|
|
|
Байкал — одно из самых ярких и загадочных творений природы. Его трудно не заметить на географических картах или на фотографиях из космоса, о нём пишут сочинения, его выставляют как предмет гордости наши соотечественники в беседах с иностранцами, и всё же видели краешек этого уникального природного чуда воочию лишь 22% россиян. Это не только самое глубокое и чистое озеро, это целый комплекс природных объектов, гармонично вписывающихся в общий ансамбль одного из наиболее эффектных и насыщенных мест нашей планеты.
Сибирский форпост
После четырёх часов лёта в иллюминаторах самолёта "Москва — Иркутск" появились снежные шапки гор — это были Саяны. Сложилось такое ощущение, что мы летим над поверхностью другой планеты, а особенно это ощущение усиливалось при осознании того, что мы отправились в путешествие за семь тысяч километров от дома. И только в этот момент, спустя уже несколько лет после окончания школы, а именно курса географии, пришло осознание необъятности нашей Родины. Своё путешествие мы совершили в начале июня, и поэтому Иркутск ранним утром встретил нас отличной погодой, а днём уже столбик термометра поднялся почти до тридцати градусов. До отправления автобуса в Листвянку, ближайший населенный пункт на побережье Байкала, оставалось несколько часов и мы решили посвятить их такой достопримечательности города как Иркутская ГЭС, внёсшую свои современные штрихи к пейзажу легендарного озера, но об этом позже. Внешне комплекс гидроэлектростанции состоит и плотины протяжённостью два-три километра, небольшого двухэтажного здания голубого цвета — наземной части комплекса и внушающей распределительной подстанции. Прогуливаясь по плотине можно заметить пришвартованный к своему последнему причалу некогда боевой ледокол "Ангара". Свою вторую жизнь один из самых первых ледоколов в мире продолжает в качестве музея. Находясь в Иркутске, невольно вспоминается ещё один знаменитый корабль, который, кстати говоря, никогда и не причаливался здесь — "Михаил Светлов" из кинохита всех времён "Бриллиантовая рука". А всё потому, что именно в Иркутске жил великий режиссер Леонид Гайдай. Сразу два выдающихся вертолётных конструктора уроженцы Иркутска — Камов и Миль. Герои Отечественной войны 1812 года Князья Волконский и Трубецкой, а позже декабристы были отправлены сюда на пожизненное поселение. Иркутск, названный в честь притока Ангары Иркута, практически с самого момента своего основания стал важнейшим опорным пунктом на пути русско-китайских торговых караванов. Не смотря на то, что уже в двадцатом веке Иркутск заимел крупные промышленные предприятия, отголоски первородной "специализации" города можно заметить на его улицах — большинство автотранспорта имеют правый руль.
Первая встреча
Всего семьдесят километров от Иркутска и тридцатиградусная жара сменилась холодным порывистым ветром, но это было второе ощущение. Первое, что впечатлило так это бесконечно простирающаяся на север водная гладь, мерцающая на горизонте ещё не растаявшими льдами. Горизонт же спереди, то есть на юго-востоке, материализовался в виде едва просматриваемого бело-голубого горного хребта, как будто плавающего на той самой воде, которая плескалась в метре от наших ног. Собственно говоря, только по звуку от этого плескания и можно было догадаться, что в огромной яме перед нами есть вода, так как она была настолько прозрачна и невидима, что дно у берега виделось практически без искажений. Пришвартованные катера буквально висели в воздухе, и только солнечные блики выдавали содержимое Байкала. Вернёмся к ветру. Как уже отмечалось, в Иркутске чувствуешь себя на дне гигантской сковородки с асфальтовым покрытием, с такой силой солнце пекло в этот день. А вот отъехав всего лишь на 70 километров, нам пришлось в спешном порядке надевать куртки. Как известно, климат в Сибири носит резко континентальный характер, а это значит, что зимой здесь очень холодно, а летом жарко, что и продемонстрировал Иркутск, но