|
|
|
-
Все началось с одной фотографии. Это была фотография целой вереницы джипов стоящих на льду. У каждого джипа развивался флаг. Вокруг много людей и хоть фотография была сделана с вертолета, было видно, что эти люди радуются. Под карточкой была какая-то подпись про экспедицию по льду Байкала. И так мне она понравилась, что я стал искать в интернете информацию о том, как бы мне поучаствовать в подобном путешествии и во сколько мне это обойдется. Тем более, что от слова ЭКСПЕДИЦИЯ веет каким то духом романтики, преодоления и даже мужественностью. Забегая вперед хочу сказать, что когда я первый раз увидел таки прозрачный лед на Байкале, мою радость, наверное, можно было увидеть даже из космоса, а не то что с вертолета. Я начал искать. Предложений от туристических компаний было не много, но были. Сводились они все к тому, что если у Вас есть своя сложившаяся команда, мы в удобное для Вас время организуем такую экспедицию, ну и тогда рассчитаем ее стоимость. Компании у меня не было, «любых» денег тоже, поэтому я оставил о себе информацию с надеждой, что кто-то соберется и возьмет меня прицепом в свою команду. Надежд мало, но вдруг повезет. И повезло!!! Часа в три ночи, ковыряясь в интернете, я набрел на ролик об экспедиции «За уходящим льдом Байкала». Это был фильм о путешествии по Байкалу на кораблях. Шум волн, красота природы, красивая девушка, рассказывающая об озере с названием «Сердце», с середины которого ветер дует в четыре стороны одновременно. Счастливые лица людей рассказывают в камеру о своем туристическом счастье. То, что ТАМ снимают фильм, причем профессиональный, с микрофоном «Вести» и белокурой журналисткой, уже подсказало мне, что это не простое путешествие. Срочно был найден сайт туристической компании «Байкальская Виза», о которой говорилось в фильме как об организаторе и….. тут мое сердце застучало а ж в голове, да и вообще во всем моем жаждущем приключений теле. Я увидел — ЭКСПЕДИЦИЯ «ЛЕД БАЙКАЛА 2009»!!!! На джипах и КВАДРОЦИКЛАХ!!! Есть точная дата начала экспедиции, прописанный маршрут и четкая цена. Восемь дней, почти 800 километров по льду Байкала и тоже с телевизионной съемочной группой!!! Выждав еще час, чтобы в Иркутске начался рабочий день, звоню. Спрашиваю: «Места еще есть?», «Есть одно место!!!» — отвечают. Здесь надо сказать, что звонок этот был еще в декабре, а старт экспедиции (зимней) в середине марта, а путешествие на кораблях (летнее) вообще в конце мая. Так что, найдя в интернете фильм про майскую (летнюю) экспедицию я наткнулся на зимнюю. Тут голова моя раздвоилась, потому что цена этих экспедиций вновь заставила мое сердце биться учащенно, но не от радости предстоящего путешествия, а от мучительного выбора. Так как потянуть обе экспедиции я был не в состоянии. Да и на одну то... надо было посоветоваться с семьей. Семья, видя как я мечусь по квартире из угла в угол, как загнанный лев сказала: «ЕЗЖАЙ уже!!!» И вот с этого ЕЗЖАЙ я вступил в совершенно иной, «Ледниковый период» своей жизни. Опять же, чуть забегая вперед, скажу, что мне посчастливилось участвовать в обеих экспедициях и… три года подряд. Послезавтра я лечу на Байкал уже в восьмой раз! Может быть, скорая встреча с ним и усадила меня за этот пост. Почему то захотелось поделиться, хотя раньше я за собой этого не замечал… ну если только иногда… очень редко.
10 марта 2009 года. Аэропорт Иркутска.
Шесть утра. Меня встречает Стас. Стас это главный человек на Байкале. Почему главный? Об этом чуть позже, тем более что сейчас я этого конечно еще не знаю. По дороге выясняется, что через несколько часов, поездом из Красноярска прибудет команда фотохудожников, участников экспедиции. Думаю, наверное, в офис едем, там чай кофе предложат и хорошо. Приехали… к Стасу домой. - Серега, ты пока тут располагайся на диванчике, вот тапочки, полотенце, поспи, душ, телевизор. Поешь, вот чай и пирожки с зубрятинкой — тесть егерем на Байкале работает. А может водочки с дороги? Часа через три вернусь и двинемся в путь. И уехал, оставив совершенно незнакомого человека у себя в квартире. Так и познакомились.
Байкал. Поселок Сахюрта. МРС. Турбаза «Ветер странствий». Место старта экспедиции.
