|
|
| Общий замысел. Этот маршрут был запланирован ещё на лето 2010 года. Но мне тогда не удалось найти участников, готовых к такому достаточно продолжительному и динамичному походу. В этот же раз изъявили желание пойти Олег и Сергей Зубковы.
Основной мотив данного маршрута, конечно же, — посмотреть Баргузинский хребет, на котором ни я, ни Олег с Сергеем не были. Кроме того, хотелось ещё раз побывать на северном побережье Байкала. Поэтому поход и планировался таким образом, чтобы успеть пройти от Баргузинской долины к Байкалу в довольно ограниченные сроки (иначе трудно найти участников). В этом плане очень подходящим был маршрут, пройденный в 2009-м году Завьяловым и Галачьянцем. С той поправкой, что они шли от Байкала в Баргузинскую долину, мы же — в противоположную сторону. Особенно интересными (с точки зрения красивых видов) представлялись две цепи озёр на маршруте: озёра Яныр-Амутис и Урёл-Амутис. Но для того, чтобы маршрут сократить, я выбрал начало маршрута севернее конечной точки команды "Улыбка" — от Кучегэра вверх по Улюгне. Здесь, правда, был нюанс. С одной стороны, Улюгна довольно длинная река и долго идти вдоль неё малоинтересно. Поэтому я попытался сразу с реки маршрут увести на север — в верховья Талой. Правда, это, конечно, увеличивает время маршрута. Данный вариант не был обязательным. Во-первых, я был не уверен, что будет возможность простого брода через Улюгну (мы прошли, вероятно, по низкой воде, так как до этого была очень сухая погода, а по высокой были бы существенные трудности), во-вторых, вообще по плохой погоде желание лезть в заросли на хребет было бы намного меньше и мы могли предпочесть скучную, но надёжную тропу по реке. В результате здесь мы прошли именно так, как и было запланировано. Да и вообще отклонения от запланированного на маршруте были совсем небольшими. Кроме отчёта Славы Завьялова и карт другой информацией при подготовке похода мы не пользовались. Большинство перевалов было пройдено в режиме первопрохода. Уже после похода я нашёл в старых отчётах упоминания некоторых вершин и перевалов, мимо которых мы проходили. Оказалось, что два наших перевала уже были пройдены раньше. Впрочем, эта информация нам бы ничуть не помогла при подготовке похода и в походе (если бы не помешала). Протяжённость маршрута — около 175 км. Маршрут логично разбился на две половины — до реки Ильбикайчи и после неё. Участок по Ильбикайчи — наиболее низкая часть маршрута, до этого и после мы старались идти повыше, чтобы, во-первых, избегать зарослей, а, во-вторых, побольше увидеть. Две половины маршрута как раз пришлись на два разных района на сайте: первый — "Баргузинский хребет", второй — "Север Байкала". Вот отрезки маршрута по каждому району: 1. курорт Кучегэр — р. Улюгна — руч. Ковой — пер. Ковой, 1а — пик Рассыпной — верховья Правой Талой — пер. Верхнеталинский, 1а — р. Левая Талая — пер. Тульский, 1а — правый приток Улюгны — пер. Верхнеулюгненский, 1а — р. Улюгна — пер. Зверобой, 1б — верховья Правой Намамы — пер. Сосимка, н/к — верховья Сосимки — пер. с Сосимки на правый приток Левой Намамы, 1а — правый приток Левой Намамы — пер. Вороночный, н/к — верховья Левой Бирамьи — пер. Плато, н/к — р. Ильбикайчи. 2. Кроме того, чтобы сравнить наш маршрут с маршрутом команды "Улыбка", представлены карты с сайта slazav.mccme.ru, дополненные нашим маршрутом (нашим куском карты): Общий вид машрута, карта 1 (низовья Улюгны), карта 2 (руч. Ковой — р. Левая Намама), карта 3 (р. Левая Намама — р. Ильбикайчи), карта 4 (р. Илогирь — озёра Урёл-Амутис — р. Тала Светлинская), карта 5 (озёра Яныр-Амутис — р. Токшаки) Снаряжение у нас было как обычно: двойная палатка, котлы, горелка с газом. Пилу и топор не брали. Была верёвка восьмёрка, но она ни разу не пригодилась.
