|
|
| Саянскими тропами: из Долины вулканов в Тыву.
Каждый волен выбирать, где ему отдохнуть летом. Кто-то выбирает дальние страны, ища приключений, кто-то, не выезжая далеко от дома, находит эти приключения в Саянах. Так и наша туристическая группа заводчан из 27 человек в очередной раз отправилась покорять неизведанные для себя уголки Восточных Саян. 20 июля, пятница г. Иркутск — райцентр Орлик — мин. источники Хойто-Гол.
Вся неделя прошла в сборах, в подготовке к серьёзному походу. И вот в назначенное время к заводоуправлению ИАЗ начал подтягиваться народ. В 6 утра на комфортабельном корейском автобусе мы тронулись в путь. Целый день мы ехали, наслаждаясь красотами Тункинской долины, Окинского плато, которое в свое время академик Обручев назвал "Тибет в миниатюре" за его обособленность горного ландшафта. Слева, после озера Урунгэ-Нур на Окинском перевале, показалась высшая точка Восточных Саян – г. Мунку-Сардык (вечно белый голец 3491 м), наиболее почитаемая у местных жителей вершина после г. Алтан-Мундарга.
Договорившись с заброской на Урале, мы выехали до источников Хойто-Гол. Чтобы описать этот ночной высокогорный слалом до источников не хватит слов и эпитетов. Представьте себе
И вот, благодаря титаническим усилиям опытного водителя Анатолия Урбаева, во втором часу ночи мы прибыли в отправную точку пешей части пути — источники Хойто-Гол. 21 июля, суббота
Выспавшись после ночной заброски и разделившись на небольшие группы, мы выдвинулись на первую часть маршрута — Долину вулканов. Тропа от источников поднималась вверх вдоль реки Аршан к её истокам в альпийских лугах. Преодолев два моренных вала, мы вышли в цирк перевалов Следопыт и Черби. Народ, не зная местности, думал в какой распадок идти. Из всей команды только двое бывали ранее в этих местах. Выяснив направление движения, группы туристов двинулись дальше.
Долгий подъём, на перевал Черби, не дал нам расслабиться. Но, как и два года назад, тяжёлый подъём с лихвой оправдался красивейшими видами хребта Большой Саян, с взгромоздившимися в центре белоснежными куполами трапеции пика Топографов, мечтой многих альпинистов.
Перевальное плато было не таким заболоченным, как два года назад, видимо давно не было дождей.
В таком исключительном месте мы разбили лагерь, наслаждаясь красотами природы. 22 июля, воскресенье
Утреннее солнце раскрасило тенями склоны гор, яркие лучи, пробиваясь сквозь немногочисленные облака, играли бликами в водной глади озера Келед-Зарам. От красивейшего высокогорного озера знакомой тропой мы шли к будоражащим наше воображение вулканам. Неземной ландшафт, открывшийся взору после озёр Тухурен-Нур, вулканы Перетолчина и Кропоткина на фоне огромных лавовых полей привносили сюрреальность в происходящее. Здесь, в районе мощной тектоники, видно, как чудовищная сила сдвигала, ворочала, сталкивала друг с другом земные пласты. Чудовищное нагромождение каменных глыб, где время остановилось в каменном веке. Восхождение на вулканы, извергавшиеся всего десять тысяч лет назад (по земным меркам это считается не так давно), требовало элементарной осторожности при подъёме. Несложный подъём к кратеру вулкана Кропоткина по склону, заросшему берёзкой Миддендорфа, вывел на шлаковый конус вулкана Кропоткина. Сильная осыпь из вулканических бомб и шлака удваивала усилия на выходе к кратеру. И как награда за приложенные усилия, там открылась впечатляющая, неземная картина вздыбленных лавовых полей, простиравшихся на многие десятки километров. Такое впечатление, что побывал на Марсе. Вулканы извергались всего два раза, но какой след они оставили после себя — это надо видеть. Залитая на 70 км 150-метровым окаменевшим слоем лавы древняя падь Хи-Гол отражает всю мощь вулканических процессов бушевавших здесь, после которых ручьи и реки ушли под лавовые потоки. И теперь, достигая границы лавового поля, загадочно теряются в трещинах и в застывшей лаве, образуя озера, провалы и болотца самых разнообразных конфигураций.
