Природа Байкала |

Идти и ни о чём не думать.
Только горы и человек.

Всегда хотелось попробовать снег в горах. И на вкус и на ощупь.

Маршрут и примерное время этого похода я запланировал, практически в первую же неделю по возвращении с гор, в сентябре 2013 года. Хотелось пройти что-то новое, и, в очередной раз, пролистывая небезызвестный сайт о природе Байкала, наткнулся на фотографии и описание водопадов на правом притоке реки Архут. Никогда не слышал об этих красивейших местах, но, глядя на фото, решил, что это именно то место, куда мне стоит отправиться нынешней весной. Хорошо, что от цивилизации до водопадов не так уж и далеко идти. Такая прогулка могла бы стать отличным походом на выходные. Единственное, что смущало, так это отсутствие перевала, непосредственно с которого можно было бы спуститься к водопадам. Чтобы уложиться в два с половиной — три дня, нужен был более короткий путь, а самый близкий – это перевал Декабристов, но если им идти, то пришлось бы обходить здоровенную гору (пик 2559) с потерей высоты и с последующим неизбежным подъёмом к водопадам. Связавшись с автором фотографий (Александром К), и проанализировав еще раз материал и его комментарии, я наметил примерную нитку спуска к водопадам. Информации очень мало, ни отчетов о прохождении, ни упоминаний в текстах, благо, обновилась рельефная карта Google с довольно хорошим разрешением, что тоже немало помогло при выходе на перевал.

Холодный промозглый вечер. С неба льётся рваный туман, изо рта клубится пар, всё чаще попадаются снежки, застилающие зелёную траву. Хозяин зимовья на Харимте предлагает остаться ночевать, но я отказываюсь; мне как-то не по душе от этой дикой и грязной свалки, что окружет зимовьё. Не желая обидеть хозяина, так настойчиво, по-доброму, предлагавшего ночлег, я сказал, что время ещё раннее, и что ещё хочу зайти повыше, под перевал – ведь завтра тяжелый день и нужно многое сделать. Вчера, говорит, выпало снега сантиметров двадцать… Ну что уж теперь, выпал так выпал, значит буду спать на снегу – всегда что-то пробуешь в первый раз. Всю ночь ворочался в спальнике, не мог заснуть то ли от холода, то ли от мыслей о предстоящем первопроходе. Как выяснилось позже, я был уже не первым, кто стоял на перевале.

Ощутить вкус снега в полной мере мне ещё предстояло сполна, а пока, карабкаясь в гору по осыпающемуся склону, думаю о том, что ждет меня за перевалом. Оценить сложность подъема на перевал со стороны Харимты можно не более чем 1а, всё ровно и без каких-либо технических сложностей. Бесконечная сыпуха из мелких камней конечно выматывает, но после городских будней, выматывающих гораздо больше, начинаешь просто радоваться таким трудностям.

Вот и перевал! Видно нижнее озеро, конечно замёрзшее, где-то там, за выступом, повыше — второе. Скинув рюкзак и взяв ледоруб, начинаю осторожно спускаться, в надежде найти тот самый путь, который столько раз прокручивал в голове. Много снега на утёсе, разделяющем перевал на два кулуара, я беру левее и, спустившись метров на 15, понимаю, что дальше без верёвки и нормальной страховки идти бесполезно. Сбросы и очень круто. Пытаюсь пройти через заснеженный гребень на утёсе на другую сторону и тешу себя надеждой увидеть справа альтернативный вариант спуска. Снег влажный и тяжелый, быстро тает на ярком солнце. Корка, что образовалась за последние солнечные дни, держит плохо и, передвигаясь даже на карачках, проваливаюсь по пояс. То ли от страха, то ли от полного отсутствия опыта передвижения по глубокому снегу в горах (скорее первый вариант), я бросаю всякие попытки преодолеть снежный гребень и поднимаюсь к рюкзаку.

Не удалось пройти намеченное, ну что с того? Раньше я бы переживал из-за этого и, возможно, сделал бы попытку, возможно, всё бы обошлось, но игры «хочу, во что бы то ни стало» в одиночку в горах не играют. Я спускаюсь без капли сожаления.

Позже, вернувшись из похода, я вновь связался с Александром, рассказав ему о моей неудавшейся попытке пройти перевал. На что он ответил, что уже был на нём, и стоял у тех сбросов не так давно, а точнее, месяц до меня. «Трамплин» — так предложил он назвать перевал. Полку трамплина я так и не увидел, но, думаю, по сухой травке, без глубокого снега, возможно «стартануть» с неё к заветным водопадам.

