|
|
| Это один из традиционных маршрутов ангарских туристов, а также один из моих любимых маршрутов выходного дня по Олхинскому плато. Сюда, в богатое на необычные природные достопримечательности место, ежегодно собирает людей наш большой старый друг — очень добрый и интересный человек. И в нынешних условиях общего угасания самодеятельного организованного туризма в Ангарске, интерес людей к этому месту сохраняется, и поток посетителей не уменьшается. Место, куда мы ежегодно приходим примерно в одно и то же время года, в середине мая, — гора с абсолютной отметкой вершины 928 м, одна из самых высоких точек этой части Олхинского плато, однако не самая высокая. Все близко расположенные вершины с высотой, превышающей 900 м, находятся к западу от описываемой мной горы. И со скал на её вершинной поверхности открываются отличные виды в южном, юго-восточном, юго-западном и западном направлениях. В хорошую погоду, при отсутствии мглы, вдалеке можно видеть ещё заснеженные в это время года горы Хамар-Дабана и Восточного Саяна. Привлекательность места обусловлена не только хорошим обзором. Особый интерес вызывают уже упомянутые останцовые скалы. Это группа скал, многие из которых высокие и имеют уникальные формы. За такие свои формы скалы получили неофициальные названия, принятые и используемые нами для идентификации каждой из них.
Все наши походы по названному маршруту, несмотря на то, что снега в середине мая в этих местах уже нет, имеют специфические весенние черты, отличные от летних. Специфические весенние черты — наши, чисто поведенческие. У майского похода намного больше общего с нашими мартовскими и апрельскими походами, чем с летними, хоть он и пеший, а те — мартовские и апрельские — либо на лыжах, либо пешком, с глубокой тропёжкой по снегу. В чём же, кроме времени календарной весны, общие черты, объединяющие все наши традиционные весенние походы выходного дня?! Общие черты в том, что ночуем мы не у воды, а на вершинах гор у скал. И если в начале и в середине весны вопрос с водой мы решаем тем, что топим снег, то как же быть в мае, если ночуем на вершине горы, а снега там уже нет?! Дело в том, что после схода снега, в щелях под камнями, среди каменных россыпей у скал ещё некоторое время стоит вода, пока земля мёрзлая. В таком состоянии земля служит временным водоупором. Уже в начале лета эта вода уходит.
День первыйОт Подкаменной до начала дороги, идущей через гору Камень Шахтай к долине ручья Каймурастуй
Наша группа в количестве 15 человек выгрузилась из утренней субботней электрички на станции Подкаменная. Заходим по хорошо знакомой, и уже упоминавшейся мной в предыдущих описаниях, дороге. На горизонтальном участке дороги, в нескольких сотнях метрах от крайних домов села, традиционно делаем 3-4 минутный туалетный привал. Узкая ненаезженная дорога менее чем за 1 км от села переходит в незарастающую земляную тропу. Я немного приотстал от группы. Иду и собираю брошенные другими людьми конфетные фантики, для последующей утилизации на обеденном костре. Фантиков здесь немного, однако не заметить их у меня не получается. По тропе подходим к ручью, единственному крупному природному водоёму на нашем сегодняшнем пути. На пути у нас сегодня будет ещё два водоёма — они как бы есть, и их как бы и нет. Мы не будем их пересекать, не будем идти вдоль них. Они будут рядом с местом нашего прохода. К ним можно подходить, а можно не подходить. А этот крупный ручей уже совсем без снега и безо льда, хотя три недели назад снега и наледей на нём было предостаточно.
После ручья пересекаем ЛЭПку и идём по тропе до её самой верхней точки. Сразу за ЛЭПкой несколько сот метров тропы испортили своим вторжением люди, ценности которых далеки от наших, — лесорубы. На верхней точке тропы делаем первый традиционный привал.
В верхней точке мы тропу бросаем, так как если идти по ней, происходит бессмысленный сброс и последующий набор высоты, увеличение расстояния; выигрыша никакого нет. Наш мудрый руководитель на своих регулярных маршрутах высчитывает каждый шаг, и на все действия у него есть объяснения, которым редко кто может что-то противопоставить.
