|
|
| Последние лет восемь, каждую весну, с появлением фирна на Байкале, наша небольшая команда начинает с надеждой смотреть прогнозы и космические снимки состояния северной половины нашего Моря. Мне кажется, в это время мы начинаем испытывать те же чувства, которые испытывают весной птицы перед полётом на север. Байкал севернее Ольхона — всё ещё дикий, неприступный край, окружённый настоящими горами. Там пока нет толп туристов, всё настоящее. Весной хорошо. Тепло, светло, машины перестают ездить, а на лыжах можно катиться сколько угодно, лишь бы не встречный ветер. С середины прошлой недели появился сказочный прогноз по ветрам. В субботу ветер дует на север, а в воскресенье — на юг. Значит, за выходные можно сделать лыжный рейд глубоко на север Байкала. Целью выбираем истинное сердце Байкала — Ушканий остров. К сожалению, Ольхон — давно не сердце. Печень, наверное. Предварительно договорились с моим другом Виталей, что он отвезёт нас в Курму, на следующий день вечером — обратно домой, а в промежутке — половит рыбу и отдохнёт на свежем воздухе. Этот план выгоден всем). Оптимальный состав для такого похода — 3 человека. Обсудили с Валерой кандидатуры четырёх человек, но все они отказались от нашего предложения. Что ж, поедем вдвоём. Выезд из Иркутска наметили на ночь с пятницы на субботу. В пятницу днём начался сильный ветер со снегом. По свежевыпавшему снегу лыжи не поедут. Позвонили знакомым на Малое Море — снега нет. Окончательно решаемся. А собирать рюкзаки ещё и не начинали. Я даже домашним не объявил о том, что уеду на 2 дня. После работы забежал в магазин, купил колбасы — и домой, собирать вещи. Собирал без спешки, попивая между делом чай, посматривая телевизор, и даже сыну с уроками помог немного. Рюкзак получился тяжёлым — 14 кг вместе с двумя литрами воды и чая. Эх, ну ладно. "Лишние вещи" могут оказаться бесценными в экстренном случае. Взял даже фальшфейер. Добрые люди понарассказывали, что медведи проснулись раньше срока и бродят по берегам. Часов в 7 вечера мелькнула мысль: а не сходить ли в ближайший цифровой магазин за компактным фотоаппаратом? на телефон много ли получится снять? Но так и не купил, а зря. В 23.30 за мной заезжает Виталя, едем к Валере, и в первые минуты наступившей субботы мы выезжаем из города. Виталина машина не разгоняется быстрее 90 км/ч, мы прикинули, что в Курме нам нужно быть в 4.30, чтобы стартовать с самым рассветом. Хорошо, что машина медленная. Один раз чуть не улетели в кювет из-за внезапно выбежавшей на дорогу лошади. Обошлось, но спать уже не хотелось. Поспали в итоге за ночь минут 5-10. В Курму приехали на 5 минут раньше запланированного времени. Достали свои контейнеры с макаронами. Давимся, но едим. Это основной запас энергии на ближайшие часы. Виталя вышел из машины, говорит снаружи, что ветер-то встречный. Пошутил. Всё нормально. Сфотографировались на старте, встегнулись в лыжи, поехали. С первых минут становится понятно, что с ветром повезло. А ещё больше повезло, что те друзья, которых мы звали с собой, отказались ехать. Дело в том, что никакого "фирна" здесь нет. Есть смёрзшиеся куски льда, по которым можно ехать только на лыжах со стальными кантами, как у нас. Обычные лыжи становятся неуправляемыми, и постоянные падения неизбежны. А у меня после всего лишь одного падения синяки на локтях, ногах и рёбрах. На пятнадцатом и тридцатом километрах нашего пути два длинных мыса заканчиваются небольшими озерцами открытой воды. Не очень добрый знак, но мы морально готовы. Обходим воду по берегу. Валера рвётся вперед, я даже не пытаюсь догонять — экономлю силы. Так и едем в паре сотен метров один от другого. На сороковом километре — мыс Зундук. Остановились на перекус на огромной прибрежной наледи, солнце давно взошло, восьмой час утра, для нас это уже разгар дня. Надеваю тёмные очки. Валера вспомнил, что оставил свои дома.
Отсюда вдоль цветных розовых скал остаётся десяток километров до мыса Арал. Мыс выдаётся глубоко в Море и отделяет домашнее Малое Море от настоящего могучего Байкала. Попутный ветер усилился, летим с восторгом мимо Замы, в сторону Онгурён. Сейчас идём рядом, перекрикиваемся, перепрыгиваем небольшие и объезжаем широкие трещины, делимся хорошим настроением. Пару раз замечаем местных рыбаков возле мотоциклов. Ставят сети. Проезжаем мимо, не мешаем. Здесь, недалеко от Онгурён, телефон последний раз ловит связь. Проезжаем строения на склоне. Интересно, кто догадался поставить сортир на самом обрывчике? Следующая остановка на перекус. Выбрали место под скалой. Очень красивое место. Зеленоватая скала вся в разводах. Она прикрыла нас от ветра, и в этом солнечном затишье мы просидели чуть дольше запланированного, но, пожалуй, стоило задержаться и ещё. Отсюда на северо-востоке уже можно рассмотреть тонкую полоску — это вершина Большого Ушканьего.
