|
|
| Мысли о посещении восточной части Олхинского плато у меня возникали уже несколько лет. Это достаточно удалённый район. Чтобы глубже проникнуть в эти места, нужно иметь несколько дней свободного времени. За одни стандартные выходные, даже если заезжать с вечера пятницы и выходить поздно вечером в воскресенье, здесь мало что удастся успеть. А если учесть то обстоятельство, что я и все мои друзья и знакомые здесь никогда не были, то информацию про все пути, дороги, тропы и интересные объекты для посещения нужно искать самим, надеяться нам не на кого. И сразу встают вопросы, как лучше в эти места добираться, какие пути будут оптимальными. В эти места можно заходить, от посёлка Байкал, переправившись туда на пароме, а потом туда же возвращаться, или идти длинными расстояниями на проход через тайгу к железной дороге на электричку. Оптимальнее выбираться к остановочному пункту Орлёнок, либо в Большой Луг. Или заходить от этих пунктов, а выходить в посёлок Байкал к парому.
Стоит обсудить, чем интересен этот район и почему в нём стоит побывать. Мне, как любителю новизны, эти места интересны уже тем, что я здесь ни разу не был. Здесь тоже есть вершины с обзорными точками и со скалами, которые я не видел. Информации в интернете по этим местам крайне мало, фотографий в Гугл нет ни одной. Я много ходил по западной части Олхинского плато по причине его транспортной доступности, ходил по разные стороны железной дороги с разных пунктов. Я видел разные скалы, разные леса, болота. У всех мест, где я бывал в западной части Олхинского плато, есть один общий знаменатель. Природа в большинстве мест западной части Олхинского плато в разной степени пострадала от воздействия деструктивной деятельности людей. Это и масштабные сплошные вырубки лесов в разные годы времён СССР, и регулярные выборочные рубки леса от нынешних "шакалов", разные мелкие карьеры и вскрытия по добыче камня... И, наконец, пожары.
Как видно на гибриде космоснимка и карты Гугл, в восточной части Олхинского плато больше площадей с тёмно-зелёным фототоном, и на его фоне имеются ещё более тёмные пятна. Наличие площадей с тёмным фототоном однозначно свидетельствует о большей сомкнутости и, следовательно, меньшей нарушенности лесов. А ещё более тёмные пятна на этом тёмно-зелёном фоне наводят на предположения о доминировании там темнохвойных пород в составе древостоев, либо о наличии участков девственного леса, сотни лет (а возможно, и вообще за всю историю жизни современных людей) не подвергавшихся пожарам и рубкам. Какой он, этот девственный лес? Может быть, это старовозрастный перестойный кедрач? Может, пихтач? Или смешанный кедрово-пихтовый? Интересно добраться туда и проверить!
И ещё одно свидетельство, подтверждающее мои лучшие предположения — найденная мной на просторах интернета карта из научной публикации. Это карта пожаров, возникавших на территории Олхинского плато с 2000 по 2012 годы. Здесь видно, что восточный, интересующий меня, угол пожарами затронут минимально.
Мой товарищ, с которым я не так давно познакомился, тоже интересовался этими местами. От него я ещё узнал, что к этим местам можно подъезжать на поезде, который ходит из Слюдянки в посёлок Байкал и обратно. Про этот поезд я прежде не знал. Из-за удалённости этого района маршруты здесь лучше ходить линейные, а не радиальные. Мой товарищ предложил пройти маршрут за 4 неполных дня — от устья реки Большая Половинная через тайгу, с выходом в посёлок Байкал. Главной целью наметили посещение трёх господствующих командных высот этой удалённой части Олхинского плато. Это гора Камни Подосиновые 865 м, гора Камни Пономарёвские 932 м и самая высокая гора 975 м. Нам, на момент планирования маршрута, было кое-что известно о первых двух вершинах, а о третьей мы не знали вообще ничего. По имеющейся информации от одного человека, на первой вершине, в месте, где стоял триангуляционный пункт, обзорок нет. Однако по информации из снимков Гугл, на восточном склоне этой горы, в нескольких сотнях метров от вершины, предположительно есть большой скальник. На второй вершине до нас тоже бывал этот же человек. Вероятно, он туда пришёл, когда было задымление от горящих торфяников, и о том, какой с неё вид при чистой атмосфере, тоже можно только гадать, пока не дойдём и не узнаем сами.
Перед нашим отъездом мои обстоятельства были не в пользу этого похода. Произошло временное ухудшение отношений с близкими людьми, да и прогнозы погоды давались очень неблагоприятные — десятки миллиметров осадков на эти дни... Однако давняя цель и мой интерес, подогретый моим товарищем, взяли верх. Я незаметно собрал необходимые вещи и рано утром по-тихому свалил из дома, ушёл по-английски...