Идём всей толпой через лес по горизонтали — высоту не сбрасываем и не набираем. Постепенно здесь формируется тропка. Вот только формируется она очень медленно. Редко у кого хватает сообразительности или смелости — многие привыкли пользоваться готовым, даже если оно невыгодное. Вот так и прутся по этой тропе вниз, и потом набирают высоту по дороге... Если бы не наш мудрый старый руководитель, то и наши люди ходили бы не по горизонтали, а по этой тропе...
Ориентиром для нашего правильного пути является проход рядом с небольшими выходами приземлённых скал на склоне слева от нас.
Через несколько минут хода мимо скал наша группа оказывается на большой грунтовой дороге, многим известной как "дорога с Санаторного". Эта дорога ещё известна тем, что она широкая и наезженная, с глубокими канавами, и также тем, что по ней вывозят спиленную хвойную древесину. Весной, летом и осенью здесь, как правило, много жидкой грязи и глубоких мутных луж. Часто приходится вылазить на обочину, обходя лужи и грязь по всей ширине дороги. Иногда на обочине нахожу мусор. Тот, который не могу взять с собой, кидаю прямо на дорогу – может, закатают в грязь? Не отравлять же ему красоту леса?!
Немного не доходя до нужного нам отворота, слева от дороги видим болотце. На первый взгляд — невзрачное болотце, многие принимают его за придорожную лужу, но на самом деле это — исток одного из рукавов реки Большая Олха, второй природный водоём на нашем пути сегодня.
Проходим 750 м по "дороге с Санаторного", прежде чем доходим до её высшей точки, где расположен нужный нам отворот налево. Рядом с отворотом — изрешечённый стрельбой стенд. В этих местах стенды почти все такие.
По дороге, идущей через гору Камень Шахтай до места сворота на гору 928 м
Дорога эта многим из нас знакома. Идти по ней намного приятнее, чем по той грязной земляной дороге. Вся поверхность дороги усыпана хвойным опадом, мокрой грязи нет. По знакомой дороге идти нам 4,5 км. Вдоль неё густой молодой лес со смешанным древостоем из сосны, кедра, берёзы, с присутствием пихты и лиственницы. Этот лес вырос заново после сплошных рубок времён середины ХХ века.
Менее чем через 2 км от места начала дороги, при приближении к вершине горы Камень Шахтай, на левой стороне видны участки леса, пострадавшие от огня. Лес здесь разреженный, с завалами, в составе древостоя преобладают сосны и берёзы, темнохвойные породы сильно угнетены, местами уничтожены. В напочвенном покрове вместе с багульником и брусничником много травы и шиповника.
При максимальном приближении к вершине горы Камень Шахтай, за 160 м от вершинного скальника, слева можно заметить тропку. Наш руководитель специально не заходит на скальник, не хочет портить свои будущие впечатления от встречи с этим местом в следующем походе, который он ежегодно проводит на две недели позже похода по нынешнему маршруту.
Менее чем через 1,5 км дальше по дороге от места сворота к самой высокой горе района, мы сворачиваем с дорожки влево. Проходим примерно 250 м по глухой своротке до истоков небольшого ручейка — третьего водоёма, который видим сегодня; здесь останавливаемся на обед. Раз в год приходим мы на это место. Оно обустроенное — вокруг кострища лежат брёвна для сидения. Ручей, из которого мы берём воду, очень мелкий. Воду в наши большие котелки черпаем кружкой, подставляем её под течение, ждём, пока она наполнится... Процесс наполнения водой котлов и бутылок небыстрый... На ручье оставалось небольшое пятно снега, самое крупное, увиденное нами за два дня похода.
После обеда вернулись на дорогу к месту сворота. От места обеденной своротки нам нужно пройти по ней чуть менее 1,5 км — столько же, сколько мы шли до этого отворота от места захода на гору Камень Шахтай. На всех развилках кто-то из группы обязательно останавливается и ждёт отстающих, даже если отстающие много раз ходили этим путём. Таково требование нашего руководителя, и оно обязательно к исполнению.