Рано утром в Улан-Удэ (с "Наушек") сели в "Патриот" Германа Евсеева, который взялся нас забросить, за что ему огромное спасибо. Обедали в Улюне. Здесь уже явно ощущается дух предгорий. Есть здесь что-то, напоминающее Тункинскую долину. Ненадолго остановились за рекой Шаманкой.
Проехали Улюнхан и миновали Кучегер. Далее дороги не вполне совпадали с картой. Но немного проехали по лесной дороге в нужном направлении. В 14:30 уже стартовали.
Надеялись вскоре выйти на тропу вдоль реки, показанную на карте, но дороги (переходящие в тропы) вели в основном не совсем туда, куда надо. Пойдя по одной тропе, мы даже были вынуждены повернуть назад, когда стало ясно, что тропа лезет вверх и не собирается уходить траверсом к реке, как можно было ожидать. Нашли более подходящую тропу, но и она не довела до реки. Выходили к руслу без тропы. Надеялись рано или поздно её подсечь, но тропы на правом берегу так и не оказалось. По-видимому, в противоположность тому, что нарисовано на карте, тропа с самого низа идёт левым берегом (перейдя реку на следующий день мы её сразу нашли). К 17:10 дошли до устья Ингаригды. Только тут мы и вышли собственно на Улюгну. Вскоре после устья Ингаригды Улюгна течёт несколькими протоками. Появилась надежда перейти реку в этом месте (дальше мы по плану идём вверх по левому притоку Улюгны — Ковою, а мы пока что на правом берегу). Пытались разведывать броды, но везде последний, мощный поток был слишком опасен для брода. Всё-таки течение здесь везде слишком быстрое. Потратили на разведку более часа и только тогда отказались от этой идеи. Пошли дальше вверх. Берег стал лесистым, с уклоном и довольно долго не было подходящего для стоянки места. Наконец встали на достаточно ровном месте.
Учитывая хорошую погоду и предполагаемую дневную жару, я старался устроить выход пораньше. В результате вышли чуть раньше 8:00. Всё равно жару миновать не получилось, пережидать её днём просто не было времени (иначе бы мы просто не успели засветло дойти до приемлемого места стоянки).
Вскоре вышли к месту, где берега реки ровные, без прижимов, а, главное, течение довольно спокойное. Надо переходить здесь. Потренировались переходить "стенкой". Хотя, конечно, брод был не слишком опасный, и его и по одиночке вполне можно было преодолеть. Идём вдоль берега в основном по тропе, местами она исчезает. Ближе к устью Ковоя немного удаляемся от русла. Пересекаем сначала пару небольших ручьёв, которые мы справедливо сочли ещё не Ковоем и, почти сразу Ковой.
Русло Ковоя вскоре превращается из лесного ручья в крутое каменистое русло. Жарко и от солнца, и от постоянного набора высоты.
Доходим до стрелки истоков Ковоя. Предварительно я планировал идти по правому истоку, а потом выходить на гребень между истоками. Но правый исток смотрелся сильно узким, и вероятно было, что через некоторое время по нему будет не так-то просто идти вверх. Кроме того, время уже было заполдень, и мы рисковали не успеть пройти через пик Рассыпной, как планировалось. Значит, логичнее идти напрямик на перевал, с которого стекал левый исток. Так что мы всё-таки выбрали левый исток.
Некоторое время ещё русло имело тот же характер — камни, по которым довольно удобно идти. Но потом оно распалось на отдельные ручейки, текущие в зарослях. Мы стали искать, как же идти дальше. Выход на гребень между истоками отсюда был явно нерационален — там просматривались поля стланника. Пройдя совсем немного по зарослям на дне долины, стали искать другие варианты. В конце концов, поднявшись на склон сквозь стланник, мы попали на небольшой боковой гребешок и по нему дошли до основного гребня. На гребешке пришлось местами идти по скалам, местами продираться сквозь стланник, а последнюю часть мы миновали, траверсировав склон. Особых сложностей на самом гребешке нигде не было (в отличие от подъёма к нему). Возможно, проще было всё-таки так и идти по дну долины, так как сверху подходы к перевалу по долине смотрелись вполне хорошо.