До Слюдянки добирались на электричке по дождю. В Слюдянке садимся в поезд, который довозит нас до отправной точки маршрута. Так я впервые за свою жизнь проехался по старому участку Транссибирской железной дороги, проложенному в начале ХХ века вдоль озера Байкал. Какие-то 60 км мы едем аж целых три часа! Иногда есть остановки со стоянкой 5 минут. Наконец, в половине пятого вечера вышли из поезда на остановочном пункте 110 км у устья Большой Половинной. Здесь начинается самый длинный тоннель на всём старом отрезке железной дороги, ранее бывшей частью Транссиба.
День первый
Посёлок Половинная обходим с правой стороны. Дождя уже не было. Находим слабенькую тропку и идём по ней первые сотни метров. В это время обильно цветёт рододендрон даурский. Светлохвойные и берёзовые леса с обильным подлеском из этого растения и травяным покровом выделяют в особую растительную формацию, называемую подтайга. Подтайга — это переходная лесная формация от тайги к степям. В разных секторах, различных по степени континентальности климата, подтайга имеет разный вид. В Западной Сибири это, например, травяные березняки, так называемые колки, или осиново-пихтовые высокотравные леса, называемые чернёвой тайгой; у нас, в Средней Сибири, это сосняки или березняки с разреженным древостоем — боры с обильным подлеском из рододендрона даурского и других кустарников и с обильным разнотравным травяным покровом. В Забайкалье подтайга представлена тоже чистыми сосняками, только с куда более бедным травяным покровом по видам и по обилию, вплоть до его почти полного отсутствия — в Бурятии и на западе Забайкальского края. Восточнее, в центре Забайкальского края, подтайга образована лиственничниками с этим же рододендроном и другими кустарниками.
Мы успешно удалились от посёлка, никто не обратил на нас никакого внимания. Тропа закончилась, некоторое время пробирались вдоль речки, держась за кусты ольхи. Это меня очень подвело. Ухватился за гнилую, — она обломилась, и я тут же упал в речку, правда, только на четвереньки. Мой товарищ быстро выдернул меня из воды за руку. Мой фотоаппарат, к счастью, намокнуть не успел. Может, на эту ситуацию сработали негативные эмоции моих родных людей, сделавших эмоциональный отрицательно заряженный мысленный посыл ко мне, когда я позвонил и сказал, что ушёл на 4 дня.
Быстро подошли к прижиму со скалами, который уже придётся обходить по верху. С прижима открывается хороший вид на нижний отрезок долины реки Большая Половинная.
За прижимом склоны снова отступают от реки. Идём по слабенькой тропке через лес, который является типичной подтайгой, хоть и заметно повреждённой. Нам недолго идти вдоль Большой Половинной. Менее чем через 3 км свернём в долину ручья Ледянушка — самого нижнего левого притока Большой Половинной. Наступил момент, когда ненадолго вышло солнце. Вечернее майское солнце после дождя, в сочетании со свежей, ещё не раскрывшейся в полном объёме молодой листвой, создаёт особое запоминающееся ощущение. Долина Большой Половинной в низовьях врезанная и извилистая. Вдоль левого борта немало небольших выходов скал. Перед вторым прижимом характерный обезлесенный склон. Склоны левого берега имеют солнечную экспозицию, следовательно, на них раньше сходит снег, они более сухие, и на них проще возникает огонь.
Второй прижим более протяжённый. Здесь две ступени скал. Поднявшись над первой ступенью скал, на ровной поверхности под ногами видим сплошной таёжный багульниковый покров. Здесь идёт слабенькая тропка, даже есть свежие пропилы. А пропилы просто так не делаются... А на спуске с прижима видим прорубленные топором стволы валежин и две закреплённые веревки.
Спустившись к реке и немного отойдя от прижима, доходим до устья ручья Ледянушка. Ледянушка — очень крупный ручей. Долина вблизи устья не болотистая, по берегам ручья — заросли кустарников. Никакой тропы, уходящей в долину Ледянушки, мы не увидели. Решили ещё немного пройти по тропе вдоль Большой Половинной. Сначала видим какой-то навес, за ним, немного дальше, тропа уходит вправо. Проходим по ней сотню метров в горку, и выходим к зимовью. Оно находится на высоте и сильно удалено от Половинной и от Ледянушки. Дальше троп никаких нет. Останавливаться в зимовье мы не собирались. Световой день в конце мая длинный, и можно себе ещё позволить пройти. Да и лучше лишний раз не следить, ведь мы находимся на охраняемой территории. Так что заглубиться в тайгу подальше от троп в нашем случае — это то, что нужно.
От зимовья некоторое время идём траверсом, без набора и без сброса высоты. На пути проходим через небольшие курумники и перешагиваем некоторое количество упавших брёвен. Долина Ледянушки, похоже, очень мало хоженая. На склоне, над стрелкой двух долин, имеется высокая скала. Эта скала не отмечена ни на каких картах и почти неразличима на спутниковых снимках. Лазить не стали. Сконцентрировались на том, чтобы пройти подальше вверх по долине Ледянушки. Немного выше встретили ещё один неожиданный сюрприз — ступень с водопадом. Она расположена ниже места слияния двух крупнейших рукавов ручья, близких по своей протяжённости. Нам нужно уходить в левую по ходу долину.