Повсюду обманчивые снежные островки. Однажды, проходя ложбинку, засыпанную вровень снегом, я, вдруг, провалился по пояс. Тяжелый рюкзак за плечами одновременно помог проломить и без того ненадежный снежный наст, добавив тяжести, но и помог не уйти ещё глубже. «Снегоступы бы не помешали» — подумал я. Эта запоздалая мысль ещё не раз посещала меня за четыре дня странствий.

Добравшись, всё-таки, до Архута через перевал Декабристов, весело и резво съезжаю в долину то на пятой точке, то пешком, периодически проваливаясь в глубокий снег. Рюкзак к тому моменту, предусмотрительно завёрнутый в собственный непромокаемый чехол, нехотя волочится за мной на верёвке, как какой-то вредный пёс на прогулке, собирая перед собой вал мокрого снега, перекатываясь и падая через него вновь и вновь.

Волшебная долина реки Архут! Здесь не ощущается присутствие человека, как в других местах – видимо, люди в этих краях бывают не так часто. К западу виднеется перевал «четвёрка», который предстоит преодолеть завтра. По классификации, трудность его преодоления оценивается как 1а. «Пустяки» думаю я, еще не подозревая, что меня ждёт приключение, которое точно не входило в мои планы.

«Слишком красиво, что бы быть на самом деле» — слова, возникшие просто из воздуха в миг, когда моему взору предстала цветущая долина, ручьи, сбегающие с гор, ледяная река, омывающая обледенелые камни. Перебравшись на левый берег, устроил стоянку под кедрами. Просто сел и, не двигаясь, просидел на одном месте, наверное, часа два. «Идеальное место для медитации»- подумалось вдруг.

Подъем на перевал «четвёрка» занял не более часа, снег в ложбине под перевалом уже порядком потяжелел и покрылся ледяной коркой. Врубаясь носками сапог в снежный наст, я без особого труда, поднялся наверх. Наверху меня ждало самое интересное. Те, кто никогда не ходил этим перевалом и не знают куда идти, наверняка сунутся прямо и попадут на сбросы, которые не так-то просто обойти. Самое интересное, что я, досконально изучив отчеты и фотографии о прохождении этого перевала, тем не менее, сунулся именно прямо. Когда позже, уже спустившись, я оглянулся назад и увидел четкое и логичное направление спуска – мне захотелось рыдать!

…Ступень, ещё ступень, рюкзак за плечами неуклюже тянет вниз, я держу равновесие, пытаясь контролировать каждое движение. Трава очень скользкая, грязь, камни и лёд, сырая земля не держится на камнях и сползает под тяжестью моего веса. Склон становится небезопасно крутым, палки уже не помогают, они зачехлены, я страхую себя ледорубом, врубая крюк в мягкую почву, пытаясь удержаться и спуститься еще хотя бы на пару метров. Плутаю то влево, то вправо, смотрю вниз, вытянув шею, в надежде увидеть линию спуска. Бросаю рюкзак на полке и траверсирую крутой склон, проваливаясь чуть ли не полностью в снег, заполнивший ложбины. Многократные попытки разведки налегке ничего не дали, я каждый раз возвращаюсь назад. Перчатки основательно промокли, руки начинают сильно мёрзнуть от соприкосновения с алюминиевым ледорубом. Снежные выносы и здоровенные сугробы уже не пугают как накануне: тут страх если и был, то улетучился вмиг; остаётся только задача с единственно правильным решением — спуститься вниз, и я пытаюсь изо всех сил решить её. Время идёт, а конца этому затянувшемуся спуску не видно. Крутизна склона, как мне тогда показалось, достигает порядка 60 градусов – просто так, только на ногах, вертикально стоять невозможно. Пару раз спускал рюкзак на восьмимиллиметровой веревке с полки на полку, так как спускаться с таким весом за плечами без страховки уже просто небезопасно.