С гребня открылся вид на долину Ковоя. Гребни здесь красивые благодаря светлым карбонатным скалам. Выйдя на гребень, ограничивающий Улюгну, я пробежал вверх по нему до ближайшей вершинки (а потом уже спустился до перевала).
Благодаря хорошей погоде с вершины был обзор на много километров вокруг (назавтра уже такого не было). Далее гребень поднимается до пика Рассыпного. Хорошо виден район, пройденный нами, и кусочек Баргузинской долины. Красиво смотрятся вершины в верховьях Ингаригды высотой 2600-2700 метров. Так как гребень был пологий и вплоть до пика Рассыпного смотрелся удобным для движения, решили завтра утром продолжить движение по нему. А ночевать, соответственно, остаться прямо на перевале. Встали на ночёвку в 18:30.
С утра погода начала портиться, но дождь так весь день почти и не шёл, хотя тучи и туман по небу носило.
Вышли около 7 утра. Пошли по гребню к Рассыпному. До вершины гребень ровный, пологий, местами очень широкий. На гребне растут отсутствующие в южном Прибайкалье рододендрон Редовского и кассиопея четырехгранная. В некоторых местах видны следы медведя. В 8 были на вершине Рассыпного. Даже прямо на гребне и на вершине (там, где казалось бы должно обдувать) очень много мошки.
От вершины гребень уже становится острым и перед следующей вершинкой даже затруднителен для прохождения. Правда, есть надежда, что это место можно будет обойти с обратной стороны гребня. Так что мы продолжаем движение по гребню. Однако вскоре Олег и Сергей заявляют, что всё-таки куда лучше спуститься вниз и вновь подняться на следующий гребень, чем идти по гребню. Благо что склон совершено ровный — ни зарослей, ни скал на нём нет и подняться проблем не будет, да и по другую сторону, судя по карте, не стоит ожидать трудностей. Ну что же, идём вниз, теряем высоту и снова набираем её.
С перевала просматривается наш дальнейший путь. Этот отрезок наиболее опасен попаданием в поля стланника, однако риск при разработке маршрута минимизирован. Полностью избежать спуска с гольцового пояса до высоты, где начинаются заросли стланника, не удастся, здесь же этот участок предельно короткий. Вид с перевала обнадёживает: судя по карте, можно было опасаться сплошных полей стланника, однако видно, что стланник здесь не растёт сплошными полями и проходы вполне просматриваются. Спускаемся с перевала до небольшого озера и там (в 12:30) устраиваем обед в виде перекуса (без варки). После обеда идём вниз по реке. И тут начинаются заросли. Пока это в основном тальник, растущий не сплошь, местами даже есть звериные тропы, но они петляют, не всегда ведут туда, куда хотелось бы идти. Идём таким образом, время от времени переходя с берега на берег. В одном из мест вижу достаточно удобный вариант движения по противоположному — правому берегу. Перехожу. Олег же (и Сергей за ним) тут выбирает противоположное направление — уходит по левому берегу подальше от русла. По моему, правому, берегу, постоянно встречаются тропки.
Через некоторое время они появляются, мы поднимаемся вверх по камням и между кустами стланника. Вскоре выходим на более-менее приличную тропку. Тропка идёт между кустами стланника, по-видимому она натоптана оленями. В одном месте проходим мимо миниатюрного озера. В конце концов выходим к уступу долины и видим большое озеро — цель нашего сегодняшнего перехода. Находим приемлемое место на берегу, рядом с вытекающим из озера ручьем. Встаём в 17:00.
С утра продолжается вчерашняя погода в наихудшем варианте — туман, видимость плохая. Но для того чтобы идти вверх по долине ручья, видимости хватает, хоть гребни и в тумане. Выходим чуть раньше 8 утра. Меж стланника (он здесь идти не мешает) поднимаемся над озером. Далее ровная (насколько позволяет разглядеть туман) долина. Идём по зелёнке и осыпям по краю долины. В какой-то момент начинаем подниматься на боковой гребень. Как потом выяснилось, немного проще было пройти дальше по долине и подняться уже в самом её конце.