У нас два джипа, два квадроцикла, 5 мужиков и 4 женщины. На первом квадре сотрудник МЧС Александр Андреев. Он Ледовый капитан и всегда будет идти впереди колонны. Он знает, как распознать трещину или только что замерзшую полынью, знает каким путем безопасно провести за собой джипы. Пикап NISSAN DATSUN пилотирует Стас Леник. Он же автор, организатор предстоящей экспедиции и директор «Байкальской визы». В кузове «DATSUNA» живет двухсот литровая бочка с бензином и наши вещи. NISSAN TERANO под управлением Юрия Васильевича Контышева – зампотех экспедиции. Два квадроцикла BOMBARDIER. - Кто желает на второй квадрик? Руки подняли все, но я успел первым. - Итак, движемся следующим образом. Джипы выдвигаются берегом вдоль Байкала в сторону деревни Бугульдейка для встречи группы телевизионщиков. Два квадроцикла с Сашей и Сергеем идут в Бугульдейку по льду. Расстояние 90 километров в одну сторону. Встречаемся напротив деревни и все вместе по льду возвращаемся на базу. С Саней идет пассажиром Наташа. За Серегой садится Галя. - Серега, больше ста не гони, держись за Сашей. Квадр на льду может повести и если он налетит боком на снежную лепешку, вполне вероятен переворот. В случае переворота, не держись крепко за руль, а плавно спрыгивай, понял? - Все, бурханим и поехали! Пьем водку с особым ритуалом. Это традиция. Ее нельзя нарушить, особенно выезжая на лед Байкала. Бурханить это значит отдать дань местным духам, разбрызгав водку на лед безымянным пальцем ну и выпив соответственно. Поехали!!! Смотрю строго перед собой. Лепешка-лед-лепешка-лед. Скорость не более 30. Квадр держится ровно. Ведущий квадр уже далеко впереди. Добавляю скорость до 40 – все нормально. - Галя ты как? - Я в порядке Сережа, я мужикам за рулем доверяю, можешь прибавить скорости.
Добавляю до 60. Первоначальное напряжение спадает. Уже смотрю по сторонам. Мы мчимся по ледяному Байкалу! Справа горы, слева ледяная пустыня. Одни. Вокруг никого, Саши уже не видно. С гор срывается мощный порыв ветра. Даже сносит квадр. Под колесами ровный прозрачный лед. Подо льдом темная бездна. Квадр уже как родной. Душа ликует. Мы с Галкой кричим от радости во все горло. Нас поджидает Саша. Останавливаемся, сходим на лед, я тут же падаю, встаю и опять ложусь на лед. Он абсолютно прозрачный!!! Всматриваюсь в его темно-синюю толщу. Лед весь испещрен причудливыми узорчатыми рисунками маленьких трещин, которые образовываются в процессе замерзания. По этому узору можно понять, что толщина льда не меньше метра. Галя и Наташа лежат на льду…любуются. Они фотохудожницы. Весь Байкал замерзает только к концу января, а необходимой, для передвижения машин, толщины лед достигает к середине февраля. Лед толщиной 10-15 сантиметров выдерживает вес человека. Толщина 50 сантиметров держит вес 15 тонной машины, а 70 сантиметров – трактор. На метровый лед может садиться вертолет, а на полутораметровом можно смело гонять на танке. В апреле лед теряет свою прочность и все передвижения на машинах сопряжены с большим риском. - Ну как Серега освоился? Сейчас пойдем чуть побыстрее. Почувствовал порыв ветра? - Ну да, немного даже квадр сносило. - Это Горняжка с гор прилетела. Так ветер называется. Он всегда с гор срывается мощным резким порывом. Каждый из ветров Байкала обладает своим неповторимым характером и каждому дано свое имя — Верховик, Баргузин, Култук, Горная, Сарма… Сегодня состоялось знакомство с самым коварным и порывистым ветром «Горная». Это ветер, срывающийся с гор и достигающий ураганной силы и скорости более 40 м/с. - Сейчас пойдем до Саган-Забы. Там на мраморном утесе древние петроглифы. До нее километров двадцать осталось.
Подход к утесу преграждает поле битого сверкающего хрусталя. Это торосы. Еще одно ледяное чудо. Торосы не большие, не выше полуметра, тонкие и прозрачные. Все пространство переливается, сверкает и блестит в лучах солнца. Такие торосы образуются у берегов в процессе замерзания Байкала. Ветер и волны разбивают молодой лед, надвигая его друг на друга. Наконец-то я их увидел. У берега на мелководье у самой скалы через лед четко видно дно. Снимаю перчатки, чтобы сделать несколько кадров, но руки через пять минут перестают слушаться, да и фотоаппарат сдох моментально. У меня мыльница. Девчонки увлеченно фотографируют, техника у них профессиональная. Им есть что поснимать. По словам академика А.