огромнейшие объёмы воды так быстро не прогреваются как бетон в городе и здесь озеро оказывается смягчающее действие на климат. Именно поэтому ещё наблюдаются не растаявшие льдины, холодный ветер, снежный покров на малой высоте окружающих гор и именно поэтому туристический сезон на Байкале открывается лишь в середине июля. Посёлок Листвянка, расположенный на юго-восточном побережье, выглядит безжизненным, людей на единственной улице протяжённостью в несколько километров нет вовсе, и это несмотря на обилие гостиниц, баз отдыха и гостевых домов. Катера и прогулочные лодки беззаботно качаются на небольших волнах, будто наслаждаясь последними деньками своего отпуска. В прибережных беседках разговаривают только порывы ветра, оттолкнувшиеся от щитов с туристической информацией, а сувенирные лавки красуются амбарными замками. Небольшое разочарование вызвал мусор, который, хочется верить, не убирается только период отсутствия туристов. Ночевать мы собирались в палатке, для чего взобрались в горы Приморского хребта на небольшую высоту, примерно на двести метров, выбрали более-менее ровную лужайку среди густо растущих в этих местах сосен. Когда смотришь на озеро с горных высот из густоты соснового бора, кажется, что под ногами раскинулась синяя бездна между этим берегом и снежными горами берега противоположного. И нарушает всю эту гармонию только дымящая на южном берегу труба Байкальского Целлюлозно-бумажного комбината. Кстати, Байкал в переводе с бурятского ничто иное, как большая глубокая вода, только звучит это по-бурятски как "Байгал", что в свою очередь заимствовано от якутского "Байхал" с аналогичным переводом. Также Байкал отметился в тюркской и китайской культурах: созвучные Байкалу тюркское "Бай-Куль" и китайское "Бэй-Хай" переводятся соответственно как богатое озеро и северное море. Развивая игру слов, если бы на Байкале проходил слёт байкеров, то назывался бы он не иначе как "Bike All". Сосновый бор укрыл нас от сильного ветра, стало даже немного жарко, а тем временем над самим Байкалом ветра высвистывали свою величественную мелодию. Позже мы спустились к озеру порыбачить, но к этому времени разыгрался настоящий шторм, в результате мы только оставили несколько блёсен на дне озера и замёрзли. В бору опять стало тепло и заснуть нам удалось довольно в комфортных условиях. Буквально через два часа мы проснулись от жуткого холода — после заката температура резко понизилась и остаток ночи пришлось проводить возле костра.
Укрощение и слёзы Байкала
Наутро, спустившись с гор, мы не застали привычного ветра, Байкал успокоился и блестел на солнышке. Мы умылись ледяной водой и отправились на паром, чтобы перемахнуть через Ангару и попасть в порт Байкал. Мыс Рогатка причал парома "Байкальские воды" в посёлке Листвянка. Повезло — ждать парома долго нам не пришлось и вот уже через десять минут мы плыли по Ангаре. Ангара единственная река, берущая своё начало в Байкале. Древняя легенда рассказывает о том, что Ангара приходится дочерью Байкалу, весьма оберегаемой им. Однажды, когда Байкал заснул, бросилась Ангара бежать к своему возлюбленному Енисею. Проснулся отец, гневно всплеснул волнами, поднялась свирепая буря, зарыдали горы, попадали леса, почернело от горя небо, звери в страхе разбежались по всей земле, рыбы нырнули на самое дно, птицы унеслись к солнцу. Могучий Байкал ударил по седой горе, отломил от неё скалу и бросил вслед убегающей дочери. Скала упала на самое горло красавице. Взмолилась синеглазая Ангара, задыхаясь и рыдая, стала просить: "Отец, я умираю от жажды, прости меня и дай мне хоть одну капельку воды", в ответ на что Байкал дал лишь свои слёзы. С тех пор тысячи лет течёт Ангара в Енисей водой-слезой, а седой одинокий Байкал стал хмурым и страшным. Скалу, которую бросил Байкал вслед дочери, назвали люди Шаманским камнем. Там приносились Байкалу богатые жертвы. Люди говорили: "Байкал разгневается, сорвёт Шаман-камень, вода хлынет и зальёт всю землю". Раньше