С бокового гребня сквозь туман время от времени просматривается наш перевал, ведущий из долины ручья следующего за тем, на котором мы ночевали, на крупный приток Улюгны. (Как выяснилось уже после похода, это именно тот перевал, который был пройден группой из г. Тулы в 1986 г. и назван Тульским.) Видно, что его проще пройти именно так, как мы запланировали — траверсом по гребню, а не в лоб (кроме того, для этого пришлось бы либо лишний раз переваливать боковой гребень, либо вчера проходить ниже по реке). Выходим к основному гребню. Погода становится лучше.
Спускаемся вниз по ручью, текущему с перевала. Большей частью движемся по руслу. На спуске просматривается противоположная сторона долины. Видно, что на ней заросли не сплошные, и по ним не так будет сложно двигаться. В результате из двух вариантов дальнейшего пути выбираем вариант пересечь долину прямо на север и пройти западный перевал из двух примерно равноценных (а не по основной долине притока Улюгны). При выходе в долину притока Улюгны берега становятся сильно заросшими и двигаться по ним затруднительно. Пытаемся уйти от русла правее, но вскоре возвращаемся — там заросли не меньше. В конце концов спускаемся вблизи русла, продираясь сквозь заросли. Как стало видно с озера, оптимальным было уйти с ручья немного выше и спускаться на некотором удалении от него, минуя "корыто" его долины, заросшее кустами. Переходим речку, выходим к озеру, присмотренному на спуске и устраиваем там обед (около 13:00). На стланниковых дровах развели костёр. Погода так и не наладилась, но не холодно. Озеро тёплое, я в нём искупался. После обеда движемся к перевалу на основное русло Улюгны. С нашей стороны подъём на перевал пологий, однако спуск на противоположную сторону довольно крутой, с седловины свисает снежный козырёк.
Впереди — долина самой Улюгны. Мы снова возвращаемся к ней, правда, это уже верховья, высота долины тут уже около 1700 метров и мы не много высоты потеряем, спустившись вниз. Мы должны пересечь долину, которая благодаря своей широте и расположению в створе более низкой части явно смотрится основной, и уйти на север к перевалу на Намаму. Впрочем, на карте как "Улюгна" подписан не тот исток, который выглядит основным по рельефу, а именно тот, по которому мы пойдём на перевал. Спускаемся по ручью, выходим на широкую часть долины. До основного русла — кусты. Улюгна имеет здесь спокойное течение по песчаному руслу. Олег и Сергей перепрыгивают по камням (на фото в центре кадра), я перехожу вброд. Поднимаемся на борт противоположного берега. Движемся между редкими кустами стланника. Рельеф становится платообразным. Проходим мимо озера, расположенного на открытом месте на этом платообразном участке. Берега каменистые, стоянку тут организовать трудно, да и запланирована у нас стоянка на следующем, более высоко расположенном озере.
Поднимаемся к верхнему озеру. Здесь тоже много камней, но всё же есть и почва. Так что на одном из склонов над озером находим приемлемое место. Встаём в 18:15. Погода к вечеру так и не наладилась, но и не испортилась окончательно. Плохо то, что ветрено и холодно. Это место ночёвки планировалось заранее, как хорошее обзорное место — это самое высокое озеро в долине Улюгны, а то озеро, которое у нас дальше по пути, уже немного ниже (так как лежит в основной долине, а наше — на борту). Однако плохая видимость и малокомфортные условия не позволили воспользоваться выгодами данного места.
Выходим немного раньше восьми. Идём вверх к намеченному перевалу. Проходим траверсом над большим озером и поднимаемся в цирк перевала.
Сначала разведываем западные варианты прохождения. Варианты подъёма на гребень с нашей стороны здесь есть, однако при спуске на сторону Правой Намамы везде сбросы. Самая восточная седловина даёт вариант прохождения без сбросов. Идём траверсом по верховьям Правой Намамы. Слева по ходу у нас остаётся простой перевал с Улюгны, через который, судя по карте, идёт тропа (как выяснилось после похода, его когда-то назвали "Улюнчик"). Если бы нам не удалось пройти "Зверобой", пришлось бы проходить через этот перевал. На небольшом озере устраиваем обед (в 12:00).