Традиционный круг почёта вокруг кратера усиливался впечатлением от грандиозности вулкана. Грозовые тучи, показавшиеся из за хребта, и вслед за ними дождь, умерили наш пыл, не дав осмотреть вулкан Старый. Возвращение в базовый лагерь через лавовое поле к вулкану Перетолчина омрачилось шквальным ветром с дождём. Тучи в борьбе с ветром цеплялись за вершины хребтов Долины вулканов. В результате борьбы стихий неба и солнца выглянули лучи, озарившие снежные вершины. В каплях дождя на жарках и водосборах, качавшихся от дуновения ветерка, отражались лучи солнца. После восхождения на вулкан Кропоткина туристы успели подняться на вулкан Перетолчина
Темнело. Под шум водопада, который, успокаивая, нагонял сон, лагерь засыпал. На ночном небе рассыпались бриллианты мерцающих звёзд и падающих метеоров. 23 июля, понедельник
Ночёвка возле вулкана Перетолчина в самом красивом месте Долины вулканов дала нам возможность отдохнуть и насладиться природой. После недолгих утренних сборов путешественники знакомой тропой двинулись назад к источникам Хойто-Гол. Две группы, перепутав направление движения, ушли вниз по реке Барун-Хадарус. Но, вовремя сообразив, вышли на верную тропу. Табун коней, пасшихся на озере Келед-Зарам, придавал окружающей природе гор некий ореол гармонии с природой. Кони ласкали друг друга мордами, рыжий жеребенок позволил себя покормить с ладони. Взгляд блуждал с фотоаппаратом в поисках красоты, и вот теперь солнце и ветер, снег и цветы, привольно пасущиеся под перевалом кони — все это сошлось, растопило душу, умилило и восхитило. Дышу, пью свежий ветер и не могу напиться.
Несложный подъём на перевал Черби завораживал открывшейся панорамой гор, но усиливающиеся шквальные потоки ветра не предвещали ничего хорошего. Со стороны республики Тыва несло грозовые тучи. Перспектива гор завораживала, недолгое её созерцание, и спуск по серпантину вывел к реке Аршан. Справа поражал своей красотой перевал Следопыт, зовущий в неизведанные дали. Источники Хойто-Гол немного подлечили больные места. Купание в радоновом бассейне как рукой сняло усталость. Питьевые источники не вызвали большого интереса из-за сильного запаха сероводорода. Минеральные свойства этой воды отражаются на самочувствии и внешнем виде. Думаю, что лучше не пить её совсем. Но всё же приятные водные процедуры вливали энергию и силу, после которых приятная нега растекалась по телу, погружая в объятия Морфея. 24 июля, вторник
Пасмурное утро не предвещало ничего хорошего, было прохладно и сыро. К нашей команде присоединился Вадим Лесков, турист из Хабаровска, приехавший в такую даль исполнить свою мечту — побывать ещё раз на Чойгане. К вечеру мы планировали быть на источниках Чойган. Вне городов измерение времени с помощью часов теряет смысл. По совету доброго дедушки Лавсана мы решили идти через перевал Хойто-Дабан, сокращавший путь более чем на десять километров. Я спросил его — успеем ли к вечеру на Чойган. К вечеру дойдёте, наверное, от погоды зависит. Местные жители всегда добавляют, наверное, может быть. Но погода была мерзопакостной, весь день моросил дождь. Вездеходная дорога уводила всё дальше и дальше в незнакомые места. Вдали, на левом склоне реки Хойто-Гол, падал мощным потоком красивейший водопад. После брода через реку Хойто-Гол, возле озера Аршантай-Нур, дорога перешла в тропу. Выше, петляя, тропа переходила с берега на берег до границы леса. Река Хойто-Гол прорезала ущелье сквозь мантию земной коры. Здесь в каровом цирке реки Хойто-Гол, раскинулись водной гладью два высокогорных озера с нависающим снежным карнизом, которые поражали своей суровостью и первозданной красотой. Красивый водопад, падал каскадами в нижнее озёро.