На верхней точке дороги, до начала большого спуска в долину ручья Каймурастуй, мы собираемся все вместе, отдыхаем после перехода. А после сворачиваем вправо и идём по хиленькой тропке (тоже образуется из-за наших ежегодных проходов) к основной цели похода и маршрута. До скал от этого места остаётся пройти примерно 600 м.
Гора 928 м
Проходим 330 м от дороги и выходим из густого сомкнутого леса на окраину горельника. Древостой здесь сильно повреждён, однако не уничтожен полностью. Темнохвойные деревья не выжили. Чуть дальше, где пожар набрал наибольшую интенсивность, — места пострашнее. Там хвойный и лиственный древостой был уничтожен почти полностью. Здешний бурьян из-за каменистой поверхности почвы имеет свои яркие особенности — отличается очень большим количеством шиповника крупного размера.
Проходим несколько сот метров горельника и выходим к северо-западной стороне группы останцовых скал, состоящей из трёх "башен"-отдельностей и четырёх вершин. Мы между собой обозначаем эту группу скал как Плавники, другие люди называют её Белой церковью.
Заходы наверх несложные, доступные для всех, кто пожелает подняться. Можно без проблем подняться на все четыре вершины.
Традиционно я залез на самую высокую точку этой группы скал. Наиболее интересные виды с вершины, как мне кажется, в юго-западном, юго-восточном и западном направлениях. В этих направлениях видны горная цепь Хамар-Дабана, восточная оконечность Тункинских Гольцов, восточный край Присаянского плато и слабо расчленённый монолит Олхинского плато.
В северном и восточном направлениях обзоры менее интересны. Виден водораздел между Большой и Малой Олхой, видно долину ручья Каймурастуй, угадываются очертания коротких отрезков долин Большой Олхи и Ключа Широкого. Ну и вид на поверхность горы 928 м, основная площадь которой находится к востоку от группы скал Плавники.
Мои товарищи, после того как побыли на вершинах группы скал Плавники, пошли к традиционному месту лагеря, где нас всех, кого раньше, а кого позже, ждёт наше кострище и ровные места под наши палатки. Я тоже всегда уходил с ними, а в этот раз подошёл к осмотру скал более внимательно и не торопился уходить. Решил обойти группу скал снизу со всех направлений, с которых я ещё не успел на них взглянуть в этом походе.
От Плавников до места нашей стоянки проходим ещё один небольшой останец.
После того как ставлю свою палатку, предупреждаю руководителя о том, что ещё похожу по скалам; пусть он меня не теряет. И в свою очередь получаю от него напутственное предупреждение не лазить на самый верх самого большого скальника, у которого мы стоим лагерем. Этот самый большой скальник решаю оставить напоследок. А прямо сейчас отправляюсь на 750 м к северо-востоку, к ещё одному скальнику, который ранее не видел никогда. Иду по рельефу — по самым высоким точкам. Проход не из простых. Приходится часто перешагивать через завалы... Совсем рядом с новым для меня скальником натыкаюсь на зимовьё... Внутрь не заглядываю. Северо-восточному скальнику ранее присвоили название "Ложная Белая церковь". Я, как и наш руководитель, никакой "церкви" не вижу и на первой группе скал, и здесь тоже её не вижу. Этот скальник имеет характерную плоскость с отрицательным наклоном. Залазить на него очень непросто. Останец представляет собой монолитный столб высотой метров пятнадцать. К нему реально, на первый взгляд, без верёвок и крючьев не подступиться.