Выходим на правый, основной, рукав Ледянушки. Проходим ещё одну развилку долин. Долина очередного короткого правого притока Ледянушки остаётся слева от нас. Нам нужно направо. Эта долина меня очень радует. Здесь много достоинств. Дождя, вопреки всем страшным прогнозам, нет, долина не болотистая, в отличие многих, виденных мной долин Олхинского плато, ручей крупный — очень удобно подбираться к воде, ровных мест недалеко от воды предостаточно и дрова есть. Встаём на ночёвку около восьми вечера. Длинный световой день конца мая позволяет встать на ночёвку в позднее вечернее время и успеть всё сделать до темноты. Вдвоём мы быстро организуемся. Ставим палатку, делаем триногу для костра, напиливаем нужное количество дров, варим ужин. Ещё и находим время посидеть у костра, погреться.
День второй
На следующий день от времени подъёма до момента готовности к выходу у нас ушло 2 часа 20 минут. Ночью прошёл дождь, утро было пасмурным и холодным. Перед уходом свой костёр залили водой, оставшиеся дрова аккуратно сложили. Никакого мусора не оставили. Эти места дикие, чистые и нетронутые, такими мы их после себя и оставляем, как можем! Консервы в металлических банках мы с собой не брали. Я взял с собой из дома свои оставшиеся мясные колобки, приготовленные специально для походов, мой товарищ взял колбасу.
От места первой ночёвки идём тайгой без троп, вверх по долине ручья вдоль правого склона. Наша первая цель — гора Камни Подосиновые — расположена над истоком этого рукава ручья. На среднем отрезке долина ещё достаточно врезанная. Тайга здесь очень разнообразная по составу древостоя, с травяно-багульниковым покровом. Проходимость нормальная, завалов совсем немного. По пути среди леса встречаем одинокий камень, первый в этот день.
При заходе в верховья, после прохождения последней стрелки двух равнозначных рукавов Ледянушки, врез долины заметно уменьшается. Мы всё время идём по орографически правой стороне, не приближаясь к ручью, с очень плавным набором высоты. Травяной покров сменился мохово-бруснично-багульниковым. Много кедрового подроста. Встречаются места с большой долей осины в древостое. Не случайно ведь гору назвали Подосиновые Камни?
В верховьях долины Ледянушки имеются родники в виде маленьких лужиц и небольшие болотца. Ещё в этих местах видим небольшие группы ольхи и черемшу. На предвершинном взлёте к Подосиновым Камням обнаруживается безошибочно узнаваемый рододендрон даурский, как и там, внизу. Только здесь, у вершины, он уже отцвёл, а там, внизу, вовсю цветёт. Видимо, этому здесь достаётся больше тепла за счёт южной экспозиции склона и большей удалённости от охлаждающего влияния Байкала.
Вершина горы Камни Подосиновые ничем не уникальна и мало отличается от многих других вершин Олхинского плато. Развалины триангуляционного пункта и отсутствие обзоров... Камни здесь имеются, и осины тоже были на подходах, и в немалом количестве.
Далее от вершины горы идём на восток прямо по гребню. В одном месте сквозь просветы среди деревьев видно Байкал и горы Хамар-Дабана. Ещё чуть восточнее проходим через небольшие рельефные скалы с гладкими поверхностями и преодолеваем связанную с ними высокую неудобную ступень. Небольшие скалы и выходы камней тянутся с незначительными перерывами в гребне восточной части массива горы. Скалы по виду очень разные — рельефные, значительные по размерам, приземлённые бесформенные, шероховатые сыпучие и с гладкими поверхностями.
Обойдя все эти небольшие скалы с южной стороны, наконец выходим к большой скале на северо-восточном склоне. Скала эта асимметричная, высокая, с очень сложной формой, без каких-либо гладких поверхностей, в меру сыпучая. Сразу же залезли наверх. Заход на вершину скалы простой.
С вершины скальника хороший обзор по северным и восточным направлениям. Хорошо просматривается долина Малой Половинной, наш дальнейший путь и вершины, на которых мы планируем побывать в этом походе — Камни Пономарёвские и гора 975 м. Со скальника видно гору Камни Потайные, гору Камни Шинихтиские, гору 875 м в водоразделе между двумя Байсиками — Половинским и Курминским. На юго-востоке виден район водораздела Малой Половинной, Ледянушки и Большой Пономарёвки. На запад, юго-запад и юг никаких обзоров нет. На вершине скалы опробовали сотовую связь. Она оказалась очень неустойчивой, пропадающей. Я человека слышал, а он меня не слышал... Ушли со скалы под давлением быстро приближающегося заряда непогоды.