П. Окладникова, «по композиции, манере письма и разнообразию сюжетов петроглифы Саган-Забы самые сложные из всех известных наскальных рисунков от Урала до Тихого океана». На скалах изображены танцующие шаманы с рогами, бегущие олени, лебеди и даже рисунок рожающей женщины. Едем дальше. Холодно, ветер, скорость, Байкал. Настоящий кайф! Останавливаемся у большой глыбы льда бирюзового цвета. На белом фоне, ярко голубое пятно выделалось еще издалека. Когда Байкал замерзает, на его поверхности постоянно образуются трещины. Байкал как бы дышит. Трещины то расходятся, то наоборот надавливают края друг на друга и образуются уже мощные высокие торосы. Вот такая трещина нам и преградила путь. Вся полоса белого цвета, а в одном месте изумрудно голубого. Очень красиво. Проехав вдоль трещины, и найдя удобное место для ее преодоления, продолжили движение. Сломался Сашкин квадр. До места встречи еще километров 15. Бескрайние ледяные просторы, четыре человека, один рабочий квадроцикл. Саша пытается связаться с джипами по рации, но это ему не удается. Далековато. Можно конечно подождать, когда они пойдут нам на встречу, но принимаем решение не менять изначальную установку. Мы с Галей пересаживаемся на сломанный квадр и едем на буксире. Немного обидно, но ладно думаю, поглазеть по сторонам, полюбоваться Байкалом. Но оказалось на буксире ехать гораздо сложней и концентрация внимания требуется еще больше. Скорость разумеется сильно упала и мы выбиваемся из графика. Ветер усиливается, началась метель. Городские заботы из головы уже выдуло окончательно. Душа радуется и отдыхает. Наконец добрались до своих. Машины ждут нас на льду. Полным ходом идет съемка… и пьянка. Стас стоит на коленях и буравит лед маленьким железным буравчиком. Получается лунка ровно на сто грамм. В лунку наливаем водку, вставляем соломинку и пьем. Называется «Байкальский коктейль». Эксклюзивный рецепт от Стаса Леника. Три по сто выпивается за раз не моргнув глазом. В машинах тепло и закуска. Знакомимся с телевидением. Журналист Илья Буклов и оператор Эдуард Чужий. Эдуард привязал себя тросом к квадроциклу и заставил Сашу выписывать круги на льду. Илья отжигает анекдоты. Над Байкалом стоит смех. Вдруг порывом ветра с машины сдувает флаг экспедиции. Стас бросается в погоню за флагом, догоняет его, и гордо подняв над головой, возвращается. Очередной порыв ветра практически не дает ему идти по скользкому льду. Древко флага выгибается дугой. Стас практически ложится на ветер, но продолжает двигаться. Фотографы тут же падают на лед. Героическая картина получилась. Надо Побурханить! У берега огромная гора голубого льда, это ледяные надвиги. Говорят, что однажды, надвиги льда сдвинули с места целый паровоз, погнули рельсы и разломали причал. Вот бы увидеть! Поехали!!! Впереди те же 90 километров пути. Скорость из-за поломки квадроцикла значительно ниже. На ведущем разумеется Саша, а на ведомый сел Дима Шаров. Остальные рассовались по машинам. Там тепло и весело. Пьем водку наравне с водителями. Водка тоже особая, на Байкальской воде. Пьем много, пьяных нет!!! Этот феномен изучают ученые и на эту тему даже сделано научное открытие. Я читал статью: — «Байкал спасает от похмелья». Уже два часа идем вдоль берега. Справа нескончаемое поле торосов. Слева скалы. Между ними ровный лед. Полоса торосов приближается к берегу и окончательно преграждает нам путь. Мы в ловушке. Варианта два. Первый, это вернуться на два часа пути назад, объехав торосы, и уйти подальше от берега, там гораздо меньше торосов. Но скоро уже стемнеет можно не выбраться из ловушки и тогда…холодная ночевка. У нас есть водка, штормовая палатка и спальники. Без палатки, спальников и водки на лед опытные люди никогда не выходят, даже когда ночевка на льду совсем не предполагается. Принимаем решение – рубимся сквозь торосы. Квадр справляется с задачей на раз. Это его стихия, а за рулем опытный Саша. Он несколько раз утюжит торосы, прокладывая дорогу для машин. Все выходим на прокладку пути. Пешня, кирка, ломик, топорик, руками, ногами, расчищаем путь. Лед ломкий, хрупкий. Сломал торосину, откинул в сторону, сломал, откинул… Стас решается на рывок. Василич против. Он считает, что если посадим машину на брюхо, и тогда уже совсем… тяжко будет. Стас соглашается ним, но садится в машину, разгоняется и на скорости пытается прорваться. С первого раза не получилось, расчищаем дальше. Второй рывок. Нет. Еще расчищаем. Третья попытка увенчалась успехом. И следом за ним как бронепоезд вырывается из плена Василич. Осталось перетащить сломанный квадр, что мы все дружно и сделали. На все ушло часа два. Уже темнеет. Заметно похолодало. В марте днем в солнечную и безветренную погоду на Байкале тепло, и температура колеблется от минус 5 до минус 15 С. Можно даже позагорать. Но когда темнеет, температура резко падает, а ветер еще более усиливает мороз. Разница дневной и ночной температуры может достигать 30 С. В полной мере испытание Сибирским морозом мы прошли в экспедиции следующего года. В 2010-ом и зима была гораздо суровей, и стартовали мы на пятнадцать дней раньше — в конце февраля. Все, идем в полной темноте. Впереди два квадра в связке, следом машины. Стас останавливается и предлагает мне сесть за руль «DATSUNA». - Че-то я устал Серега, давай до базы уже ты езжай. Тут немного осталось, километров 25. Сажусь за руль. Еду строго