Выход на наш следующий перевал совсем пологий. Смотрим с перевала на долину Сосимки и прикидываем, как лучше подняться на гребень к Левой Намаме. Наиболее логично смотрится путь чуть ли не в лоб на вершинку 2311,8 м. Внизу идём через ерник и внезапно натыкаемся на лежащего в кустах оленя. Олень вскакивает, пару минут стоит, смотрит на нас и потом убегает.
На подъёме Олег почему-то уходит вперед правее (вроде как на склон притока, текущего с нашего перевала). Мы с Сергеем продолжаем движение по намеченному варианту.
С вершинки открывается хорошая панорама. Видимость намного лучше, чем последние дни и можно рассмотреть очень далёкие вершины. Какие это именно вершины, конечно, удалось установить только при подготовке отчёта (тогда у нас даже карт подходящих не было). На севере виден массив вершины 2630,8 м., на юго-западе — большая округлая вершина 2353,8 м. в хребте между Согденгдоном и Левой Топой, на западе — 2440,1 м. Последняя также потом будет видна с севера (от Урёл-Амутис). Спуск сначала удобнее вести прямо по руслу. Я так и шёл, тем более что уверенность мне придавали следы Олега, убежавшего вперёд. Однако в какой-то момент я пропустил то, что его следы ушли с русла. Впереди на русле просматривался водопад. Пришлось переходить на левый берег, немного поднимаясь вверх и перелазить на левый приток, текущий с гребня. Чуть ниже, уже после слияния этих притоков, на русле уже вполне фотогеничный водопад, который легко обходится справа.
Здесь меня догоняет Сергей. Вместе спускаемся вниз сначала до первых островков леса (ещё по берегам нашего ручья). Предварительно мы рассчитывали встать на стоянку здесь. Однако Олег предпочёл спуститься до самого низа и нашёл полянку внизу в основной долине. Теперь же он поднялся сюда, чтобы сообщить нам это. Полянка оказалась достаточно удобная. Немного смущала только свежая медвежья куча. Встали на ночёвку около 18:30.
Вышли примерно в 8:15. С утра — пологий подъём к перевалу на Правую Бирамью. Эту реку мы, по сути так и не увидим, пройдя только по её платообразным верховьям, а более низкая часть долины останется скрытой туманом. Перевальную седловину локализовать трудно. На перевале много воронок диаметром 1-3 метров. Происхождение воронок неясно — то ли карст, то ли наледное (из-за мерзлотности). После перевала начинаем плавный подъём на гребень, выводящий на плато озера Намама. Здесь наш маршрут соединяется с маршрутом 2009 года В. Завьялова и Ю. Галачьянца. С гребня красивый вид — вершины над Правой Бирамьей торчат из тумана.
Идём по плато (водораздельному между Правой Бирамьей и озером Намама). Основным ориентиром служат озёра в верховьях Правой Бирамьи, мимо которых мы должны пройти. В какой-то момент становится виден небольшой кусок озера Намама. Проходим озеро с островком, у следующего небольшого озера неожиданно натыкаемся на болотистое место. Обходим немного в стороне от озера. Неожиданно выходим к туру, означающему перевал с Правой Бирамьи на Ильбикайчи (с тем же успехом тур мог быть установлен в любом месте в метрах 200 в округе).
Далее спускаемся в долину Ильбикайчи. На спуске заросли берёзки уплотняются, но вскоре появляется тропа. Идём недолго по левому берегу, затем переходим на правый. Тропа недолго идёт у реки, а потом отходит метров на 200-500 от неё. Тропа не очень хорошая, местами теряется, но всё же большей частью вдоль Ильбикайчи мы шли по тропе. Типичная ерниковая тундра в верховьях Ильбикайчи постепенно дополняется участками леса. Местами на бортах пологой долины Ильбикайчи встречаются подпруженные участки, так что приходится идти по воде (обходить и пробираться по кочкам плохо получается), но таких участков совсем немного и болота, как такового, нигде не было. Только при приближении к водоразделу Ильбикайчи и Илогирь тропа совсем потерялась, и как мы ни пытались её подсечь, то постепенно поднимаясь вверх, то, наоборот, спускаясь вниз, никаких (даже слабых) троп так и не находилось. Здесь уже лесная местность. Лес то достаточно чистый, то с небольшими завалами, то с неудобной для ходьбы мягким мохово-багульниковой подстилкой. Только уже спустившись к озёрам на водоразделе, мы нашли какие-то слабые тропки. Остановились на ночёвку (в 16:40) около одного из озёр на фиалковой полянке — она привлекла внимание своим цветом. В отличие от окрестностей, она была сухой.