Шаман-камень возвышался высоко над Ангарой, но после строительства Иркутской ГЭС уровень воды в Ангаре и Байкале заметно увеличился и теперь видимая часть камня составляет всего один метр. Проплывая на стыке Байкала и Ангары, отчётливо просматривается дно через четырнадцатиметровый слой воды, а вот уже через несколько метров мы плывём по огромному чёрно-синему пятну, как выяснилось, здесь уже глубина составляет восемьсот метров — и так почти до самой пристани порта Байкал. В порте концентрируется весь туристический флот Байкала, где и работают жители одноимённого посёлка. Сам посёлок находится за горой, уже на Ангаре, а в порту присутствуют лишь здания почты, судоремонтного цеха, магазина и вокзала. Здание вокзала единственное, которое переживало ремонт. В нём также находится небольшая гостиница для официальных делегаций и музей Кругобайкальской железной дороги (КБЖД) — главной транспортной артерии Сибири, части Транссибирской магистрали. КБЖД проходит вдоль южной оконечности озера Байкал от порта Байкал до города Слюдянка. До середины XX века по Кругобайкальской дороге проходил основной ход Транссиба, однако в дальнейшем был построен дублирующий участок железной дороги. Ранее КБЖД начиналась от Иркутска, но после наполнения Иркутского водохранилища связанного со строительством Иркутской ГЭС участок дороги порт Байкал — Иркутск был затоплен. Ныне сохранившейся участок КБЖД эксплуатируется исключительно в туристических целях, по нему в туристический сезон курсирует паровоз, такой же, как и установленный в порту в качестве памятника. Во времена строительства КБЖД состав перевозили на паромах (в порту и по сей день существует железнодорожный причал), а зимой разборные пути монтировали прямо на лёд, что не раз приводило к авариям — составы уходили на дно. Существует версия, по которой одним из таких затонувших поездов является состав гружённый золотом, принадлежавшим адмиралу Колчаку. Экскурсионный поезд в это время года (в виду отсутствия туристов) не функционирует, но зато раз в день приезжает мотовоз, который собирает рабочих готовящих КБЖД к туристическому сезону. Мотовоз — это небольшой автономный локомотив оснащённый кабиной машиниста и грузовой платформой. Именно на этой платформе нам и довелось промчаться по всему историческому участку КБЖД, невзирая на пронизывающий ветер. Пути проходят по самому краю берега, иногда даже смещаясь на мосты и дамбы. С другой же стороны дороги возвышаются огромные, казалось нам из подножья, скалы, упирающиеся в самое небо. Именно такое ощущение вряд ли пришло бы к нам путешествуй мы на экскурсионном поезде, где угол обзора сверху ограничивается крышей вагона. На протяжении всей дороги сооружено множество тоннелей пронизывающих эти скалы. Тоннели и каменные галереи КБЖД уникальны тем, что они строились по нетиповым проектам и не были перестроены в последующие годы, сохранив первоначальный замысел архитекторов и инженеров начала прошлого века. Серьёзнейшей проблемой на КБЖД являлись и являются до сих пор частые обвалы и селевые потоки. Поэтому над некоторыми тоннелями выросла груда крупных камней. Очень точно описывают путешествие по КБЖД строки иркутского поэта Юрия Левитанского: …И вот расступаются горы, Уходят гряда за грядой. Зеленый глазок семафора - Над синей Байкальской водой. Вся дорога, с учётом сбора рабочих, заняла у нас шесть часов. Конечным пунктом КБЖД для нас стал посёлок Култук на южном побережье, а сама дорога продолжается ещё на несколько километров до города Слюдянка, куда мы добрались уже на маршрутке. Сам посёлок Култук известен ярким участком автодороги, такую дорогу принято называть горным серпантином, и тем, что здесь родился стилист Сергей Зверев. А вот в Слюдянке добывают мрамор, о чём свидетельствует белая, будто наполовину сточенная скала, которую видно отовсюду из пригорода — карьер "Перевал" древнейшего хребта планеты Хамар-Дабан (от бурятского "хамар" — "нос", "дабан" — подъём, перевал).