за красными огнями. Пересекаем несколько небольших смерзшихся трещин. Объезжаем одиночные торосы. Все спокойно и хорошо. Вот уже и малые Ольхонские ворота. Еще семь километров и мы на базе. Вот и берег. Вот и база. Ужин, баня и бильярд. Все вкусно, горячо и весело. - Серега, ну ты как? Не страшно было? - Не понял, Стас, а где нужно было бояться? - Ты сейчас прошел один из самых опасных участков на Байкале в полной темноте. В районе Малых Ольхонских ворот, часто встречаются пропарины, полыньи и трещины. - Так не видно же было ничего Стас. Я и не знал, что бояться нужно. - Пропарины возникают в местах выходов подводных термальных ключей и газов. Когда они скрыты тонкой коркой льда и припорошены слоем снега, заметить их практически невозможно. Кроме того на прочность льда влияют подводные течения, которые находятся как раз в Малых Ольхонских воротах, которые ты успешно сегодня прошел два раза. Малые Ольхонские ворота, это пролив между материком и островом Ольхон шириной один километр и длинной семь километров. Я в ЭКСПЕДИЦИИ !!! Перед сном зашел к девчонкам в номер пожелать спокойной ночи. - Серега, спой колыбельную нам, пожалуйста. Вот гитара. Когда душа поет и слушатели благодарные, чего ж не спеть. Пел часа полтора. Уже часа три ночи. Спать…спать…спать…
Гроты Малого моря
Утро. Стою на краю высокого обрыва. Великолепная панорама на Малое море. Лед голубой, будто вода, а снежные наддувы похожи на барашки волн. Все же это ощущение воды проходит, при виде вдалеке нескольких маленьких машин рыбаков. Справа берег Ольхона, слева Сарминское ущелье. В этом месте зарождается самый свирепый ветер на Байкале — Сарма. Вчера хозяин базы, Сергей Копылов, рассказывал, как Сарма бросала бревна на джипы его гостей и срывала крыши с домов, вонзая в стены куски шифера, будто острые кинжалы. Сегодня Сергей присоединился к нашей экспедиции на УАЗике, в народе, называемом просто «Буханка». Это самый незаменимый вид «Странспорта». «Странспорт» — это машина для странствий. Только что придумал. Перед выездом на лед замечаю щит с надписью «ГИМС МЧС России предупреждает. Выезд на лед ОПАСНО. В 2008 году погибло 9 человек». М-да… вчера я его как-то не заметил. Вчера за ужином Саша Андреев рассказывал, как он участвовал в экспедиции МЧС по подъему со дна Малого моря затонувшего транспорта, что счет идет на десятки машин и это притом, что предельные глубины для работы водолазов 60-80 метров. Машины на Байкале тонут ежегодно. Вот и в этом году, буквально через четыре дня после возвращения из экспедиции я обнаружил в интернете статью о том, что очередной внедорожник провалился под лед на Малом море и к сожалению со смертельным исходом. Не выезжайте на лед без сопровождения проводника!!! Не подвергайте свою жизнь и жизнь Ваших близких опасности!!!
Бурханим по традиции и в путь. Как только выехали на лед, Сергей разгоняется и бросает машину в занос. Четыре полных оборота приводят в замешательство пассажиров Уазика. - Эксклюзивный аттракцион «Вальс на льду Байкала» от «Ветра странствий» для дорогих гостей. Как вы там, нормально? - Отлично Серега, в следующий раз предупреждай, чуть камеру не уронили. Мое место сегодня в УАЗике вместе с Эдуардом и Ильей. Байки о Байкале льются как из рога изобилия. Маршрут запланирован следующий: проходим вдоль берега Ольхона до его северной оконечности, мыса Хобой. Огибаем его и заезжаем со стороны Большого Байкала на берег. По берегу возвращаемся и движемся до поселка Хужир. Маршрут около 110 километров.
От МРС до поселка Хужир проложен официальный зимник. Это ледовая двух полосная дорога, обозначенная вмерзшими вешками. В одну сторону вешки помечены красными ленточками, в другую белыми. На дороге встречаются самые настоящие дорожные знаки: «ограничение скорости до 30 км\ч», «обгон запрещен» и даже «кирпич». Дорогу постоянно контролирует МЧС, так как трещины во льду могут появиться вне зависимости от установленных знаков. ГАИшников и пробок здесь нет. В машинах бурханят наравне с водителями.
СОКУИ
Сокуи, это наплесковый лед. Байкал полностью замерзает только к концу января, а до этого времени он борется со льдом. Штормовые волны разбиваются о подветренные скалы и тут же замерзают, а ветер довершает картину, вылепливая изо льда причудливые формы, похожие на растопыренные пальцы или утреннюю прическу. Впрочем, ассоциации у каждого свои. Сокуи достигают высотой десяти-двадцати метров. На солнце, отшлифованный ветром лед, похож на сахарную глазурь. Я не удержался, лизнул. Останавливаться можно постоянно, а лучше вообще идти пешком, но это долго. Причудливые формы льда и скал разнообразны. Вот скала «Черт». Настоящий черт выглядывает из-за скалы. Его видно только с одной точки. Шаг влево, шаг вправо и он пропадает. Красота повсюду. Погода шикарная. Очень тепло и солнечно. Без очков слепит глаза. Темные очки нужны обязательно!!!