Спускаемся к Малой Половинной через густую темнохвойную тайгу без троп. На нас немного побрызгало дождиком. Пару раз услышали шум от грозовых разрядов. На этом отрезке пути, также, как и на Ледянушке, я не помню, чтобы где-то увидел старовозрастные деревья. Хотя тайга выглядит совершенно ненарушенной. Ещё здесь я увидел одиночный экземпляр можжевельника. Можжевельник, насколько я заметил, плохо совместим с пихтой. Больше вероятность его увидеть на сухих местах среди сосновых, кедровых, лиственничных древостоев с травяно-брусничным покровом.
Спустились к левому краю днища долины Малой Половинной. Так и пойдём вверх по кромке её левого борта. В долине травяное болото и мелкий березняк — обычный облик для большинства слабо врезанных средних отрезков долин и верховий речек Олхинского плато. У кромки болота обнаружилась тропка. На пути вдоль тропки увидели лесоустроительный столб, отмечающий границу 138 квартала Половинкинского лесничества. Тропка идёт по какой-то давней просеке. Её коридор хорошо виден. По пути вдоль Малой Половинной пересекаем несколько ручьёв, не отмеченных на карте. Все низовья этих распадков болотистые. В промежутках между болотистыми травяными распадками — хорошая, приятная на вид, тайга.
У распадка самого крупного левого притока Малой Половинной выходим к месту какого-то одиночного заезда лесорубов или блатных охотников. Решаем пройти по нему и глянуть на речку Малую Половинную. А то ведь мы можем так и не увидеть её... Речка Малая Половинная достаточно полноводная и глубокая. Перескочить на тот берег одним прыжком не у всех получится... Во многих местах к речке не так просто подобраться...
Выше долины ручья, левого притока Малой Половинной, отмеченного на карте, где мы пересекли одиночный заезд, тропа ещё некоторое время прослеживается. На этом участке пути идём через чистый темнохвойный лес с преобладанием кедра. У конца тропы находим какой-то брошенный артефакт. Что это за посудина и для чего она была нужна, могу только гадать... В верховьях реки тропа исчезает окончательно. И далее уже идём через густой лес по треку в навигаторе моего товарища, спрямляем угол к нашему ручью — левому притоку Малой Половинной, вытекающему из-под горы Камни Пономарёвские.
Перешли на другую сторону этого ручья. И остановились на обед. Долина ручья очень неприятная, болотистая. Течение ручья очень слабое, вода в глубоких ямах, местами с плёнками органического налёта. Обед делаем очень быстро, кипятим воду и заливаем кипятком "белых червяков" в своих тарелках. Остатки кипятка из того же котла остаются нам на питьё. Костёр по уходу заливаем. Мусора после нас нет!
На пологих склонах над ручьём, притоком Малой Половинной, — густой темнохвойный лес. В нижней части склона в тайге доминирует кедр, древостои молодые. Выше по склону, ближе к горе Камни Пономарёвские, облик леса сильно меняется. Этот лес густой, нерубленый, ни разу не горевший. Древостой уже не сильно молодой. Троп в нём нет, завалов хватает... Обзоров никаких нет, уклоны небольшие. Вот мы и дошли до мест, которые на космоснимках окрашены тёмно-зелёным фототоном! Интрига начинает проясняться. Вот они какие, девственные леса Олхинского плато! Эти места, надо признать, психологически достаточно тяжёлые! Если посмотреть вверх, то будет видно, что в верхний ярус выходят берёзы, пихты, кедры. Старые сосны и лиственницы здесь тоже есть. А вот подроста сосны, лиственницы, берёзы и осины что-то не видно... Если не будет вмешательств, то со временем всё пространство захватит пихта. Однако это — очень долгий сукцессионный процесс...
Внезапно, при приближении к вершине, крутизна склонов возрастает. Под вечер второго дня подошли ко второму интересующему нас объекту. Это он смотрелся в виде нашлёпки со скальника на склоне горы Камни Подосиновые. По прямой они удалены один от другого на 9,1 км. Скалы здесь тоже крутые и шероховатые, без гладких поверхностей, высокие. Скалы становятся видны, только когда подходишь к ним на близкое расстояние. Места блудливые, не сильно простые в ориентировании. Самое интересное — это вид сверху. В плане лазанья они доступные, залезем и посмотрим.
На вершине Пономарёвских Камней сохранился тригопункт. И он тоже "охраняется" государством. Ещё нужен, раз стоит. Проверили наличие сотовой связи. Она там есть. Только очень неустойчивая: простой шаг в сторону или поворот головы — и связь пропадает.