В этот день мы, в отличие от Завьялова и Галачьянца, прошли прямо по долине реки Ильбикайчи (они этот участок обошли по верховьям через несколько перевалов). Дальше, наоборот, мы собираемся пройти повыше, чем они — перевалить на озёра Урёл-Амутис уже в их середине, поднявшись вверх до самого истока реки Илогирь.
Вышли около 7 утра. Довольно удачно подсекли показанный на карте бугор в месте выхода реки Илогирь на водораздел и вышли к реке. Перешли на левый берег и пошли дальше на некотором расстоянии от реки. Тальника и ерника в меру. Но постепенно становится больше стланника. Вот здесь, как выяснилось позднее, мы совершили ошибку. Следовало идти вдоль русла — там стланника было существенно меньше. Мы же постепенно удалялись от реки и терять высоту не очень хотелось. И места особо густого стланника мы порой обходили сверху. Но наконец вышли к месту, где хороших путей обхода уже не было видно. Пришлось пробиваться напрямик сквозь стланник. Это было самое неприятное место за весь поход. По времени мы потеряли не так много — меньше часа (на 2-х километровый участок от места брода до конца стланника ушло меньше двух часов — не так уж много), да и по силам не так много. Но моральный ущерб был существенным. :-)
Дальше стланника уже нет, каменистая тундра. Идём к перевалу, минуя несколько небольших озёр. Наиболее крупные озёра остаются в стороне — они на дне долины, а мы продолжаем идти высоко над руслом по пологому борту долины. Поднимаемся на гребень. Я сходил на две вершинки — слева и справа от перевала. Слева (2183,0 м.) лучше обзор в сторону Томпуды, справа — на озёра Урёл-Амутис.
Далее наша цель — перевал к озёрам Урёл-Амутис. Я туда иду по гребню, Олег и Сергей — траверсом под гребнем.
Встречаемся на перевале. Дальше по плану мы должны встать на ночёвку на озере, самом ближнем к перевалу из крупных озёр. Это, возможно, самое высокое из крупных озёр Урёл-Амутис — оно на высоте более 1800 метров. Правда, немного смущает, что озеро какое-то невидимое. Ни с одной из точек гребня, по которому я прошёл, его не было видно. Доходим до озера и становится понятно, почему — оно прижато к крутому склону долины. Спускаемся к озеру по этому склону и сходу обходим озеро слева по ходу. Хотя, вероятно, проще было бы обойти его справа — длиннее, но зато не пришлось бы пробираться по крутому каменистому берегу. На берегу самого озера не видно ровных площадок, годных для ночёвок. Но чуть повыше, на бугре над озером, находим приемлемое место. Завтра — на перевал Озёрный, который хорошо просматривается с окрестностей нашей ночёвки.
Перевал Озёрный мы прошли левее (юго-западнее) варианта прохождения Завьялова и Галачьянца. Никаких трудностей ни сам перевал, ни подходы к нему, не вызвали. Последнюю часть озёр Урёл-Амутис (между перевалами Озёрным и Тарелка) обходили справа, держась уступа долины притока Талы Светлинской.
Рельеф перед перевалом Тарелка просматривался довольно плохо. Озёра и неровности рельефа возникали как-то совсем неожиданно. Впрочем, на линию движения это почти не повлияло. Только сверху стало видно, как же все эти озёра расположены.