ГРОТ
……. это надо увидеть хоть раз в жизни! За этим стоит ехать!!! Пещера шириной метров 8, высотой около 6 метров. В глубину метров 10. Сужается и уходит вглубь скалы. Вход в виде арки. Над ним нависают изогнутые ветром острые сосульки-стражники, похожие на секиры. У края входной арки лед похож на театральный занавес голубого цвета. Стены покрыты слоем прозрачного волнообразного льда. Со свода свисают гроздья огромных сосулек различных форм и размеров. Самые большие достигают, наверное, четырех-пяти метров. Снизу растут ледяные колонны. Мы аккуратно пробираемся внутрь пещеры чтобы не задеть и не поломать эту красоту. Эх, остаться бы здесь на несколько часов. Развести небольшой костер, накрыть столик, побурханить, посидеть, послушать ветер, тишину и дождаться когда закатное солнце заглянет внутрь пещеры и зажжет золотом это великолепие. Не сейчас, но я сделаю это. Я уже понял, что вернусь сюда обязательно! Слышу голос Димы Шарова: — «Придется вернуться». Полагаю, что эта мысль была в голове практически у каждого. На следующий год я вернулся, но подъехав к пещере, увидел человека, фотографирующегося с четырех метровой сосулькой в руках, как индеец с копьем. Ледяные декорации были полуразрушены. Нужна еще одна попытка.
Это скала легенда. Настоящий символ Байкала, место силы. По поверьям, к скале нельзя приближаться женщинам, не рекомендуется посещать детям, так как огромная энергия, сосредоточенная в этом месте, может оказать на слабое существо непредсказуемые последствия. Это место нельзя осквернять дурным словом и даже плохой мыслью.
Когда мы подъехали к скале я этого ничего не знал. Меня заворожила ее красота. Захотелось уединиться и молча полюбоваться ею. Отойдя от группы, я сел на лед, отложил свою мыльницу и просто смотрел на скалу. На белом мраморе четко вырисовывался темный силуэт орла. Скала притягивала к себе. Сзади подошел Дима Шаров, сел рядом. - Серега, ты сам того не зная почувствовал самое святое место на Байкале. Это Шаманка, Серега. Это место силы. И эту силу я действительно почувствовал. Дима фотохудожник. Мои дети влюбились в Байкал, глядя на его фотографии.
Песня Митяева стала песней экспедиции. Только отъехали от Шаманки, как сломался второй квадр. Все кто разбирается в технике, пытаются его отремонтировать в походных условиях. Сняли колесо, достали ремкомплект и кувалду. Пока идет ремонт решили поставить самовар! Самовар на льду Байкала это романтично. Накидали снега, растопили и заварили чай, ну и побурханили, конечно. Видимо как-то мы не правильно бурханим или недостаточно, но приговор суров — техника восстановлению не подлежит, требуется серьезное хирургическое вмешательство в теплых боксах автосервиса. Принимаем решение изменить нитку сегодняшнего маршрута. Поскольку мы совсем рядом с поселком Хужир, где нас ждут к вечеру, то едем на базу, расселяемся, обедаем. После обеда вся группа на УАЗике едет на мыс Хобой, но не по льду, а берегом. Стас, взяв на буксир квадр, возвращается в МРС.
ХУЖИР. Утро.
Утром в колонне наших машин стояли два багги и снегоход. На Байкале принято выручать друг друга. У Стаса на Байкале есть друзья. Сегодня нашим спасителем стал Саша Воробьев, директор турбазы «Тутай», и сам же присоединился к нашей экспедиции. У багги более низкая посадка, он шире квадра и ниже. Пассажир не за спиной, а рядом с водителем. На льду он практически не переворачиваемый, скорость до 100 км/ч. Сиденья типа «ковш», трех точечные ремни безопасности. В глубоком снегу может закопаться. На снежике к экспедиции присоединяются друзья Стаса — Алексей Панцевич и Юра Плюснин. Как только выходим на лед, багги устраивают свое шоу, как бы показывая, на что они способны. Сегодня нашей конечной точкой будет метеостанция на Ушканьих островах, но прежде Хобой, теперь уже со льда.
Вчера мы попали на Хобой только к вечеру и в сумерках с высоты любовались замерзшим Байкалом. Утро. Нагромождение торосов, высоченных наплесков, гроты и пещеры. Все блестит, сверкает и переливается на солнце, а сами скалы покрыты лишайником ярко оранжевого цвета. Вновь охватывает уже знакомое чувство восторга. Удивляет, что такое же состояние восторга у наших Байкальских друзей. Они бывалые, но радуются так же как и мы, как дети. Хобой в переводе с Бурятского означает Клык. Но мне привиделся другой ракурс. С определенной точки скала похожа на женщину с обнаженной грудью. По одной из легенд бурятка попросила у Байкала богатства как у мужа. Байкал разгневался и превратил женщину в скалу.