Гора Камни Пономарёвские, наверное, самая интересная вершина на Олхинском плато. Нам очень повезло с видимостью. С вершины было видно Байкал, Иркутское водохранилище, горы поднятия Приморского хребта, горы Хамар-Дабана. И даже было видно Тункинские Гольцы, хотя они удалены от этого места на расстояние более 100 км по прямой! Хамар-Дабан был виден очень чётко, можно было распознать узнаваемые для меня вершины. С Пономарёвских Камней полностью просматриваются долины Малой Половинной и Большой Пономарёвки. Видны долины Большой Шумихи, Ивановки и Аланки. Угадываются очертания долины Большой Половинной в её низовьях. Олхинское плато в целом — очень слабо расчленённая территория. На всём видимом с вершины пространстве плато очень немного рельефных и узнаваемых вершин. Это, прежде всего, Камни Потайные, Камни Подосиновые, гора 825 м между Ивановкой и Большой Пономарёвкой. Дальние горизонты смотрятся почти плоской монотонной равниной. На самых дальних горизонтах в пределах плато угадывается гора 923 м, где скальник Старуха и гора Камни Шинихтинские. И ещё есть одна интересная деталь, соответствующая заявленной цели похода, на которую не обратят внимание, если специально не упомянуть. И если принять к сведению эту деталь, то гора Камни Пономарёвские является более интересной, в сравнении, например, с Камнем Мойготы, горой 1029 м, Старухой, Плавниками, Вороним Камнем. С этой вершины видно, как выглядит сверху та самая нетронутая тайга, обозначенная на снимках тёмным фототоном.
Мы пробыли на вершине более 50 минут. И не просто так. Есть ради чего там задерживаться, особенно, когда чистая атмосфера и шикарная видимость на многие десятки километров! Хорошо сидеть с картой и компасом, идентифицировать для себя окружающие долины, вершины, прикидывать расстояния до узнаваемых объектов или просто смотреть туда, где видится красивое, редкое и необычное, что чаще само притягивает взгляд. Однако наступление вечера не задерживается, и с этим, хочешь не хочешь, а приходится считаться! С восточной стороны от вершины, совсем недалеко от скальника, встречаем обильные заросли черемши.
Далее идём по девственному лесу без троп. Пересекаем самые истоки Большой Пономарёвки. Водотоки очень слабые, врезаны незначительно, проступают на поверхность прерывисто, в ямках среди мха, корней и травы. В одном месте пересекаем какую-то тропку, однако она идёт не туда, куда нам нужно. Идём по треку в навигаторе. Проходим где-то переход от Камней Пономарёвских и незаметно оказываемся в истоках речки Большая Шумиха. От истоков этой речки мы входим в заповедный участок Прибайкальского национального парка. Здесь такая глухомань, что можно не опасаться, что встретим кого-то из людей. Бродить здесь просто так, без троп, едва ли кто-то решится. Глухомань давит на психику, люди начинают сами накручивать себя страхами, стремятся быстрее вернуться в обстановку определённости. Как увидели проточную воду, стали присматривать место для палатки. Я выбрал место для костра сырое, травянистое, в удалении от корней деревьев.
День третий
Утром также управились за два часа. В шесть встали, в восемь были готовы к отходу. Костёр свой залили, мусора за нами нет!
Некоторое непродолжительное время идём по дебристой темнохвойной тайге. Даже берёзы здесь мало... В самых верховьях русло реки прерывистое — вода выходит на поверхность отрезками. Ещё до первого поворота долины характер леса заметно меняется. Его вид здесь типичный, как и во многих других районах Олхинского плато. От места поворота начинается оформленная долина с террасами и склонами. В месте изгиба долина заболочена, в днище немало стоячей воды.
Не террасе правого борта подсекли слабенькую тропку и воспользовались ей, так как она прослеживалась в нужном нам направлении. Идём по сухому темнохвойному лесу с преобладанием кедра. Иногда сквозь просветы видно противоположный склон долины. Лес этот тоже по-своему уникален. Таких старых кедров я на Олхинском плато раньше не встречал нигде! И это всего лишь в 41 км по прямой от самых окраин сегодняшнего Иркутска! Неслучайно здесь заповедная зона! Нередко видим завалы из толстых валежин. Днище долины в меру заболоченное, в меру заросло кустарником.
Встречаем на пути какую-то свежую и непонятно кем вырытую яму с дополнительной маленькой ямкой в центре. Здешняя тайга сильно выделяется своей нетронутостью, по сравнению с другими частями Олхинского плато. Тропу периодически теряем и подсекаем снова. Мечемся из стороны в сторону. Как и на Ледянушке, на Большой Шумихе тоже есть свой одинокий камушек — наш первый камень в этот день. В нынешнее хищническое время капитализма, в Иркутской области мало где у деревьев есть возможность вырасти до огромных размеров, засохнуть на корню, самим упасть и сгнить. Нигде более на Олхинском плато я не встречал естественные природные завалы из таких толстых брёвен!
После впадения притока на террасе никакой внятной тропы не видим. Все следы уводят вниз, на днище долины в сторону речки. В днище долины, под самой кромкой правого склона, встречаем древние пропилы. Всё заброшено... Давно здесь люди не ходили... Немного ниже днища долины натыкаемся на большие скопления камней. Это явно не морены. Это скорее обнажившаяся под действием водной эрозии, физического выветривания и гравитационного фактора, более прочная и устойчивая часть скального гранито-гнейсового основания.
