экспресс, такой же комфортный, как и Кругобайкальский, только тянет его не ретро-паровоз, а обычный локомотив на солярке. Для местных прицеплен простенький вагон, без всяких стеклопакетов и телевизоров. В него и забираюсь. Ехали недолго: «Тоннель Половинный, стоянка 1,5 часа, приглашаем всех отдохнуть, отобедать дарами Байкала, покататься на лодках».
Люди в галстуках катаются по Байкалу на водном велосипеде.
Они искренне считают, что во время поездки на экспрессе можно познать Байкал

Эта полуторачасовая стоянка экспресса в корне преобразила жизнь обитателей Половинного.
Бизнес жителей Половинного
В огородах пестрят кафешные зонты, тенты и пластиковые стулья. Бизнес процветает. Хозяйки бойко зазывают пожрать вывалившую из поезда подвыпившую разномастную толпу. Кого-то утягивают покататься на катере, кого-то на водных велосипедах, кого-то сфотографироваться перед шкурой медведя. Цена билета на экспресс служит прекрасным естественным отбором клиентов: всюду мелькают пиджаки, галстуки, туфли на каблуках и деньги, деньги… Нелепая вакханалия «знакомства» с Байкалом поражает до глубины души: уже не ясно, чему больше дивиться: чиновнику в галстуке на водном велосипеде, тарелке вареной картошки за 200 рублей или восторгу иностранца, упоенно снимающего на видеокамеру чрево отвратительного станционного сортира.

Договариваюсь с машинистами поехать дальше на локомотиве, дабы все лучше рассмотреть и сфотографировать. Ко мне присоединяются француз и подвыпившая тетка из Иркутска. Скорость поезда 5км/час. Ехать быстрее по инструкции запрещено, чтобы можно было резко остановиться в случае осыпания камней на рельсы. Поездка отчасти напоминает возвращение с фронта армии победителей: все встречные улыбаются, фотографируют, машут руками…
Байкал

Разговорились с французом: говорит, что писатель, приехал в Россию для поиска новых литературных идей. По возвращении в Москву, с обложки на книжном развале на меня глянул ни кто иной, как мой попутчик. Не берусь утверждать на 100%, но сдается мне, что на локомотиве рядом со мной ехал Уэльбек (или некто очень на него похожий, тоже из Франции и тоже писатель) :)))

Приехали в Порт Байкал. Часть народа оседает в одноименной гостинице, остальные грузятся на теплоход «Бабушкин». На корабль пускают только тех, у кого есть путевки на поезд. Никакие уговоры и деньги не помогают (турфирмы таким способом стимулируют покупать у них путевки на экспресс), и я, вместе с парой бородатых странников с посохами, остаюсь на опустевшем причале. Исчерпав все возможности за разумные деньги переправиться в Листвянку, остался ночевать в порту. Местная тетка порекомендовала удобную стоянку прямо в поселке, напротив гостиницы. Небольшое углубление в склоне горы позволяет комфортно спрятаться от посторонних глаз.

Не успел поставить палатку, как мимо меня протопал отряд иркутских студентов. Они только начинали свой путь по КБЖД и рассчитывали уехать в ночь на ремонтной дрезине. Я поставил палатку и устроил прощальное чаепитие. Однако остаться тет-а-тет с Байкалом мне не удалось. Не прошло и получаса, как снизу раздался задорный девичий смех: «Кто шагает дружно в ряд? Пионерский наш отряд!» — студенты обломались с дрезиной и вернулись ко мне. Я немедленно пропитался их оптимизмом и с радостью достал гостевые чайные пары.

Их было семеро, объединяло их то, что все они впервые были в походе и ни черта не умели. Недопоставленная ими в темноте папина палатка вывернутыми дугами напоминала взорванное творение Гауди. Котелок вместо таганка они по очереди держали руками и умудрялись его таким образом доводить до кипения. И была моя последняя ночь на Байкале в окружении этих светлых и чистых душою людей. У одного из них Вячеслав Петухин оказался учителем. Чудные параллели. В третьем часу ночи разбрелись спать. Палатка их, неожиданно для всех оказалась трехместной, и я предложил кому-нибудь одному переночевать у меня. Шустрее всех оказался парень по имени Август. Постепенно затихли смех и болтовня. Рядом размеренно сопел Август. Календарь готовился сменить лето на осень. Наступал последний день августа.