Наконец мы обошли водопад и остановились на привал. Справа читалась явно выраженная седловина с хорошо читаемым подъёмом, ведущая непонятно куда. Позже выяснилось, что это был выход в один из истоков реки Чойган-Хем. Слева, в облаках был виден склон с плохо читаемой седловиной. Впервые в этих местах пробивая незнакомый маршрут, народ в раздумьях дальнейшего пути хотел завалиться в один из истоков реки Чойган-Хем, хотя на самом деле надо было идти налево. Планируя заранее возможное прохождение этого перевала, и соотнеся маршрут по компасу с проложенным на схеме генштаба дедом Лавсаном, пришёл к выводу, что единственно правильный маршрут — это подъём налево по склону. Но женщины хотели идти направо в Тыву. Высказав свои соображения по этому вопросу начал подъём на перевал Хойто-Дабан. Первым вышел Владимир, за ним потянулись остальные. Подъём по крутому склону с тяжёлыми рюкзаками заставлял прилагать определённые усилия к достижению цели, но панорама истоков реки Хойто-Гол, перевала Хабщу-Нур с лихвой окупала напряжение на подъёме. Нехоженый нами перевал вел в неизвестность и таил ряд сюрпризов. Оказалось, что перевал Хойто-Дабан не имеет однозначного подъёма и спуска. Зайти на него можно по ручью левого кулуара, обходя нижнее озеро слева или по маршруту описанному выше.
Подъём на седловину вывел нас не на сам перевал, а на обширную площадку перед перевалом, который явно читался, справа и на него вёл ещё один получасовой взлёт по травянистому склону с иногда выступающими оголёнными скалами. Некоторые женщины, зачем-то пытались опять завалиться на спуск по левому кулуару в ту же долину, откуда поднялись. Народ отдыхал, наслаждаясь природой, не зная куда идти. При виде такой красоты у Михаила Алексеевского невольно вырвалось: “Ну кто-нибудь, сфотографируйте эту красоту !” Запечатлев действительно поразительную красоту этого места, сбросил рюкзак и налегке пошёл разведать седловину справа. Подъём слева от снежника по следам копытных животных вывел нас с Зоей Сенниковой на гребень хребта Хайр-Хан. Отсюда открылась впечатляющая, завораживающая панорама массива пика Военных Топографов в облаках, хребта Большой Саян, уходящая вдаль. Впереди стали видны озёра на перевале Чойган-Дабан. Мои предположения и воспоминания фото с интернета подтвердились: мы вдвоём стояли на перевале Хойто-Дабан. Засняв для отчёта окружающую красоту, начали спускаться вниз к людям на поляну. По пути спугнули горную куропатку, которая почему-то, убегая, не улетала, видимо уводила от своего гнезда. Внизу на поляне, раскрашенной многоцветьем красок горных цветов, народ ждал от нас ответа на вопрос: "Куда идти ?" Выяснив ситуацию, народ хотел успеть перевалить в долину реки Дунда-Гол. Вечерело. Высказав народу свои мысли о бессмысленности сегодняшнего взятия перевала, стал ставить палатку. В это время подошли отставшая группа, поднявшаяся по левому кулуару. Народ начал ставить лагерь на высоте более двух километров. У кого-то запылала газовая горелка, улетевшая фальшвеером вверх и немного оживившая обстановку. Холодало. Небо затягивало тучами, солнце скрылось за хребтом, пошёл дождь. Возможный сход снежника с перевала не затрагивал лагеря: выход у него был по кулуару ручья. После начавшегося дождя под палаткой зажурчали ручьи, бежавшие с перевала. 25 — 28 июля
Дождливое холодное утро, быстрые сборы и подъем на перевал в экстремальных условиях, не предвещали ничего хорошего. Шквальный ветер почти сносил с перевала. У Артурыча
Первый левый кулуар спуска, сразу с того места, где мы вышли на гребень, был довольно крут. Другой, более простой путь спуска, вёл направо гребнем к следующему курумнику. Спуск с перевала в этом месте представлял из себя в верхней части мелкую сыпуху. Чуть ниже, от начала ручья до истоков реки Дунда-Гол, начался участок живого подвижного курумника с большим углом крутизны, немного осложнявшего спуск с перевала. В принципе для подготовленных туристов он никаких сложностей не представляет. По словам деда Лавсана, здесь без проблем проходят кони и восьмидесятилетние бабушки. Не знаю как кони и бабушки, но на спуске с перевала пришлось попотеть. Во избежание возможных травм требовалась элементарная осторожность с самостраховкой трекинговыми палками. Правый кулуар спуска оказался не так оптимален, так как вывел в стороне от тропы. Внизу из кустов, пытаясь напугать, с рёвом медведя выскочил местный житель, поднявшийся на коне, видимо рассмешить и поприветствовать нас. Но на усталых туристов это не произвело никакого впечатления. Слева внизу показался дымок, стали видны люди. Продираясь через кусты, вышли на большую поляну с зимухой. Здесь остановились на обед. Спустя пару часов начался подьём на перевал Чойган-Дабан (1931 м), по которому проходит административная граница между республиками Бурятией и Тывой.