До кордона Байкало-Ленского заповедника осталось километров двадцать пять. Идём возле самого берега. Светлые скалы отражают солнечные лучи, лёд здесь нагревался сильнее, чем на расстоянии. Образовалось подобие фирна. Некоторое время нам даже удаётся идти нормальной коньковой техникой. Впереди показалось Кочериково, а там рукой подать до Онхолоя, где и стоит кордон. Вода в наших термосах почти кончилась. Надеемся попросить кипятка у егерей. Горелка-то у нас есть, но на ветру кипятить воду — слишком долгое дело. Когда до кордона осталось чуть больше километра, а за спиной — сто, подъезжаем к сидящим у лунок двум парням. Поздоровались, спросили, не они ли егеря. Оказалось, не егеря, но временно охраняют базу. На нашу просьбу о кипятке один из них — Алексей — охотно согласился, хотя пешком идти неблизко.
Возле домов радостно скачет молодая, четырёхмесячная, лайка. На улице огромный стол с длинными лавками, рядом место для костра. На берегу ветра нет, тепло, хотели расположиться там, но Алексей позвал в дом. Пока на плите грелся чайник, разговорились. О туристах, медведях, промоинах и браконьерах. Как и ожидалось, никакие медведи ещё на берег не выходят, туристов мало, скукотища, да ещё эта весёлая лайка на днях утащила мешок со всем имеющимся мясом. Часть съела, часть изваляла, вороны помогли испортить остатки. Ещё припомнил случай, как в зимовьё на Половинке в ночь пришла толпа — человек 40 — на лыжах. Мы киваем: да, есть у нас такой человек, Пётр Мехоношин, организовывает массовый поход от плотины в Иркутске до порта Байкал. - Как со связью? - Спутниковую пока не проплатили, а Теле2 иногда ловит воон на той горке, где юрта. Это наш переговорный пункт. Валера отправился к переговорному пункту, но там, видимо, был обед, связи не дали. Попрощались с Алексеем, оставили ему пару "зебр" — и к лыжам.
Следующая запланированная остановка — распиаренный Эриком Бутаковым мыс Рытый, место силы и прочих энергетических штуковин. Валера у нас энергетик, вот его туда и тянет). Вышли, как и пять лет назад, к маяку с табличками, гласящими, что выходить сюда нельзя. Сфотографировались и заговорили о дальнейших планах на сегодня. Валера говорит — зачем рисковать, идти куда-то 40 км в море до непонятных островов, пошли лучше дальше вдоль берега до Анюхты (Анютки) или до метеостанции Солнечная на мысе Покойники. Я не соглашаюсь — был план до Ушканов, нам ничего не мешает, пошли по плану. Уговорил. Рытый — красивое место. Гигантский селевой вынос у подножия высоких крутых гор, к верхушкам которых почти всегда прицеплено облако. Воздух очень прозрачный. Здорово видно и Ушканьи, и Баргузинский хребет, и Святой Нос, и где-то далеко на юге — небольшой плоский пирожок, Ольхон. В сотый раз пожалел, что не купил фотоаппарат. Поворачиваемся к Рытому спиной и опять начинаем махать палками. Пока шли по ветру, всё было замечательно. Тепло и тихо. Теперь ветер дует в правый бок. Приходится доставать ветровки и дополнительные шапки. Километров через 10 появилась ещё одна напасть. Мы уже привыкли к относительно ровному льду, а тут пошли поля плит из растаявших торосов. Приходится фиксировать ноги и отталкиваться палками. Скорость упала, ноги сводит от статического напряжения, приходится часто останавливаться. Время от времени засекаем большие лёжки нерп. Штук по 10-20. При нашем приближении, они дружно ныряют в свои отдушины. Лишь иногда какой-нибудь соня зазевается, потом начинает крутить головой — а где же все? — и тоже скрывается под водой, когда мы уже близко. Последние 10 км идём по ровному льду, в голове вертится песня "Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо". Ещё только три часа дня, мы в предвкушении отдыха. Валера здесь впервые, я — третий раз. До этого и приезжал, и уезжал либо в темноте, либо в сумерках. Теперь достаточно времени, чтобы осмотреть всё. В плоской части острова с советских времен остался небольшой посёлок. Целая улица из домов. Там — дизельная, там — туалеты. Чуть поодаль — инструменты метеостанции. Всё сделано добротно, мусора нет. Обходим дом за домом. Замков на дверях нет. Постели заправлены, чисто, никого нет. Только собаки крутятся рядом, рассчитывая на угощение. Наконец в одном из домов слышу храп. Говорю товарищу — там мужик какой-то храпит, не будить же его, давай осмотрим все дома до конца. Осмотр остальных домов ничего не дал, пошли к "мужику". Только подошли к двери, а она распахивается, в проёме стоит заспанная женщина. Трясёт головой, непонимающе смотрит на нас — вы кто, откуда тут взялись? Объясняем. Она равнодушно и устало спрашивает — что ж вам всем дома-то не сидится?