Решили устроить небольшой привал и сходить глянуть на речку. Между камнями в углублении увидели ледяную линзу. Речка в этом месте ещё совсем небольшая, однако это уже совсем не ручей.
Недалеко от места впадения Малой Шумихи врез долины заметно возрастает. Ещё ниже перепады становятся ещё более выраженными. Долина реки Малая Шумиха, над верховьями которой находится гора 975 м, последняя оставшаяся из наших главных целей этого похода, образует большую петлю. Мы решили срезать эту петлю — пройти через перевальчик и выйти на левый рукав Малой Шумихи. Ниже впадения Малой Шумихи, на правой стороне долины, тайга на склонах также остаётся мало затронутой деструктивной деятельностью людей. Лес заметно меняется морфологически, становится смешанным по составу древостоя. Возрастает роль берёзы и лиственницы. А на днище долины господствует ельник. Поравнявшись с нужным нам склоном, уходим к речке, чтобы перейти на её правую сторону и уйти из её долины.
После впадения Малой Шумихи водность реки сильно возрастает. Переходим на левую сторону в сапогах по камушкам, держась за нависшую над речкой сухостоину. Речка, особенно если она чистая, притягивает, хочется здесь задержаться. Делаем десятиминутный привал.
Под склоном обнаружился какой-то одиночный заезд. В этом месте заехавшие развернулись — ниже по долине следов езды мы не увидели. При подъёме нам показалось, что здесь есть какой-то искусственный коридор или просека. А на деле оказалось, что тот же лес без тропы... Ну что же... нам не привыкать... На вершинной поверхности отрога, между долинами двух Шумих, на перевальчике на участке леса с берёзово-осиновым древостоем встретились обильные заросли черемши. При проходе через этот пятачок берёзово-осинового леса мой товарищ высказал оригинальную фразу — сказал, что запахло городом. Только те люди, кому довелось познать на своей шкуре разные стороны многообразия нетронутой природы, могут понять всю глубину и ёмкость содержания этой фразы из двух слов.
От вершинной поверхности перевальчика проходим траверсом склона, с постепенным спуском в долину левого рукава Малой Шумихи. В лесу на этом склоне сохранилось немалое количество высоких корабельных сосен. В этом месте природа тоже ещё до конца не определилась насчёт того, какому лесу быть на этом склоне. В верхнем доминантном ярусе господствуют сосны, а вот подрост — сплошь кедровый. Если всё оставить как есть, не совершать никаких деструктивных вмешательств, то кедры со временем вытеснят сосны. Однако есть ещё один фактор помимо всего сказанного, это — потепление. При потеплении, как отмечено на многих метеостанциях нашего региона, происходит общее уменьшение годовой нормы осадков. А более сухие условия больше благоприятствуют развитию светлохвойной тайги — то есть сосновым и лиственничным древостоям. Лес здесь очень богатый, качественный. Деревья очень высокие и прямоствольные. Можно только радоваться, что он находится вблизи Байкала, да ещё и в заповедной зоне. В днище долины левого рукава Малой Шумихи лес уже совсем не уникальный. Невысокий и плотный древостой, смешанный по составу — обычный облик для лесов Олхинского плато. Днище долины умеренно заболоченное, с выходами родников. Ручей левого рукава Малой Шумихи крупный и многоводный, с быстрым течением. К воде удобно подбираться, можно смело подходить с котлом и зачерпывать, и не нужно бегать с кружкой среди болот и кочек, как на многих других ручьях Олхинского плато. Здесь, на этом ручье, делаем очень быстрый обед. Кипятим воду на веточках, заливаем приготовленных заранее "белых червяков", пьём чай. Перед уходом заливаем свой костёр.
От левого истока речки Малая Шумиха начинается подъём уже непосредственно к вершине горы 975 м. Идём через очень дремучий, нетронутый лес без всяких троп. Мы здесь видим зрелый и перестойный древостой, подлесок в виде пихты стланиковой формы. Травы почти нет, ей слишком мало света и пространства для роста. В этом лесу достаточно темно, свет лишь иногда проникает сквозь просветы в верхнем ярусе. В плане прохода этот лес очень тяжёлый. Даже после недавнего обеда при такой дороге достаточно быстро даёт о себе знать психологическая усталость и жажда. Идётся очень медленно, часто петляем, переступаем через валежины, постоянно трёмся о ветки, закрываем от них руками глаза... И не знаешь, насколько долго это будет длиться и когда закончится. В одном месте присели отдохнуть, и сразу услышали проявление недовольства какого-то крупного зверя. Задерживаться и провоцировать не стали... Тяжёлая проходимость может быть обусловлена большой плотностью зарослей. Может обусловливаться завалами разных размеров и плотности. Или совокупностью зарослей и завалов... Ближе к вершине возрастает крутизна склонов, появляются камни. Присели на несколько минут перед вершинным взлётом. Скоро интрига разрешится, и мы увидим эту третью, самую неизвестную нашу вершину из всех трёх.