Ленин и буддизм
В Слюдянку мы прибыли поздно вечером и уже через час отправились поездом в столицу Бурятии Улан-Удэ (в переводе с бурятского "Красная Уда" — по названию реки Уда). Прибыли мы на рассвете, чистейшее небо прямо на глазах меняло цвет с розово-голубого на насыщенный синий и сразу наступила жара. В этот день бастовали водители городского транспорта, что нам позволило более тщательно и не торопясь осмотреть город. Ещё со школьной скамьи мы знали, что в Улан-Удэ установлена в качестве памятника самая большая в мире голова Владимира Ильича Ленина, её мы и отправились первым делом искать. Неожиданностью не назовёшь тот факт, что голова Ленина находилась на площади Советов перед городской администрацией. Памятник действительно оказался впечатляющим, здесь наверно назначают свидания ориентируясь на элементы лица вождя пролетариата: "Встретимся под левой бровью" или "Жду Тебя под бородкой". Собственно говоря, под бородкой мы и позавтракали. Позже мы устроились в гостиницу и отправились в Иволгинский дацан — центр буддизма России, расположенный в селе Верхняя Иволга, около сорока километров от Улан-Удэ. Добираться сюда надо на двух автобусах, особенно это трудно сделать в день забастовки работников транспорта. В селе Верхняя Иволга ощущается вся та атмосфера Средней Азии, которую так часто мы видели в кино: огромные пустынные степи, упирающиеся в невысокие горы на горизонте, разбросанные валуны и камни, одноэтажные обветшавшие дома местных жителей, свора детворы, своими подвижными играми поднимающие пыль с дороги, пара старых праворульных грузовичка, пастухи ведущие скот и завершающий штрих — доносящаяся из маршрутки национальная песня на бурятском языке. На окраине села стоит сам дацан (буддистский храм), точнее здесь расположен целый городок из дацанов, помимо которых здесь ещё присутствуют различные статуи животных, в том числе и сказочных, с приоткрытыми пастями, куда прихожане кладут монетки или конфеты. Также здесь расположены системы вращающихся молитвенных барабанов хурдэ различных размеров. По территории храма ходят ламы — бритоголовые в бордовых рясах монахи-астрологи. Дацаны помимо всего являются и образовательными учреждениями — буддистскими институтами. В Иволгинском же дацане открыто четыре факультета, на которых обучается около ста студентов-хувараков: философский, тантрический, иконографический и медицинский. Ещё здесь имеются музей, гостиница, библиотека, сувенирные лавки и дома лам. По возращению в Улан-Удэ, проголодавшись, мы решили заглянуть в ресторан национальной бурятской кухни. По совету местных жителей мы отправились на окраину Улан-Удэ в местечко Верхняя Берёзовка, здесь расположено кафе-юрта "Баатарай Ургоо" (Ставка Багатура, правителя древней Хазарии). Территория кафе огорожена высоким белокаменным забором. Пройдя через, выполненные в национальном стиле, ворота попадаешь в настоящий посёлок разбитый кочевниками. По периметру расставлены настоящие юрты, в которых, кстати, можно жить и интерьер в которых так же выполнен в традиционном стиле, копируя оригинальный быт средневековых бурят. Большое татами для единоборств с навесом расположилось у ворот, несколько беседок разбавили эту обстановку, аллеи и два деревянных воина — потомка Чингиз-Хана удерживающие навес над лавкой. Нас встретили девушки в национальных костюмах и проводил в "столовую" юрту, довольно богато отделанную. Первое, что бросается в глаза большой металлический дракон грязно-медного цвета обвивающий дымоход над потрескивающей углями каменной печью-камином расположенной прямо посредине круглого зала. Стены отделаны золотой атласной тканью, а на стенах развешаны маски богов буддисткой религии и прочая атрибутика. Возле главного стола стоят два расписных трона, стена над которыми задрапирована волчьей шкурой, у остальных приставлены ручной работы табуреточки с небольшими спинками по двум сторонам — так расставленные по парам, они выглядят как небольшой деревянный диванчик. Меню здесь разнообразное, мы попытались заказать как можно больше разных блюд и ни одним не разочаровались: от более или менее знакомого европейцам айрана и бараньего бульона до салата из рубленного лошадиного желудка и спинного мозга. Визит в кафе "Баатарай Ургоо" должен стать обязательным пунктом программы путешествия по Бурятии. Ах да, о ценах — цены вполне доступны даже студентам.