Перевалом со стороны реки Дунда-Гол его можно назвать лишь с натяжкой. Несложный подъём вывел к красивому озеру на перевале. Всего их три. За третьим небольшим озерком начался долгий спуск в долину реки Аржан-Хем, окружённую буйными зарослями дикой растительности, с нависающими над долиной высокими, снежными, скальными сбросами.
Это место равноудалено от населенных пунктов с той и с другой стороны — по пять дней ходьбы. Бурная река, поэтому имеет двойное название — Изиг-Суг и Аржан-Хем. Река перекатывает через пороги, огибает глыбы, вскипает в пену — мощный поток расплавленного льда. Выше она падает с гор с оглушительным ревом. Шириной-то метра два, но попробуй, перейди. Судя по продолжительности спуска, хочется отметить, что бассейн истоков Ангары находится значительно выше бассейна Енисея. Один из его истоков слева низвергал свои потоки водопадом, обнажая на склоне выход солевых травертиновых наслоений. Тропа от водопада уводила языком серпантина скотопрогонной тропы вниз к минеральным источникам Чойган. Здесь на развилке у источников стоит указатель направлений Чойган — Тыва. Оленья тропа уводит через дебри горной тайги направо в Тоджу. Долгий путь через горные перевалы, снег, болота и сотни бродов заставляет местных жителей приложить очень много усилий, чтобы добраться сюда. Полностью этот путь заснят в интереснейшем фильме Леонида Круглова "Сшитые стрелы", купленном телекомпанией BBC. Больные и престарелые тувинцы, которые не в состоянии преодолеть этот тяжёлый путь на оленях, едут на священные источники Чойган за здоровьем через Красноярск и Иркутск. Ещё его называют Аржан (источник — тув.), чья целительная мощь связывает силы двух миров, верхнего и нижнего. Местные жители верят, что мир населяют духи. А особенно важную роль играют духи – хозяева различных мест: гор, рек, перевалов. Уникальное место манит к себе страждущих больных и просто туристов, своей таинственностью и труднодоступностью. Когда-то здесь было древнее тувинское поселение Чойган (веточка пихты). С годами, видимо из-за высокого уровня природной радиации, губительно воздействующей на последующие поколения, народ начал вымирать и местное население покинуло эти места. Природа дала понять, что лишь разумное использование здешней воды придает ей животворную силу. При постоянном использовании "живая вода" превращается в "мертвую". И люди предпочли постоянному проживанию здесь временный приезд на лечение. За много столетий, живая вода Чойгана избавила от недугов тысячи людей. Тувинцы, которые добираются до источников 10–12 дней на лошадях и оленях, стараются приезжать сюда не чаще одного раза в три года, но не реже одного раза в пять лет. Месяца, проведенного в этом благодатном месте, хватает на то, чтобы на время до следующего посещения Чойгана забыть о докторах и лекарствах. А место действительно благодатное, это ощущаешь на себе когда находишься там. Более 30 минеральных питьевых, радоновых источников разбросаны на поверхности в верхнем течении по берегам реки Аржан-Хем. Знакомство с источниками Чойган начинают обычно с главного Нарзана, которому тувинцы и буряты, в большинстве своем язычники, поклоняются, как божеству. На деревянной крышке, закрывающей небольшое углубление, откуда бьет струя слегка газированной минеральной воды главного источника, вырезана стилизованная свастика – знак Солнца. С первой экскурсии людей, много лет бывающих здесь и рассказывающих про источники, было трудно запомнить предназначение того или иного источника. Поэтому лучше зарисовать их местонахождение, сопроводив составленную карту пометками о том, для каких целей они используются. Пригодилась карта источников, которую взял с собой. Местные жители, тувинцы и буряты, называют их просто: для печени, для сердца, для почек, для легких и т.д. Судя по всему, местные жители используют минеральные источники Чойган для лечения и оздоровления всего организма. Здесь есть минеральная вода, которую употребляют при повышенной и пониженной кислотности желудка, пониженном и повышенном артериальном давлении, при головных болях и т.д. Есть даже "глазной" источник, где капающая со скал вода, по утверждению местных жителей, помогает им сохранять остроту зрения до глубокой старости. Судя по тому, что тувинцы – великолепные охотники, способные из допотопных ружей, лишенных каких-либо оптических приспособлений, попасть с расстояния 50 м белке в глаз, в сказанном есть доля правды. Есть здесь и более экзотические минеральные источники, например, для повышения потенции у мужчин. Какой-то шутник, видимо, для лучшей идентификации этой ванны, установил рядом с ней огромные оленьи рога. Рекомендую углекислотные ванны Молочная и Молодость, которые вселяют силы, снимают усталость и дают ощущение бодрости и здоровья.