Путь преграждает СТАНОВАЯ ТРЕЩИНА. Опускаю в нее голову, чтобы напиться из чистейшего в мире озера. Появление таких трещин вызвано линейным расширением или сжатием льда при суточных перепадах температуры достигающих иногда 20-30 градусов, а также в следствии высокой сейсмоактивности. Отдельные сквозные трещины могут достигать длины до 10-40 километров и ширины от 0,5 до 2-х метров. Ширина в течении суток изменчива. Наша — шириной не более полуметра. Под нами глубина полтора километра. Совсем рядом самая глубокая точка Байкала 1637 метров. Говорят, там ныряют дайверы. Вот бы нырнуть! В районе Хобоя всегда появляются Становые трещины. Но вчера, с высоты мы ее не видели, видимо образовалась ночью. Говорят, возникновение становой трещины сопровождается нарастающим гулом и звуком, напоминающим пушечный выстрел. Вот бы услышать! Саша находит наиболее безопасное место для прыжка, где самое узкое расстояние между кромками льда. Машины разгоняются до 70-80 км/час и прыгают через трещину. Василич чемпион мира по прыжкам через трещины. Так его называют. Почему? Я не знаю. Под задними колесами TERANO кромка трещины обламывается, и потревоженная вода раскачивает обломки льда. Нужно ли пристегиваться при прыжке через трещину? Если передние колеса на скорости врезаются в дальнюю кромку льда, то не пристегнутые передние пассажиры могут удариться головой о лобовое стекло и потерять от удара сознание. Это очень опасно, так как у пассажиров есть 2-3 секунды, чтобы открыть дверь и покинуть тонущую машину. В тоже время может помешать и пристегнутый ремень. Все в порядке, продолжаем путь. Скорость под сотню. Под колесами снег. Наезженная рыбаками дорога. Я пассажиром на ведущем багги. Это драйв!!!. Рядом несется TERANO. Из открытого окна Эдуард снимает кино. Кино будет!!! Вдалеке виднеется силуэт Большого Ушканьего острова.
УШКАНЫ
Ушканий архипелаг состоит из четырех островов. Большой, Долгий, Круглый и Тонкий. На большом расположена метеостанция, где уже больше 20 лет живет Байкальский Робинзон. Юрий Будеев – егерь, Татьяна – его жена, сотрудник метеостанции. Это заповедные места, середина Байкала. На десятки километров ни души. Первозданная природа. «Тонкий» знаменит самым большим лежбищем Байкальской нерпы. «Большой Ушканий» – чемпион мира по муравейникам. Здесь около 6000 муравейников, некоторые из которых с человеческий рост, а некоторые из мраморной крошки. Вот бы увидеть! Но все это будет в майской экспедиции. Сейчас для нас Ушканы это только ночлег. Начинаем бурханить в 8 утра. Уже привычка? Не завелись багги. Грешим на бензин. Процеживаем его через фетровую шляпу. Багги оживают. Сегодня путь к горячим источникам Чивыркуйского залива. В бухту Змеевую. С нами едет егерь. На обратном пути будем снимать сети.
ЧИВЫРКУЙ
Подъезжаем к наплесковым скалам. Сокуи высокие, но почему-то грязно желтого цвета. Погода пасмурная, ветер, метель. Ничего не блестит и не сверкает. Между нижней кромкой обледенелой скалы и льдом щель сантиметров сорок. - Серега, ложись на лед на спину головой к щели. Лег, вытянул руки по швам и меня заталкивают в эту щель под скалу. Прямо перед моим лицом выросли сотни ощетинившихся ледяных иголок. Оглянулся вправо, влево — потрясающе красиво, но жутковато как-то, вдруг опустятся на несколько сантиметров, опять захватывает дух. Тем же способом, за ноги, меня выдергивают обратно. Следующий…
Подъехали к Радоновым источникам. Небольшая деревянная купель. Ширмочка для раздеться. В воде полочка для посидеть. Температура 45 градусов. По правилам нельзя принимать ванны больше 15 минут. Сердце должно быть над водой. Не пить ни до, ни после. Нарушили все. Очень уж приятно сидеть в горячем источнике, когда вокруг зима.
ОМУЛЬ
Эдик с Ильей тащат веревку. Тащат уже давно и далеко, ругаются на чем свет стоит. Наконец-то в лунке показывается сеть. Егерь показывает, как нужно вытаскивать омуля из сети. Сначала нужно просунуть в ячейку голову рыбы, а потом выдавить ее всю. Это называется выщелкивать омуля. Обычно, для этого ставится над лункой брезентовый навес, внутри зажигается газовая горелка. Тепло, сухо, выщелкивай себе. Сегодня навес не поставили. Решили что нас много, справимся быстро. Да не тут-то было. Улов был такой удачный, что все оказалось гораздо дольше. Уже темнело и соответственно холодало. Руки мерзли у всех, кроме меня. Я не знаю, что произошло в моей голове, но я поймал такой кайф от этого процесса, что почему-то мои руки не мерзли. Без отрыва от процесса выщелкивания, Стас вливал в меня водку и с рук кормил свежее соленым омулем, который сделали прямо на месте. Омуля разрезают вдоль, солят, кладут на него несколько кусочков льда и минут через 10 он уже готов. Вкуснее я ничего не ел. Может так показалось в такой обстановке? Возвращались вновь в полной темноте.