На Родине Баргузина
Рано утром на следующий день мы отправились в посёлок Усть-Баргузин на средне-восточном побережье, наша цель — полуостров Святой Нос. Ехали мы на маршрутке шесть часов по бездорожью, кое-где на большую продолжительность появлялся асфальт — шло строительство дороги. Других туристов с нами не было, остальные пассажиры маршрутки были жителями посёлка, возвращающимися из города. Один, ехавший с нами, студент туристического колледжа предлагал нам услуги проводника по цене две тысячи рублей день похода, хотя позже даже не смог назвать самую глубокую точку Байкала, находящуюся, к слову сказать, относительно не далеко от здешнего побережья, именно в этой части Байкала. Посёлок находится порядком в четырехстах километрах от Улан-Удэ и здесь мы не встретили ни одного бурята, все попадавшиеся жители были европейцами, что говорит о том, что посёлок был основан русскими, а именно отрядом казака Гаврилы Ловцова в 1666 году. Маршрутка нас привезла прямо к парому через реку Баргузин, почти в том месте, где она впадает в Баргузинский залив озера Байкал. Именно здесь рождается знаменитый могучий ветер Баргузин, дующий с нарастающей мощностью. И в этот день ветер не отдыхал — раскачивал автомобили на плывущем пароме. Преодолев реку, мы решили направиться пешком к озеру Арангатуй, находящемуся на перешейке полуострова Святой Нос. Дорога длинною около тридцати километров пролегала через тайгу. Зная, что в этих местах высокая плотность медведей, всю дорогу мы шли, распевая громко песни и гремя всевозможными предметами, хотя в это время года медведи уже сытые и не нападают на людей. Зато такими песнями мы привлекли огромное количество клещей, которые, конечно, и без всяких песен устроили настоящую засаду в этом лесу. Вообще, среди сибирских клещей высокая доля энцефалитных, поэтому благоразумно делать прививки за несколько месяцев до такого похода. Мы же прививок не делали и в целях профилактики пили специальные противоэнцефалитные таблетки Йодантипирин, затягивали капюшоны и заправляли брюки в высокие носки. Тем не менее, по три клеща нам поймать удалось, на этот случай у нас было касторовое масло, которым смазывается место укуса (а это обычно пах, подмышки и места за ушами), выжидается время, когда клещ задохнётся и ослабит хватку, затем он вынимается выкручивающими движениями, место укуса смазывается зелёнкой. Через четыре часа ходу со стёртыми ногами мы подобрались к перешейку, но до озера Арангатуй ещё полтора километра, по деревянным мосткам, проложенным через Арангатуйские болота. Уже темнело и мы решили разбивать палатку на этой возвышенной полянке с горным родником, приготовить ужин и ночевать. Пока ещё было светло, с нашей полянки просматривался весь полуостров, уходящий вглубь Байкала сначала лесом, потом болотами, потом озером Арангатуй и заканчивающийся огромной скальной грядой со снежными шапками. Места здесь заповедные, рыбная ловля запрещена, но мы нарвались на браконьеров, которых в этот самый момент ловила рыбоохрана. Позже рыбоохрана, после конфискации улова, уехала, а браконьеры Толян и