31.08.2006, Листвянка-Иркутск

Утром дождь, собирался я как-то дольше, чем обычно и чуть не опоздал на паром. По прибытии в Листвянку, первым делом отправился в лимнологический музей. Он оказался очень даже цивильным, но маленьким. Два зала отданы мертвым и два живым обитателям Байкала. Музейный бальзамировщик явно переборщил с имитацией жестокости: почти все чучела зверей зафиксированы в агрессивных позах. Оскаленные морды волков, лис и соболей создают нездоровое ощущение тупиковой загнанности животного мира.

Злые музейные звери

Озерные
Ожиревшая в аквариуме нерпа
рыбы лениво плавают в больших тюремных аквариумах. В финале экспозиции две заплывшие жиром байкальские нерпы. Ничего общего с мумифицированными дикими собратьями они не имеют, форма тела скорее шарообразная. Не нерпы, а целлюлитные свиньи с ластами. Печальная сказка подводного мира Байкала. Вслед за мной из музея вываливается группа китайцев во главе с бородатым русским геологом. Уж не знаю почему, но предложил мне бесплатно подбросить меня в Иркутск. Очень мило.
Бар "Ливерпуль"

В Иркутске первым делом отправился по наводке иркутских альпинистов в хостел.
Живые музыканты в баре "Ливерпуль"
Дверь открыла приятная сибирская девушка, весьма удивленная и обрадованная тем, что в ее обитель забрел русский человек. Действительно, все жильцы иностранцы, на стенах англоязычные объявления и карты. Квартирка вполне приличная, в духе порушенного сталинского ампира с элементами постсоветского ремонта. Упиваюсь горячим душем, потом улунским чаем с дежурной по хостелу и отправляюсь, куда глаза глядят. У вернувшегося в цивилизацию человека они, как правило, глядят в кафе, бары и рестораны. После получаса интуитивных поисков примечаю симпатичное граффити под скромной вывеской «Бар Ливерпуль». Оформление выдержано в стиле одноименной четверки: фотографии, пластинки, музыкальное сопровождение. На последние деньги устраиваю себе пир горой, с нормальным (не сублимированным) мясом и разливным чешским пивом. Ближе к вечеру подтянулся народ и живые музыканты.

«Домой» вернулся поздно. На кухне ждет китаянка. «Хозяйка» пропиарила ей постояльца, знающего толк в ее национальном напитке, и мне пришлось доставать чайные пары. На аромат шестисотого Моли Юй Дэ подтянулся долговязый немец, путешествующий на мотобайке. Какое же странное у китайцев чувство юмора, битый час пытался объяснить, что если бы династию Сунь сменила династия Вынь, то в Китае не было бы демографических проблем. Немец визжал от смеха, как резаный, а китаянка так и не смогла понять прикола, и, кажется, даже обиделась на мои пояснительные телодвижения. Впрочем, скоро чай сгладил ментальные различия, и мы на ломанном английском «эсперанто» ударились в философские размышления о роли России в культурной ассимиляции этносов. На третьем часу ночи, сойдясь на том, что сердце планеты находится на Байкале, разбрелись по своим койкам.

Чай спугнул сон и в сознании «с запада на восток и с востока на запад» потянулись слюдянские товарняки. В темном чреве опьяненной «Газели» блеснули раскосые глаза восьмиклассницы. Подошвы ботинок омылись в пряной бензиновой луже и обрели ненадежную опору в стременах хутелской кобылы, уносящейся прочь от рычащих сарлыков. Посреди перевала возник этюдник с желтыми цветами, окропленными кровью уходящего в небытие одноухого художника. И могучая горная птица подхватила меня и стремительно понесла над застывшей в кипении лавой, мимо ацтекских вулканических пирамид, мимо поляны с медвежьими следами, к изломанным берегам Хара-Нура. Возле тура 2463 прощально взмахнул платочком укутанный туманом серый заяц, занявший место спаниеля на коленях моей школьной любви. Матовой белизной сверкнуло соляное плато Жойгана. Всполохи костров озарили застывшие во тьме могучие «Уралы».
Иркутск с высоты птичьего полета

Солнечный луч пробился сквозь тучи, вырвал меня из птичьих когтей и со скоростью света запустил вдоль поржавевших рельсов. Мимо понеслись облитые ультрамарином мосты, тоннели; выпустил столб дыма ретро-паровоз; проводили взглядом потусторонние мужики на дрезине. Замелькали потемкинские домики Шарыжалгая, теннисный корт, зеленая крыша беседки Киркирея… В Порту Байкал отдали салют иркутские пионеры, капризно ударила ластами по воде нерпа, загалдели в автобусе китайцы и все потонуло в музыке Beatles:

Oh, one day

You'll find that I have gone.

For tomorrow may rain so

I'll follow the sun.