Я отошёл немного подальше от скальника, не сбрасывая высоты. И обнаружил ещё одно зимовьё. Эта постройка менее качественная, по сравнению с первой. Внутрь заглянуть я тоже не пожелал. Иду на небольшую возвышенность, которая, скорее всего, уже крайняя перед спуском к Большой Олхе. Весь древостой на возвышенности был уничтожен сильным лесным пожаром. Однако лес здесь восстанавливается, хоть и очень медленно. На этой крайней возвышенности, за счёт того, что её освободили от леса, имеется очень хорошая обзорная точка, по меркам Олхинского плато. Отсюда видно горы Хамар-Дабана, долину Большой Олхи и её притоков — Каймурастуя и ручья Ключ Широкий. Видно гору 928 м. И ещё здесь в склоне увидел небольшие скалы.
Вернулся к скальнику и кое-как нашёл путь наверх. Кое-как залез на его предвершину. До вершины оставалось примерно метра три по высоте. Путь на вершину посчитал слишком опасным и отказался от попыток залезть на неё. Самый лучший вид сверху — это вид на нашу гору 928 м. С вершины вид явно ненамного лучше, и восхождение на неё ничего не даёт, кроме дополнительного страха и риска.
На обратном пути к лагерю наткнулся на родники с водой. Лес на подходах к месту нашего лагеря хоть и выжил, однако стал фаутным. Сильный пожар, прошедший здесь в 2002 или в 2003 году, нанёс ему большой ущерб...
Значительная часть нашей группы, те, кто уже был удовлетворён пройденными километрами этого дня и лазаниями на Плавниках, собрались у костра в ожидании вкусного ужина. С нами был человек, охотно готовящий интересные блюда. На этот раз у нас была хашлама. Хашлама представляет собой жарено-тушёные овощи с мясом в собственном соку овощей и мяса, без добавления воды. В её состав входят: лук, томаты, кабачки, картошка, перцы, яблоки, зелень. Вкус очень интересный!
А я пошёл к самому большому скальнику, расположенному рядом с местом нашей стоянки. Он представляет собой не столб, а целую скальную гряду с "башнями". Эта останцовая гряда имеет очень сложную форму и вытянута с юго-запада на северо-восток. В северной части она имеет меньшие высоты.
На южном склоне под этой большой останцовой грядой имеются курумники. Они послужили естественным препятствием, оградившим от лесного пожара тайгу, расположенную ниже по склону.
Первым делом заглянул на самый южный выступ гряды — наиболее доступную обзорную точку этой скальной гряды. Рядом, чуть ниже, сохранилось небольшое количество больших высоких сосен. Их осталось совсем мало... Таёжные дали представляют собой молодой древостой возрастом 60-70 лет — все гиганты давно спилены и увезены. С южного выступа открывается самый лучший вид на наиболее высокую часть скальной гряды восточного скальника. Эта самая высокая часть состоит из двух "башен", ближняя "башня" пониже.
Я давал обещание нашему руководителю не лазить на самый верх этого скальника. Обещание пришлось сдержать. Ограничился тем, что залез на вторую по высоте "башню". Про неё никаких уточнений я не делал. С неё тоже очень хороший вид по всем южным направлениям сторон горизонта. С восточной стороны виден ещё один небольшой узкий останец, ориентированный параллельно к этому большому главному.
День второйГора 928 м
Утром я позавтракал остатками вечерней хашламы — просто её оставалось ещё много. Я из тех людей, кто приучил себя утром нормально есть. А другие участники завтракали свежесваренной кашей, не очень густой и без изюма — так, как принято у нашего руководителя; время, место и утреннее блюдо из года в год и из похода в поход не сильно меняются. Собрал свою палатку, уложил рюкзак, после чего пошёл на обход большой скальной гряды восточного, самого зрелищного останца. На этот раз я пошёл к его северной части.
С северо-восточной стороны хорошо видно, что асимметрия у скал проявляется за счёт того, что скальная гряда расположена на склоне. Поэтому самые интересные виды на эти скалы будут со стороны самого низкорасположенного подножия.
На главную "башню" скальника без снаряжения можно залазить только с северной стороны. Именно от лазанья на эту "башню" меня предостерёг наш руководитель... Ограничился я тем, что подошёл к её подножию с севера по низкой северной части скальной гряды — здесь имеется обзорная точка с видом на юго-восток.