Саня, оба с виду лет пятидесяти, остались ночевать на этой же поляне. Для нас эта ночь была аналогична первой — проспали мы пару часов, проснулись от холода и остаток ночи провели у костра, однако браконьеры умудрялись спать прямо на земле без всяких палаток. На утро я попытался пройти на озеро, прошагал по мосткам среди густейшего тумана и не увидел ничего кроме пришвартованной браконьерской лодки на берегу озера — настолько был непрогляднейший туман, будто облака взяли и опустились на землю. Спустя некоторое время, попросив у браконьеров разрешение на использование лодки, мы снова выдвинулись к озеру. После схода тумана, стоя на берегу озера Арангатуй, мы решили, что это, пожалуй, самое живописное место на Байкале из тех, на которых нам довелось побывать. Это место, в силу его удалённости и плохой дороги, редко посещают туристы. Позади нас расположилось Арангатуйское болото с редко торчащими под разным углом сухими стволами деревьев, далее смешанный лес, перебрасывающийся на зелёные горы. Слева и справа на горизонте сверкали солнечными зайчиками волны Баргузинского и Чивыркуйского заливов. А прямо перед нами простиралось безмятежное зеркало озера Арангатуй цвета неба, на дальнем берегу которого возвышались ледниковые скалы. Святой Нос — единственный крупный гористый полуостров на Байкале. Его длина — 53 км, ширина — до 20 км, наивысшая точка полуострова — 1878 м. Бурятское название полуострова "Хилмэн-Хушун", что означает морда (нос) осетра. Накатавшись на лодке, мы отправились обратно в посёлок Усть-Баргузин. Благодаря браконьерам Толяну и Сане нам не пришло истаптывать измученные ноги и опять кормить клещей — на мотоцикле Урал мы вчетвером (притом, что коляска мотоцикла была занята уловом и рюкзаками) преодолели вчерашний путь за тридцать минут. В этой местности мы ещё хотели посетить сам Баргузинский залив, расположенный в паре километров от посёлка. Баргузинский залив является самым крупным заливом Байкала. Путь к нему лежит через сосновый бор, который резко заканчивается и начинается большой песчаный пляж со всевозможными высохшими деревянными корягами и кореньями. Вообще, картина побережья Баргузинского залива состоит из чётко разграничивающихся трёх насыщенных цветов: синий — небо, зелёный — сосновый бор, жёлтый — песчаный пляж, снова синий — залив. Вода в заливе такая тёплая, что вполне пригодна для купания, что странно — вода в южной части Байкала (свыше пятиста километров отсюда) ледяная. Видимо, это связано с тем, что дно у побережья не глубокое и вода уже прогрелась под летними лучами солнца, да и ещё сюда впадает крупная река Баргузин, которая, в силу своего небольшого водного объёма относительно Байкала, уже давно прогрелась. С берега Баргузинского залива по правую сторону всё также отчётливо просматриваются скалы полуострова Святой нос, а по левую сторону в дымке виднеется крупнейший остров Ольхон (в переводе с бурятского "лесочек") расположенный ближе к западному берегу. Как раз чуть правее острова Ольхон и находится самое глубокое измеренное место Байкала — отметка минус 1637 метров.