Поднялись на перевал. За перевалом совсем мрачно: туман и снег (видимо, сказывается то, что это не только самая высокая часть озёр, но и ещё огороженная с юга стеной). Плюс та же вода во всех прочих состояниях: лёд на озёрах, ручейки по земле, да и сверху время от времени что-то накрапывает. Но когда мы спустились пониже, стало немного веселее. Идём вниз, приближаясь к реке, перед поворот русла пересекаем его (брод совсем неглубокий), затем постепенно забираем влево от дна долины. Через некоторое время начинаются трудности в ориентировании — надо уходить к перевалу Башкирскому, а надёжных ориентиров нет. Попадаем в небольшую долинку озера — вроде как привязываемся к карте. Затем идём, придерживаясь в качестве ориентира довольно крутого склона слева. Решаем, что мы уже у самого перевала и, завидев впереди озеро, идём к нему на стоянку. Место более-менее приемлемое.
Утром по мере того, как туман постепенно развеялся, прояснилось, что мы почти на перевале, но всё-таки немного отклонились от линии движения в сторону Талы Светлинской.
Идём, огибая озёра Яныр-Амутис справа. Впереди резкое понижение долины. Там по сути начинается река Правая Фролиха. Начинаем траверс на северо-запад. Прямо под нами появляется одно из самых больших озёр.
Идём дальше и выходим к краю ещё одного озера примерно такого же размера. Это и следующее озеро обходим слева по ходу. Далее уходим вверх-правее и последнее озеро у нас остаётся слева. Сразу над озером устраиваем перекус.
Поднимаемся на перевал. Спуск с перевала возможен двумя вариантами — южным и северным, они разделены небольшим пупырём. Обходим верховья истока Правой Фролихи, стараясь не терять высоты. Перевалив совсем невысокий отрожек между цирками, попадаем в нужный нам цирк. Перед нами "корона" гребня — несколько седловинок, разделённых "зубцами". На сыпухах, ведущих к седловинам, просматриваются небольшие участки скал, но подъём должен быть вполне возможен. Вот в чём вопрос — это что там с той стороны.
Поднимаюсь на разведку без рюкзака в седловину, кажущуюся мне наиболее подходящей. Так и есть — седловина оказалась самой правильной — на ту сторону спуск по сыпухе. Впереди виден совсем невысокий перевал на Амутикту. Можно и идти вниз по Акуликану прямо до Байкала. Верховья вполне удобны для передвижения. Но дальше просматриваются поля стланника. И не хочется пытать судьбу. Спуск по Токшаки известен и, судя по описанию В. Завьялова, не сложен.
Спускаемся, выходим на следующий перевал, огибаем склон над озером слева. На первом удобном месте останавливаемся на стоянку (в 18:00).
Выход около 7:30. Выходим в долину Амутикты. Идём траверсом правого борта долины. У ручья, текущего из-под Ирексокана, начинаем уходить вправо и переваливаем через боковой гребень. Выходим в долину притока из-под нужного нам перевала на Токшаки. Открывается вид на перевал.
Подъём на перевал хорошо просматривается. Наиболее простым и логичным оказался подъём по травянистым участкам по центру склона, а потом переход налево-вверх по явно просматриваемым косым полкам. С перевала открывается широкая панорама на долину Левой Токшаки. Виден уже и кусочек Байкала.
На спуске с перевала сначала выбор пути движения очевиден — идём по осыпи, прижимаясь к правому борту долины и огибая его. Но постепенно начинается стланник. Здесь (возможно, обращённость долины к Байкалу приводит к большей влажности и более густой растительности) он довольно густой. Даже озёра по всем берегам заросли стланником. Сначала идём стараясь выбирать места, где он реже. В частности, идём левее озера, окружённое стланником. Видно, что далее держаться склона мало смысла — там уже начинаются поля стланника. Идём ближе к дну долины.
Вскоре попадаем на старую гарь. Под ногами — пространства горелого стланника. По горелому стланнику идти, конечно, проще, чем по живому, но тоже не очень приятно.
Впрочем, горелый стланник продолжался совсем недолго, мы спустились на русло, где гари уже нет, перешли на левый берег и нашли удобный вариант движения. Мы достаточно удачно прошли продолжительный участок по локальным гребешкам по левому берегу реки. Стланника там почти не было, да и вообще как всегда на гребнях зарослей было меньше, чем внизу. Но потом (где-то перед стрелкой Левой и Правой Токшаки) эти гребешки кончились, характер местности немного изменился.