БАЙКАЛЬСКИЙ ХРЕБЕТ. ЗАВОРОТНАЯ
Идем дальше на север Байкала. Перед нами Байкальский хребет. В этой части озера горы становятся выше и вплотную подступают к берегу. Погода хмурая, метель, холод. Кажется, что горы совсем рядом, но идем несколько часов, а они все не приближаются. На открытом пространстве сильно скрадывается расстояние. Останавливаемся. Заблудились? Где Заворотная? - Стас, я Байкал без всякой ДжиПиЭски знаю лучше. Идти надо правее. - А мне, Саша, кажется, что надо идти вот на тот распадок и справа от него будет Заворотная. Видимость падает. Дорог уже здесь никаких нет. Глубокий снег. Багги тяжело. Он ведь гонщик, а не проходимец. Любая остановка сопровождается фото сессией голубых торосов. Их много. Они очень красивы на фоне заснеженных гор, белого снега и вьюги. Вот мы и приехали… краешек земли. В бухте Заворотная находится заброшенный геологический поселок, построенный в 1962 году после открытия первого в мире месторождения микрокварцита. Это камень очень высокой прочности, используется для зеркальной шлифовки металла. В быту точилка для ножей. Заворотная это медвежий край, дикая природа, высоченные кедры, заросли кедрового стланика и нависшие прямо над головой снежные вершины Байкальского хребта. Живем в гостевом доме, готовим на печке. Нас 14 человек на девять кроватей. Но у каждого из нас есть спальник, рассчитанный на сильные морозы и коврик. Это на случай холодной ночевки. Признаюсь, мне бы хотелось провести хотя бы одну ночь в палатке на льду. Говорят, что лед ночью разговаривает. Вот бы послушать! Но сейчас нам тепло, вкусно, весело и дружно. Чай из самовара. Гитара ходит по кругу. Последние аккорды смолкают далеко за полночь. В следующем году на Заворотней нас будет уже двадцать человек на четыре кровати. Было также весело и вкусно, но ночью мы чуть все не сгорели. Об этом своя отдельная история.
Шестой день экспедиции. Заворотная была «заворотной» точкой маршрута и сегодня наш путь уже обратный. Нам предстоит пройти более двухсот километров. Мне сделали большой подарок. До мыса Рытый я иду за рулем багги!!! Погода идеальная. Идем вдоль необыкновенно красивого Байкальского хребта. Все девяносто километров отмеренных мне на багги это один сплошной широкий и ровный каток. Набираю скорость, отрываюсь немного от основной группы и начинаю бросать машину в заносы. Вальс на льду Байкала. Багги крутиться как волчок. Он очень устойчив, послушен и даже не думает переворачиваться. Это его стихия. Рядом крутиться Саша. Мы резвимся как дети в песочнице или как утята в луже или как… Спасибо Байкал. Я уже влюблен в тебя окончательно и бесповоротно. По пути нам встречается одинокий путник. Он Поляк и путешествует пешком вдоль всего Байкала в одиночку. На ботинках кошки, сзади на веревке санки с рюкзаком. Отважно, смело!!! Пожелали доброго пути. У мыса Рытый ежегодная открытая «Выставка голубого льда». Огромное нагромождение мощных торосов. Они все голубого цвета и несмотря на свою толщину абсолютно прозрачны. Через них можно фотографироваться и как говорят читать газеты. Фотоаппараты не смолкают. Хорошо путешествовать с фотохудожниками. Какая память остается. Пора уже и самому вгрызаться в эту тему. Обучающие курсы, профессиональная техника. Ведь путешествий одинаковых не бывает. Этого уже не повторить. Решено — записываюсь в фотохудожники. - Анна, а что означает вот эта кнопочка на моем фотоаппарате? - Это кнопочка «Шедевр». Нажимай ее, Сережа, и все у тебя получиться. Гололядка, так называются участки гладкого льда, кончилась. Уступаю свое место в багги. Сажусь в машину. Здесь привычно бурханят. - Не замерз Серега? Выпьешь? Вновь трещина. Эта гораздо серьезней. Их две, одна за другой! Между ними метров пять-шесть. То есть, прыгнув через одну, надо успеть затормозить до второй. Потом прыгать через вторую. Первая трещина сошлась, образовав ледяной барьер, а следующая шириной около трех метров. Она замерзла, но лед тонкий, даже по цвету видно. Он более темный. Человека и багги выдерживает, а машину? Кроме того, ближний край трещины приподнят сантиметров на двадцать и на скорости его преодолеть не удастся. В трещину упирается след от машины, потом он прерывается и продолжается от дальнего края, но со смещением на полтора метра в сторону. Картина жутковата. В этом месте прыгать – большой риск. Надо объезжать. Едем вдоль трещины. Саша далеко впереди. Через несколько километров он находит наиболее безопасный участок. Здесь обе трещины сошлись в одну, края сомкнулись, битый лед смерзся. Разгон, прыжок. Разгон, прыжок. Багги переезжает вразвалочку. На одном из них стоит весь обмотанный тросами Эдуард с камерой. Кино будет!!!