Но, пожалуй, более всего влечет сюда людей наличие термальных радоновых источников. Многим, кто не мог ходить без посторонней помощи из-за болезней суставов, воды и грязи источников Чойган помогли вновь ощутить радость движения. Несколько ванн с температурой от 34 до 37° С никогда не пустуют. Принимают их три раза в день, в течение 15–20 минут за сеанс. Вытекающие из ванн воды стекаются в небольшие болотца, где и образуются лечебные грязи. Одна из них, рыжего цвета, используется для заживления ран, другая, серого цвета – для лечения болезней суставов. И ту, и другую удалось, что называется, увидеть в работе. У лошади, которую тувинцы неудачно клеймили, образовалась гнойная рана, которая никак не заживала. После того, как рану начали обрабатывать целебной грязью, гноение прекратилось, и в течение нескольких дней рана зажила. Аналогичного успеха добились и те незадачливые путешественники, кто умудрился на пути к Чойгану обзавестись кровавыми мозолями. Другая, серая грязь, после пяти сеансов помогла избавиться от травмы (растяжение внутренних связок колена), полученной при спуске с перевала Чойган-Дабан. Чойган прекрасен еще и тем, что оздоровление и лечение здесь можно чередовать с активным отдыхом. Всего 2,5 часа ушло на то, чтобы подняться на одноименную гору. Можно также совершить путешествие с восхождением на пик Топографов (3041 м), что и попытались сделать две группы. Радиальный выход к пику Топографов с надеждой восхождения подтвердил мои догадки о невозможности штурма знаменитой вершины. Состояние ледника было видно еще с перевалов Черби и Хойто-Дабан, он был весь в промоинах и трещинах. Из-за большого риска провалиться, восхождение решили отменить. Лишь группе Олега Калиниченко, в то время, когда ледник был в нормальном состоянии, удалось покорить знаменитую вершину. После обеда, искупавшись напоследок в минеральных ваннах и испив знаменитого нарзана, двинулись в обратный путь. Долгий и нудный путь вверх к водоразделу окупил с лихвой прощальный взгляд на Тыву. Стало прекрасно видно, какие хребты приходится преодолевать на своем пути тувинцам, чтобы попасть сюда. Купание в озере на перевале освежило, придав новых сил. Мы словно оказались на неизведанной земле. Поля синих, огромных, с пол-ладони, водосборов, раскрывших свои лепестки навстречу солнцу. Пламя жарков. Ледяные горные ручьи. Солнце. И вот он, снег. Я всегда думал — как он выглядит, какова его структура? Может, он игольчатый, или как проталины? Я беру снег в ладони — рассыпается ледяным бисером. Спуск с перевала не занял много времени и сил. Немного отдохнув у зимухи, выдвинулись дальше. Смену ландшафтов украсило озеро Загасатай-Нур на реке Дунда-Гол, на берегу которого мы и остановились на ночлег. Прямо возле берега плескалась рыба. Здесь в изобилии водятся хариус, ленок и мечта рыболова — могучий таймень. Рядом на протоке рыбачил местный житель-проводник, показывавший дорогу молодым студенткам из Улан-Уде. У нас тоже появилось желание порыбачить, но после душевного разговора за чаем, они и так угостили нас хорошей порцией свежего хариуса. Вечерело. Тени ложились на траву и таяли на закате. Но горы не спали, воздух наполнялся новыми звуками животных, вышедшими на водопой, на берег озера. 29 июля, суббота
Загоралась утренняя заря, над озером стелился туман. Было холодно и сыро. От костра несло запахом свежей ухи. После вкусного завтрака выдвинулись к конечной точке путешествия, откуда и начиналась пешая часть пути источники Хойто-Гол. Просёлочная дорога вела левым берегом реки Дунда-Гол к стрелке трёх рек, истоков реки Сенцы. По пути зашли погреться в приземистую зимуху с разбитыми окнами. Накапывавший понемногу дождик вылился в проливной ливень. На пути возникло серьезное препятствие – переход вброд реки Хойто-Гол. Нужно было быть предельно осторожным, течение очень мощное, так и норовило сбить с ног. Прямо на глазах река вспучилась, сметая все на своём пути. Загрохотали камни, переваливаемыми течением. Пришлось быстрее бродить стенкой, пока уровень не поднялся ещё выше. После успешного брода через реку по разбитой колее, по колено заполненной грязевой жижей с дождевой водой мы возвращались все ближе к цивилизации. Насквозь промокшие и замёрзшие до мозга костей, не обращая внимания на лужи, мы подходили к источникам Хойто-Гол, которые угадывались в очертаниях знакомых гор. Дождь почти перестал, но небо было тёмным, угрожающим. Неожиданно справа, в мою сторону, затрещало, падая на дорогу, старое дерево, подмытое ливнем. Вскоре, после брода через реку Аршан, показались избушки источников Хойто-Гол. Горячий чай, и протопленная печка привели в чувство, а оставленная заброска подняла настроение, вкусом давно позабытых продуктов. Горячая радоновая ванна и бассейн с минеральной водой отгоняли усталость, разливая по телу приятную негу. Все же приятно в такую холодную погоду искупаться в тёплом бассейне. После прощального ужина народ разбрёлся по своим зимухам. Завтра ждала дорога в Орлик.