Вершина горы 975 м расположена на вершине невысокого скальника, с высотой примерно 8-10 м. Триангуляционный пункт на вершине горы 975 м, в отличие от многих других триангуляционных пунктов вершин Олхинского плато, государством не охраняется. Хотя из всех геодезических пунктов, ставших ненужными, этот, судя по его относительной сохранности, далеко не самый ненужный... Виды с вершины 975 м намного хуже, чем с Камней Пономарёвских и лучше, чем с вершины Камней Подосиновых. Здесь через просветы между деревьями частично имеются обзоры по южным направлениям, которые более интересны, чем северные, восточные и западные. Видно Байкал и горы Хамар-Дабана. На вершине горы хорошая сотовая связь. Имеется окно с видом на Байкал и отрезок гор Хамар-Дабана с горой Обручева 2175 м — интересной и выделяющейся над окружающим пространством вершиной, расположенной в 17.5 км от Байкала и в 62 км от вершины горы 975 м. На север, восток и запад никаких обзоров нет.
Побывав на вершине горы, я пошёл на осмотр скал. Как мне кажется, самый лучший вид на скалы горы 975 м — с северной стороны. В общем, своими размерами и формами эти скалы сильно не впечатляют. А вот лес в районе вершины горы очень интересен.
Спускаемся с вершины горы 975 м к истоку правого рукава пади Большой Баранчик. Падь асимметричная. Её правый борт круче левого. Идём в основном по левой стороне. В верховьях пади всё тот же девственный лес. Завалов здесь хватает... Тропы вдоль правого рукава пади мы тоже не увидели. По пути я ещё успевал собирать черемшу. Я не фанат черемши, просто знакомый мне человек попросил, если будет возможность, немного отщипнуть... Я не брал её там, где было особенно много, так как места там удалённые и её значительно труднее сохранить, да и нести больше...
Обстановка меняется от места слияния двух рукавов речки. У места слияния двух Баранчиков много кустов смородины. И на левом берегу реки обнаруживается слабенькая тропка. Природа здесь заметно отличается от всего того, что мы видели раньше на маршруте этого похода. Видно, что в лесах на склонах гор, окружающих падь, доминирует берёза. Долина Большого Баранчика глубоко врезана, в её днище нет широких ровных пространств и болот. А ещё здесь появляются клещи, и чем ближе к низовьям пади, тем больше их становится. До этого в этом походе мы встретили немного клещей только на заходе, когда шли вдоль реки Большая Половинная. Мой товарищ клещей с себя только стряхивает, а я своих уничтожаю.
В среднем отрезке долины уже имеется достаточно чёткая и устойчиво прослеживающаяся тропа. Она на всём протяжении идёт вдоль левого берега. На относительно широких участках долины с более спокойным течением, по берегам имеются небольшие ровные площадки. Относительно широкие участки чередуются с прижимистыми. Сильно близко к Байкалу не идём, встаём на ночёвку на среднем отрезке пади, где есть ещё нормальный хвойный лес, в котором можно найти хорошие дрова. В яме среди сухих кочек разводим большой костёр, ужинаем, пьём чай и воду. Просидели до глубокой ночи. К Байкалу идти нецелесообразно, от этого мы ничего не выигрываем. Там одна берёза, с дровами однозначно сложнее. Да и в устье любой достаточно крупной долины есть какие-то дома/бараки и люди, а с ними — ненужное внимание и вопросы к нам...
День четвёртый
В восемь утра, перед уходом с места ночёвки, залили свой костёр. Ушли, не оставив после себя никакого мусора.
В среднем отрезке долины хвойные леса отступают, замещаются березняками и бурьянистыми редколесьями. Идём медленно по причине того, что здесь очень много клещей. Мой товарищ своих просто стряхивает с себя, а я всех своих уничтожаю. В низовьях Большого Баранчика, по выражению моего товарища, уже конкретно запахло цивилизацией. В чём это выражается? Прежде всего в нарушенности природы, особенно в части растительности, как самого уязвимого компонента. Чем ближе к "цивилизации" капиталистического образца, в которой людям прививаются идеи и ценности потребления и "загребания под себя" всего того, что можно оторвать от других, тем меньше высоких стройных лесов и тем больше сорняков. Здесь мы наблюдаем все эти переходы в разных вариантах. Ещё ближе к Байкалу доминирование лиственных деревьев и кустов становится абсолютным, а хвойные лежат завалами, перегораживая русло речки... На склонах левого борта в низовьях долины Большого Баранчика всюду следы послепожарной деградации. Кстати, здесь можно отметить, что этот вариант ещё очень хороший. Здесь не образовалась непроницаемая для прорастания семян деревьев травяная дерновина.