Виды сверху в целом порадовали, хотя год назад они были намного лучше. Ситуация в плане весенних пожаров в Иркутской области в последние годы стала заметно лучше, но общая статистика по площадям, пройденным огнём с 2014 года и до нынешнего включительно, остаётся очень плохой — 500-800 тысяч гектаров выгоревших лесных площадей в каждый из этих годов...
Обратный путь
Я сильно задержался. Мои товарищи уже вышли, и мне пришлось их догонять. В этот раз утро выдалось пасмурным, и не удалось увидеть юго-восточную сторону гряды Плавников освещённой.
Уходим тем же путём на ту же дорогу. Только пойдём мы по ней в другую сторону.
В месте нашего выхода на дорогу имеется непродолжительный горизонтальный участок. Отрезок нашего пути длиной 2,1 км по этой дороге представляет собой плавный непрерывный спуск до зимника, идущего вдоль правого борта долины Каймурастуя. Зимой лыжники на беговых лыжах здесь проносятся с очень большой скоростью и видят только лыжню перед собой...
С левой стороны дороги по направлению нашего хода имеются залеченные природой следы каких-то давних раскопок...
В одном месте на спуске, при изгибе дороги, имеется единственная точка на все 6,6 км, где есть хоть какой-то обзор... С неё виден небольшой отрезок долины Каймурастуя.
Сразу же, как выходим на зимник, видим нужный нам отворот налево. Сворачиваем и переходим ручей Каймурастуй — тот самый ручей, через долину которого проходит значительный, в масштабах Олхинского плато, линеамент, который отмечен в рельефе высотной ступенью с шагом 80-100 м. Это очень крупный ручей с глубокими ямами в русле. После многоснежной зимы воды в нём только добавилось.
Проходим мимо нашей горнолыжки. Когда-то здесь проводились весёлые мероприятия, разные конкурсы, шоу с катаниями на лыжах. Было много людей. Много интересного придумывали; например, во время спуска сбрасывали с себя одежду, пили чай во время спуска, съезжали, подбирая разложенные по трассе предметы... Горнолыжка интенсивно зарастала лесом... И вот недавно один человек её расчистил. Я даже уверен, что знаю, кто этот человек!
Немного выше горнолыжки в одном месте вправо уходит незарастающая тропка, которая через 4 км выходит к одному месту на окраине большого болота между ручьями Каймурастуй и Малый Кумыр-Ясдо, которое мне очень нравится. Вдоль дороги много кустов ольхи. Эта самая ольха вдоль дороги, которую мы так не любим, часто её ломаем, срубаем, играет очень важную роль в сохранении леса. Дело в том, что её опад является естественным негорючим покрытием, он остановит любой низовой огонь.
Оставшиеся 3,5 км пути почти всем нам хорошо знакомы. На этом участке пути постоянно идём на спуск.
Вдоль дороги — средневозрастной сосновый лес, со значительным участием берёзы и обильным темнохвойным подростом. Тут есть возможность пронаблюдать последствия самого минимального воздействия огня на лес. Сосны остались почти неповреждёнными, таёжный напочвенный бруснично-багульниковый покров уцелел, в нём уменьшилась доля участия мха и черничника. А обильный темнохвойный подрост, существовавший в этом месте до пожара, весь уничтожен.
На коротком ручье, притоке Малой Олхи, вблизи дач набираю себе домой немного чистой холодной воды. Здесь, у ручья перед дачами, мы собираемся всей группой и проходим считанные сотни метров до остановочного пункта электричек Трудный, где и заканчивается наш поход длиной в 17 км.
Места, о которых я рассказал, стали для меня близкими и уютными, и с ними у меня связано очень много счастливых воспоминаний от походов разных лет, которые я прошёл с разными людьми. И эти люди стали для меня где-то и в чём-то близкими. Когда я набегаюсь по большим походам, то с большим удовольствием буду готов возвращаться к этим местам и тропкам.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описания походов
Мультимедия
Фотоотчеты
Маршруты
Файлы
GPS-файлы
Звуковые файлы
Ссылки
События
Живопись