1 августа, среда Мин. источники Хойто-Гол – пос. Орлик Быстрые, утренние сборы, погрузка в Урал и снова — путь домой. Знакомая дорога уводила назад, под накрапывавшим дождём. Тенты, растянутые над туристами, спасали от дождя, но гонки по вертикали вытряхивали всю душу. Здесь впору проводить соревнования "Camel Trophy". Брод через реку Хадарус не вызвал для вездехода никаких проблем. Но проблему вызвало болото возле летника Хутел. Наш Урал засел глубоко в нём. Второй Урал, шедший в спарке с ним, тоже застрял в этом болоте. Состязание с этим болотом никчему не привели. Длительное ожидание дало возможность отдохнуть от скачек по ухабам. Все это время шёл дождь, народ прятался от него под кронами больших деревьев. Было прохладно и сыро. Жар большого костра отогрел замерзшие души. На наше счастье Урал, шедший в другую сторону, по одной вытащил, засевшие глубоко в грязи машины. Холодало. Солнце пряталось за хребет. Последний лучик солнца пытался пробиться сквозь густые низкие облака. Лунная дорожка ложилась серебром на беспорядочную хаотичность бурного потока горной Оки. Освещая путь, в ночном небе ярким сиянием светила Полярная звезда. Промёрзшее от холода сознание, согревал хор туристов — песняров с репертуаром от русских народных песен, до "Боже царя храни". Появившееся дорожное освещение подсказало близость цивилизации. И действительно, вскоре мы въехали в ночной Орлик. Здесь уже ждал заводской автобус. Хор из 20 туристов приветствовал водителя Романа песней "Крепче за баранку держись шофёр". Двенадцать часов он вел сюда автобус по сложной трассе. Он договорился со своими друзьями, учителями местной школы, переночевать у них за символическую плату. Более чем комфортные условия после двух недель походной жизни показались раем. Душевный разговор за столом до полуночи, раскрыл много интересного о здешних местах. Впечатления от похода будоражили сон, заставляя ещё раз пережить в мыслях пройденные приключения.
2 августа, среда Поселок Орлик – г. Иркутск Утренний сон прервало пение петухов. Поселок Орлик жил своей обычной утренней жизнью. Протопленная банька оживила, зарядив бодростью и энергией на долгую дорогу домой. Долгая беседа в местном дугане с ламой открыла таинство мировосприятия буддизма, как религии. Душевное расположение к нам, заводчанам, радовало, поднимая настроение. Под гимн "Прощание Славянки", аккомпанемент гитары и аккордеона учителя музыки местной школы Александра, Орлик провожал нас домой в Иркутск. Местные жители, окружив нас, никак не хотели расставаться с нами. Создавалось впечатление, что мы там пустили корни. Но всему хорошему когда-нибудь приходит конец. Дома ждали родные и работа. Анализируя пережитое, всё чаще мысленно возвращаюсь в эти удивительные места. Думаю ещё не раз, приедем сюда погрузиться в сказку гор и озёр Долины вулканов и порадоваться благодушию и гостеприимству хозяев горной Оки. Прощайте, Саянские горы, бурная красавица Ока! Хотя почему "прощайте", — до свидания! Мы обязательно вернемся вновь! До новых встреч, Саяны!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описания походов
Мультимедия
Фотоотчеты
Маршруты
Файлы
GPS-файлы
Звуковые файлы
Ссылки
События
Живопись