Восточный Саян
Следующим и последним пунктом нашего путешествия является горный курорт село Аршан (в переводе с монгольского "родник"). Сюда можно добраться автобусом и из Иркутска, и из Улан-Удэ. Если ехать из Иркутска, то дорога пройдёт по тому самому култукскому серпантину, на одной из петли которого развернулась небольшая ярмарка, где можно приобрести всеразличную байкальскую рыбу, и, конечно же, "фирменного" байкальского копчёного омуля. Дорога по Аршанской долине сопровождается великолепнейшим пейзажем — дорожное полотно проложено среди ровных зелёных лугов с цветами, на которых пасутся то лошади, то чёрно-белые коровы, иногда проскакивают одноэтажные дома местных жителей, все эти луга окружены со всех сторон горами. В общем, картина идентична и даже лучше той, которую называют Альпийскими лугами — разницу только выдают жители азиатской наружности. В селе Аршан есть и санатории и базы отдыха, но мы решили воспользоваться услугами частников, которые предлагают жильё на конечной остановке — местном автовокзале. Нам удалось, недолго торгуясь, снять вполне приличную, чистую небольшую комнату за двести рублей в сутки. Аршан выглядит на порядок лучше, чем Листвянка: чистые улицы, ухоженные зелёные насаждения, отремонтированные дороги. Посёлок находится у самого подножия скал хребта Тункинские Гольцы (по названию села Тунка), а именно у самого популярного пика Любви. На улочках села рассажены деревья призванные защищать людей от палящего солнца, зависшего на высоченном небе. В центре села раскинут ухоженный парк, здесь стекает с гор река Кынгарга. Хэнгэргэ по-бурятски означает "барабан" — это название объясняется шумом, издаваемым рекой. Ещё здесь расположен дацан на отдалённом лугу, и совершенно сказочная беседка, расположенная на неровной лужайке с камнями. Беседка также выполнена в восточном стиле и окутывают её цветущие бело-розовым цветом невысокие деревья, всё это на фоне живописных гор — картина напоминает японские пагоды (башни сокровищ) в цветении сакуры. Отсюда и начинается дорога в горы: можно пойти по ущелью Кынгарги, а можно начать восхождение на пик Любви. Подниматься на пик Любви придётся часов четыре-пять и столько же идти вдоль Кынгарги — до зимовья "Приют Надежды". Недалеко от Аршана Кынгарга радует водопадами, сюда даже обустроена туристическая тропа, а вот уже через пару километров приходится пробираться по скалам, но кое где перекинуты самодельные мостики из поваленных елей. В Кынгаргу впадают притоки, спускающиеся с гор, но впадают они не водяным потоком, а снежно-ледяными жилами. Вода в реке холодная и абсолютно прозрачная, на некоторых фотографиях воды даже не видно, а видно только статичное русло. Не смотря на температуру воды в ней всё же можно окунуться, но только так чтоб сразу греться на солнышке, благо печёт оно здесь добросовестно.
Самолёт домой нас ждал в Иркутске, время до отправления мы скоротали в кинотеатре имени Леонида Гайдая "Художественный" за просмотром картины о новых приключениях Индианы Джонса. Немного символично совпали премьера этого фильма и наш поход. Этому знаменитому археологу и неутомимому искателю приключений определённо понравилось бы на Байкале, который в свою очередь мог бы стать отличной сценой подобного приключенческого фильма. Здесь к его услугам и тайны природы, и уникальный ландшафт, и древние легенды, и яркие национальности, и богатейшая палитра животного и растительного миров, и симбиоз самобытной и современной культур, и девственность природы, и средневековые артефакты, и уникальные постройки современности, и, в конце концов, даже старая живописная железная дорога, проложенная через горные тоннели (обязательный элемент приключенческих фильмов). Тут же, в Прибайкалье, можно встретить и азиатские степи, и непролазную тайгу, и чудесные долины, и японские пейзажи, и альпийские луга. Но самое главное, что это никакое не японское или альпийское — это наше, это Россия. 06.10.2008
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описания походов
Мультимедия
Фотоотчеты
Маршруты
Файлы
GPS-файлы
Звуковые файлы
Ссылки
События
Живопись