Итак, передо мной обрыв, метров 20-25, как мне показалось (наивный человек!) Слева чётко прослеживающийся до самого низа путь спуска. Но, так как я уже изрядно подустал, плутая по склону, решаю в очередной раз спустить рюкзак на верёвке, а самому сойти налегке. Верёвки ровно двадцать метров. Я начинаю спуск. Сначала рюкзак видно, потом, через метров двенадцать он исчезает за выступом. Рюкзак – это всё, что у меня есть на сегодняшний момент, кроме ледоруба и навигатора в кармане куртки. Продолжаю травить верёвку, неизбежно она кончается, но, я всё ещё, по-прежнему, ощущаю вес рюкзака и понимаю, что он висит над обрывом. Сколько еще осталось до земли не знаю, заглянуть за выступ нет никакой возможности. Я стою, как дурак, с натянутой верёвкой, прижавшись спиной к горе и думаю: да или нет? Затаскивать наверх 25 килограммов как то не очень хочется, физически устал, а морально готов ко всему. Мысленно пожелав своему рюкзачку удачи, разжимаю пальцы…

Секунду спустя я услышал шлепок – это коснулся земли мой рюкзак – потом второй и третий… Я стою ошеломленно, вжавшись в стену, слушаю ритмичные отзвуки далёкого падения моего рюкзака в такт биения сердца и молюсь о его удачном приземлении. Но приземления не последовало скоро — скала оказалась намного выше, чем я думал. В итоге, когда рюкзак предстал моему взору, он уже резво скакал в сторону долины, подпрыгивая и выделывая в воздухе невероятные сальто. Едва различимая желтая точка, прыгающая по склону — и есть мой рюкзак…? Когда он наконец остановился, у меня отлегло от сердца; однако тревога не покидала меня до самого спуска: потеряй я палатку, пристёгнутую снизу, или, не дай Бог, развались рюкзак на куски, пришлось бы мне худо. Улетела только алюминиевая бутылка с водой и палки, которые я подобрал по пути. Да, самое страшное всё-таки случилось: всё печенье в пакете переломалось в труху!

Э-эх! Где же сани, мои сани? Спуск с перевала «четверка» по снежному насту был, наверное, самым запоминающимся событием этого похода, не считая затяжной полёт рюкзака. Поняв, что на ногах я дойду не скоро до границы снежного поля, сажусь на задницу, и начинаю разгон, пятками пытаясь притормаживать, лечу во весь дух. Впереди собирается неслабая куча мокрого снега, которая под собственной тяжестью превращается в лавину и я, гордо восседая сверху, наблюдаю за тем, как вместе со мной начинает двигаться весь склон.

На северо-западе собираются тучи, небо покрывается белой пеленой, солнце постепенно исчезает. Я продолжаю спуск с «четвёрки» в долину реки Белокопытки, в надежде найти нормальную стоянку среди этого бурелома. Завтра предстоит выход на перевал Ореол 1 б, который только что появился из-за поворота. Высоко, да, но вроде ничего страшного, на первый взгляд. Как я понял, люди, классифицирующие этот перевал как 1 б, имели в виду трудности, связанные с преодолением каменных сбросов непосредственно под выходом на седловину. Сбросы снизу видно довольно отчётливо, я предполагаю не наткнуться на них завтра утром, хотя, кто знает?

Стоянка так себе, но лучше, чем ничего; неподалёку течет горный ручей, земля недавно отошла от снега, но уже почти сухо. Весь вечер я думал о том, как не попасть в такую же идиотскую ситуацию с «четвёркой». Ещё раз внимательно пролистал все отчёты и карты, вроде ничего не упустил, кроме сбросов непосредственно вверху бояться нечего…кроме тумана, конечно.

Ночью пошел дождь. Я проснулся, и как-то стало не по себе. Выходить надо в любом случае, иначе я не уложусь в график и пропущу сеанс связи, только в дождь лезть на незнакомый перевал не очень-то хотелось. «Значит будет туман» — подумал я, и, выглянув из палатки в предрассветных лучах, понял, что ничего не вижу вокруг, кроме дерева, растущего в двух метрах от меня. Вышел поздно, часов в одиннадцать, туман немного рассеялся, но, тем не менее, видимость не превышала 20-30 метров.

Из ориентиров только навигатор с картой рельефа, на которой довольно условно показано понижение рельефа между двумя вершинами, называемое перевалом «Ореол».