База «Ветер странствий» Мы вернулись вновь в полной темноте. Устали, но нас ждет шикарная баня, с ледяным бассейном с Байкальской водой. У нас с собой замороженный омуль, из которого мы делаем расколотку. С солью и перцем это потрясающая закуска. Сама база очень гостеприимна и красива. На ее территории живут веселые деревянные человечки. Ворота базы охраняют два деревянных стражника. Причем совершенно очевидно, что один из стражников мужчина, а другой — женщина. Все это искусно сделано из корней и стволов деревьев. База расположена на скалистом берегу. Прямо над обрывом расположилась встроенная в скалу беседка. Там несколько круглых столов и скамеечки-качели на цепях. Вид на Ольхон, Малое море и на рассвет. От беседки, по лестнице ведущей прямо по обрыву, можно спуститься к берегу на уединенный и скрытый от посторонних глаз небольшой пляж. Сергей, хозяин базы, поделился, что хочет сделать жилой номер прямо в скале с панорамным окном. Представляете, за окном шторм, стихия или рубиновый закат, а ты с рюмочкой… в обнимку с байкалочкой при свете свечи. Вот пожить бы! На этом месте еще твердая и холодная скала, но номер я уже себе забронировал! Сегодня последний день экспедиции. Запланирована радиальная поездка по островам Малого моря. Практически день отдыха и расслабухи. Посетили остров Огой. В 2005 году здесь установили Буддийскую Ступу Просветления, и с тех пор остров стал туристической достопримечательностью. Ступа покрыта белой светоотражающей устойчивой ко всем непогодам космической краской и в солнечную погоду ее видно с большого расстояния. Внутрь Ступы вложено множество буддийских реликвий и бронзовая статуя Дакини Трома Нагмо, считающейся матерью всех Будд. В тоже время, у шаманистов отношение к ступе далеко не однозначное. Обед сегодня в виде пикника на льду. Выбрав безветренное место под скалой, развели костерок, шашлычок и уже традиционный самовар. Разумеется бурханим. Родилась речевка тура — «Страна от кризиса устала, а эти водку пьют на льду Байкала». День подошел к концу. Экспедиция закончена, но знакомство с Байкалом только началось. Подводя итоги экспедиции, могу с полной определенностью сказать, что прежде всего я испытал сильнейший эмоциональный подъем. Красота Байкальского льда во всем его многообразии – десятки километров ровного прозрачного льда, голубые торосы, сокуи, надвиги, ледяные гроты поражают воображение. Драйв от преодоления препятствий — торосистых полей, опасных трещин, от скорости. Масса познавательной информации о первозданной природе, об укладе жизни людей, о различных религиях, обрядах и легендах. Приятно удивило то, что после чрезвычайно насыщенного событиями дня, начинающегося ранним утром и заканчивающегося глубоко за полночь, а также после невероятного (по Московским меркам) количества выпитой водки не чувствуешь усталости. Ощущаешь себя сильным и выносливым. Ощущаешь жизнь. Однако самое ценное — это особая атмосфера, царящая в экспедиции. Здесь в почете настоящие, чистые и искренние отношения. Здесь сразу видно кто есть кто и «случайных» людей здесь не бывает.
ГЛАВА СОВЕТОВ - Когда лучше путешествовать по зимнему Байкалу? Мое мнение – в марте. Потому что в марте теплей и красивей, так как оттепель и ветра сдувают снег и отшлифовывают лед. Но если вы хотите испытать себя на прочность холодом, усиленным ветрами, то тогда ваш месяц февраль. В апреле лед уже не такой прочный и не такой красивый. - На чем интересней — в машине или на квадроцикле? На квадре и багги я получил несравненно больший кайф. Но для этого нужно быть морозо-ветро устойчиво экипированным, не бояться холода и ветра в лицо. - Экипировка. Даже если у Вас самая теплая обувь, рассчитанная ( по производителю) до минус 70 С, положите внутрь войлочные стельки и оденьте термо-носки. Если оденете теплые шерстяные то ноги вспотеют и соответственно замерзнут. Конечно термо белье, флис и обязательно зимний ветрозащитный костюм. У меня специализированный снегоходный костюм с дополнительной внутренней подстежкой. На голову я одеваю не продуваемый подшлемник и шлем с забралом. В шлеме неудобно пить, есть и фотографировать, но альтернатива – это очки, которые все время запотевают и замерзают. Для того чтобы протереть очки Вам понадобится остановка, а забрало можно регулировать не снижая скорости. Практически все время я еду с поднятым забралом. Во-первых потому, что ветер в лицо, а во-вторых стекло не мешает любоваться льдом. Когда на остановках я снимаю шлем, то меня спасает подшлемник. Если подшлемник будет продувать, то ветер выдует мозги за считанные минуты. Руки мерзнут больше всего! Особенно большой палец правой руки — тот, что жмет на гашетку. Если на квадре или снегоходе нет обогрева ручек и рычага газа, то утепляйтесь. Я одевал тонкие флисовые не продуваемые перчатки, а поверх них снегоходные зимние перчатки или (если особенно холодно) очень теплые варежки. Тонкие не продуваемые перчатки сильно спасали мои руки, когда нужно было фотографировать или бурханить. Без них руки не выдерживают и десяти минут. На случай неожиданной холодной ночевки с собой должна быть ветроустойчивая штормовая палатка, спальник рассчитанный на сильные морозы и коврик позволяющий спать на снегу. - Топливо. От МРС до Северобайкальска заправок на Байкале нет. Последняя заправка на материке в поселке Еланцы в сорока километрах от МРС. Рассчитывайте внимательно запас топлива! - Спиртное. Мой совет такой — спиртного надо брать вдвое больше чем пьешь дома. Во все последующие экспедиции я долго не задумывался и брал ящик водки… для всех.
Понимание того, где я был и что видел, пришло только через некоторое время, может через неделю, а может через месяц. В конце мая я вновь вернулся на Байкал, написав в своем «статусе»: — «Хочу, чтоб вся страна узнала, я ухожу… за уходящим льдом Байкала». С Байкала сразу не возвращаются!!! Я это точно знаю.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описания походов
Мультимедия
Фотоотчеты
Маршруты
Файлы
GPS-файлы
Звуковые файлы
Ссылки
События
Живопись