Вышли уже поздновато. Прямо у устья Токшаки есть приличная стоянка, мы тут и встали (в 19:30). Ужин варили уже в сумерках.
С утра, как раз к выходу пошёл дождь и временами он был достаточно сильным. Мы почти всё время просто брели под этим дождём по берегу Байкала. Только в начале, обходя прижим, попытались найти тропу по лесу, но ничего хорошего не обнаружили. Уже на краю косы Дагар мы по стрелке, нарисованной Наташей, сошли с косы (коса ведёт в тупик, дальше её окружает Байкал и заливчики) и вышли на Большую Байкальскую тропу. ББТ идёт до конца суши — к кордону национального парка. Была ли тропа где-то ранее — не знаю. В районе Токшаки её обнаружить не удалось.
Сергей и Олег из Дагар дозвонились до Нижнеангарска (звонить надо с холмов, снизу звонки не проходят) и вызвали катамаран, на котором к вечеру добрались в Нижнеангарск и на Комете добрались до Иркутска. Я же с Наташей и детьми остался на Дагарах и Ярках до 17-го июля. 17-го на поезде мы уехали из Северобайкальска. В Дагарах Дагары довольно похожи на Ярки. Это тоже, по сути, песчаная коса, отделяющая Байкал от сора. Но всё же немного отличается. Здесь песчаные холмы побольше, больше стланика, и, вообще, общее впечатление о Дагарах по сравнению с Ярками как о более диком месте. За всё время, проведённое на Дагарах, мы не встретили ни одного человека (хотя следы встречались), кроме егеря. И этой встречи можно было бы избежать, если бы мы не встали на самом виду кордона нацпарка. Но плата небольшая — 50 руб. в сутки за человека.
Выводы Маршрут пройден. Хребет интересный. По растительности он нам напомнил Хамар-Дабан, но горы гораздо более скалистые. Высоты окрестных вершин постепенно убывали с начала маршрута. Самые высокие (почти 2700 м.), собственно, были ещё до начала маршрута, в верховьях Ингаригды. Под конец маршрута уже очень редко вершины достигали 2400 м. Но, пожалуй, именно там (в верховьях Правой Фролихи) были наиболее острые, красивой формы вершины. Немного жалко, что не сходили ни одной радиалки. Заранее они жёстко не планировались, но варианты прикидывались. Но сначала, когда мы поднялись наверх, погода очень не располагала к радиалкам. В последние же два дня мы старались быстрее пройти и лишнего времени уже не было. Точнее так. Мы вполне могли задержаться ещё на один или два дня. И продукты у нас были и заранее время планировалось с таким рассчётом. Но Сергею хотелось до Иркутска добраться по Байкалу, а Комета ходила только два раза в неделю. В результате он как раз успел на субботний рейс. Список перевалов, пройденных в походе (подробные описания см. на отдельных страницах перевалов по ссылкам): 1. Ковой, 1а 2. Верхнеталинский*, 1а 3. Тульский**, 1а 4. Верхнеулюгненский*, 1а 5. Зверобой*, 1б 6. Сосимка*, н/к 7. с Сосимки на правый приток Левой Намамы*, 1а 8. Вороночный*, н/к 9. Плато, н/к 10. Илогирь*, 1а 11. с Томпуды на Урёл-Амутис*, н/к 12. Озёрный, 1а 13. Тарелка, 1а-1б 14. Башкирский, н/к 15. Яныр Западный*, 1а 16. Корона*, 1а 17. Новгородский**, 1а 18. Такшаки Северный, 1а * Звёздочка после названия перевала означает, что перевал проходился в режиме первопрохода. ** Две звёздочки — что информация о более раннем прохождении перевала была найдена после похода. Круговые панорамы содержат ссылки-пометки на следующую и предыдущую панорамы. Так что можно передвигаться по панорамам при просмотре плагином DevalVR. Фотографии растений, снятые в походе, можно посмотреть в соответствующих разделах отдельного фотоотчёта (представлены преимущественно растения, нетипичные для Южного Прибайкалья). В отчёте использованы фотографии Сергея Зубкова.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описания походов
Мультимедия
Фотоотчеты
Маршруты
Файлы
GPS-файлы
Звуковые файлы
Ссылки
События
Живопись