Поднимаюсь всё выше и выше, туман становится плотнее. Чувствую себя тем самым ёжиком. Только вот лошади не хватало. Голой земли совершенно не осталось, я вбиваю носки сапог в твёрдый снежный наст. Идти довольно легко, почти не проваливаюсь, но было бы легче, когда знаешь куда идёшь, но я иду совершенно вслепую, просто вперёд и вверх! Склон не крутой, падать особо некуда, но всё же чувство довольно странное и неприятное, когда не видишь ничего на расстоянии вытянутой руки. Слышу, где-то вверху и справа журчит ручеёк, так и есть, я добрался до мощного сброса, в ущелье которого бежит ручей талой воды. Ничего, навигатор показывает, что седловина совсем рядом, значит я почти у цели. Пытаюсь обойти сброс насколько это возможно, и начинаю подъём по отвесам, покрытым травой и заледенелым мхом. Палки уже не помогают — слишком круто, в ход опять идёт ледоруб, с ним намного удобнее. Интересную вещь приметил при подъёме в тумане. Вроде лезешь вверх, но конца этому не видно, вроде знаешь, что он должен быть, но он никак не наступает. Как-будто лестница на небеса – ты лезешь, но никто не знает, где вершина, и когда это закончится. Да… подул сильный промозглый ветер, я наступил в какой-то сугроб и провалился по грудь. «Снежный козырёк на перевале» — подумал я, так и оказалось. Я стою на перевале, видимость ноль; уставший, но живой и счастливый.

Моё путешествие подходило к концу. Опять, из намеченного, не удалось пройти ровно половину. Испортилась погода, всю дорогу до спуска на Кынгаргу моросил дождь. «Перевал под Трёхглавой напрочь завален снегом» подумалось мне… Но только на стрелке, поворачивающей на Аршан я остановился и подумал, что уже двое суток иду без связи, да, в этот раз я шел без спутникого телефона, и мне стало вдруг не по себе. Да, я предупредил, конечно, что пару дней не будет связи, но похоже сейчас я начал волноваться больше, чем мои близкие, что ждали моего возвращения. Следующий сеанс связи я планировал провести с Трёхглавой, но если дождь будет идти ещё и завтра, то на перевале я окажусь не скоро. Горы не прощают ошибок, тем более одиночкам. Я отступил, и, повернув влево, к восьми вечера уже был в Аршане.

По приезду в цивилизацию, сделал несколько выводов для себя, как для начинающего горного туриста. По снаряжению.

Резиновые сапоги, господа, ну просто вещь! Ни чуть не умаляя достоинств специальной горной обуви, сейчас понимаю, что в некоторых ситуациях резиновые сапоги просто незаменимы! На второй день после подъема на перевал Декабристов и спуска с него по мокрому снегу мои итальянские ботинки конкретно разошлись по швам, да к тому же так промокли, что стали весить непростительно тяжело. В ход пошли резинки. Да, в них ноги не дышат, да, они мягковаты для передвижения по камням, но ноги сухие, и главное — никаких мозолей! Теперь я понимаю этих «странных» людей, которые в горах предпочтут крутым горным ботинкам обычные резиновые сапоги или галоши. Думаю вот о резиновых сапогах для работ на лесозаготовке, со стальными носками и подошвой. Правда, сколько они весят – вопрос довольно интересный.

Без спутникового телефона в одиночку более чем на четыре дня – довольно грустно идти. Рано или поздно, видимо придётся купить трубу. Брать в аренду такие вещи не всегда есть возможность.

Идти по снегу в горах ногами – тяжко и ещё раз тяжко. Тут или ползти, что в моём случае было приоритетом, или на снегоступах, или на лыжах. Тропить снежный склон довольно тяжелая работа, конечно лыжи тут не помогут, зато как весело на спуске!

Солнцезащитные очки, конечно, просто необходимы в такое время года в наших невысоких горах. Осенью или летом, когда снега нет, можно вполне обойтись и без очков, но только не в сезоны, когда в горах устойчивый снежный покров.

В заключении хочу сказать, что, несмотря на прерванный поход, вкус снега я ощутил в полной мере и снежные ванны с покатушками по склонам не забуду никогда. Надеюсь, что популяризация нового перевала не пройдёт даром и его активно начнут осваивать горные туристы, тем более что Архут и окрестности этой красивейшей реки ещё не пользуются такой популярностью как, например, Барун или Зун-Хандагай. И, конечно, внимательнее изучать карты и отчёты, чтобы не попадать в незапланированные приключения!

P.S. Написание этого текста заняло довольно продолжительное время, за которое, уже упомянутый мною vis-a-vis Александр К. прошёл перевал «трамплин» этим летом, с чем его сердечно поздравляю! Отмеченный на карте как «1б», перевал «трамплин», конечно вряд ли подойдёт для беззаботной прогулки на выходные, однако не может не радовать то, что ещё не все перевалы пройдены, и что страсть к приключениям не иссякает в людских сердцах.