За 1,5 км до Байкала долина Большого Баранчика заметно расширяется. Прижимов здесь уже не встретить. Пока я уничтожал своих клещей, мой товарищ ушёл вперёд, к Байкалу, где клещей нет. Перехожу ручей, вытекающий из пади Кузьмиха, — самый нижний левый приток Большого Баранчика. За ручьём пади Кузьмиха тропа переходит в широкую дорожку. Хоть растительность и деградирует, а речка остаётся неизменно чистой.
Вблизи Байкала у устья пади Большой Баранчик, судя по картам, расположен населённый пункт Лиственничный. А ближайшие к Байкалу домики, похоже, относятся к турбазе "Серебряный Ключ". Я не встретил здесь ни людей, ни собак, — был очень рад тишине. В десять утра я вышел на железную дорогу. Мой товарищ уже ждал меня на рельсах.
Нам осталось пройти вдоль рельсов 8 км на восток, и мы окажемся в посёлке Байкал — нашем конечном пункте этого похода. Пока мы здесь тусовались, к нам подошёл человек, поинтересовался откуда и куда мы идём. А я сказал, что идём вдоль Байкала от Половинной в посёлок Байкал. И я не соврал. Просто вдоль Байкала можно идти по рельсам, а можно через тайгу. По пути видим цветущий рододендрон. Падь Большой Баранчик почему-то им обделена. Там я не помню ни одного кустика рододендрона. Этот 8-километровый переход вдоль рельсов по факту на этот момент самый длинный в моей жизни. До этого я вдоль рельсов старой железной дороги ходил от Ангасолки, и только за два тоннеля от неё.
Немного не доходя мыса Зобушка, с расстояния можно было увидеть долину, из которой мы недавно вышли, и посмотреть на западную часть Лиственничного залива Байкала. Нам очень сильно повезло оказаться вблизи Байкала в мае при ясной погоде, чистой атмосфере и с шикарными видами. Краски этого дня были очень насыщенными. Было абсолютно ясное небо, и не ощущался ветер. У мыса Зобушка проходим через коротенький тоннельчик — самый восточный на старой железной дороге. За мысом проходим распадок ручья Зобушка. Перед устьем ручья склоны вдоль его русла укреплены стенкой. Между падью Зобушка и посёлком Байкал одну из скал разрисовали заборные художники. Если на заборах подобное творение ещё можно считать художеством, то на скалах мной это однозначно оценивается как вандализм и никак иначе. Мой товарищ, в отличие от меня больше привыкший к ходьбе по шпалам, ушёл далеко вперёд. А я немного притомился и, присмотрев удобное место, спустился к Байкалу, охладить свои сапоги.
Посёлок Байкал порадовал своей тихой будничной атмосферой. Никто даже не обратил на меня внимания. На улицах посёлка было относительно чисто.
До парома оставалось два часа. Мой товарищ предпочёл сидеть и дожидаться здесь, а я захотел прогуляться к Ангаре. До строительства Иркутской плотины вдоль Ангары шла железная дорога. Мне хотелось глянуть, осталось ли от неё что-нибудь. Кстати, это место оказалось очень ветреным, сидеть на ветру тем более не хотелось. Как только завернул за угол, ветер перестал ощущаться. Посёлок Байкал разбросан, и состоит из четырёх территориально разобщённых массивов. Два из них сосредоточены в распадках у озера Байкал, третий — у порта. А есть ещё четвёртый — он расположен у Ангары. Вдоль Ангары идёт дорожка, по которой лучше не ходить дальше указателя границы национального парка. Я попробовал — и нарвался на замечание и предупреждение. На Ангаре, чуть дальше рельсового тупика, расположена контора Байкальского лесничества. След от старой железной дороги вдоль Ангары всё-таки увидел.
На обратном пути, проходя мимо вокзала станции, увидел смешную табличку. Отбыли из посёлка на пароме, в три часа дня.
Этот поход оказался одним из самых красивых моих походов на Олхинском плато. А май 2018 года, на момент приготовления этого описания, оказался самым интересным за все годы, какие я живу! Просто подарок жизни! Я прошёл новый для себя маршрут по малохоженым местам в часто посещаемом регионе, и с исследовательским любопытством обращал своё внимание на многие детали природы на его разных участках. Когда я начал делать описания, то как будто заново открыл для себя уже хорошо знакомый, как казалось ранее, район. Крупную и малые реки, ручьи, разные типы лесов, болота, родники, скалы, вершины с обзорами и без обзоров, цветущий багульник — всё это удалось увидеть и запечатлеть. Я убедился лично, насколько в мае может быть красивой природа, и насколько чистой атмосфера, когда нет пожаров! И конечно же приятным бонусом ко всему этому был Байкал. После достижения своих целей в тайге, попадая к берегам Байкала в ясную погоду и хорошую видимость, получаешь огромное удовольствие!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описания походов
Мультимедия
Фотоотчеты
Маршруты
Файлы
GPS-файлы
Звуковые файлы
Ссылки
События
Живопись