Дом выделила самый лучший — всё равно последние туристы разъехались, а новые теперь будут нескоро — когда сойдёт лёд. В доме есть свет на аккумуляторах, печка, газовая плита, посуда, чистые постели, огромная солнечная веранда с видом на Байкал, Святой Нос и на часть острова. Достали перекус, на своей быстрой горелке сварили чай, заварили доширак. Перекусили, посидели. Что ж, нужно и с экскурсией по островам проехать. Без рюкзаков. Маленькие острова — Тонкий, Круглый и Долгий — становятся видны, только когда заезжаешь за изгиб Большого. Они, вроде, небольшие, и все рядом. Тонкий и Круглый просто объехали, Долгий пересекли поперёк, сняв лыжи. Нерп не увидели. Когда завершили круг и вышли к своему домику, оказалось, что длина этого круга — около 18 км. Из интересного отметили какой-то плоский обелиск на самом верху западного склона Большого (позже хозяйка сказала, что это антенна от научного оборудования), и ещё, что почти по всей окружности Большого острова лежит цепь огромных ледяных глыб. Легко объяснимое, но красивое явление. Дома развесили под потолком сушиться носки и ботинки, и в кроссовках сбегали на верх острова. Удовольствие так себе — много поваленных деревьев, какая-то трава с колючками, крутой подъём. На самый верх не поднимались, на высоте метров 70 вышли на обрывистый склон и там посидели, полюбовались вечерним пейзажем. Всё бы хорошо, но до самой ночи южный ветер не утихал, и мы готовились ко сну с мрачными предчувствиями.
С 8 до 10 вечера Татьяна запустила дизель, и мы срочно стали заряжать свои гаджеты. Поели и, утомлённые озоном, кислородом и ультрафиолетом, ну и пройденными 165-ю километрами, отрубились. Будильник зазвенел в 4 утра. Кружкой зачерпнул тёплой воды из ведра, стоящего на печи, пошёл мыть лицо. Куда же дует ветер? пар понесло на юг! ура, гора с плеч! ветер поменялся! Вот только надолго ли? надо пользоваться, пока есть возможность. В 5 утра, как и вчера, отправляемся в обратный путь. С утра ехать совсем тяжело. Ноги не держат курс, забиваются. Что-то не так. Внимательно осмотрел лыжи. Внутренний кант левой лыжи разболтался, начал вываливаться из паза. Поменял лыжи местами, дело пошло. У Валеры точно такая же проблема и такое же решение. Всё-таки немного опасаемся, не поменяется ли ветер, поэтому направление берём сразу на Онхолой; на Рытый сегодня заходить не будем. В результате бОльшая часть плохого сложного льда остаётся в стороне, и мы скользим почти по идеально гладкой поверхности, с сожаленьем вспоминая об оставленных дома коньках. А небо и горы тем временем наполнились розовыми и сиреневыми оттенками — начался восход. Остановки делаем, как и вчера, через 10-15 километров, но в этот раз идём в некотором удалении от берега. Первоначально, ещё в Иркутске, хотели с островов пойти прямиком на Ольхон, но спутниковые снимки показали, что возле Хобоя уже большие площади открытой воды. Попутный ветер не очень сильный. Он не мешает спокойно посидеть на льду с термосом и бутербродом, поэтому защита скал нам не нужна. Возле Онгурён подъехали к мотоциклу с рыбаками. Пожилой бурят держится с достоинством, обстоятельно расспрашивает, кто мы такие, откуда, пока его молодые спутники вытаскивают из проруби сеть. Рядом со своим мотоциклом он выглядит даже круче, чем иной горожанин возле дорогого джипа где-нибудь у супермаркета). Хороший человек. Непонятно, откуда берутся слухи про страшных онгурёнских отморозков. Из каждого метра сетей на лёд падает по крупному жирному омулю. Рыба есть!
Следующая остановка — у мыса Арал, и мы въезжаем в уютное, домашнее Малое Море. Идём наперегонки с непогодой, впереди солнце, за спиной сгущаются облака. Ветер стал сильнее. Последние две остановки делаем, спрятавшись от него сначала за стеной одинокого полуразвалившегося лодочного гаража, и потом — за домиками небольшой базы. В два часа дня мы наконец подъезжаем к Виталиной машине. Он уже ждёт, улыбается.
Конечно, мы устали, но всё равно не верится, что всё так удачно сложилось. Как-то слишком легко мы отделались. Тут же приходит мысль: и что, вот сейчас, днём, и уезжать? может, проехать ещё пару десятков километров? Но расслабившееся тело говорит — хозяин, ты как хочешь, а я поеду в машине). Сегодня пройдено чуть больше 140 км, а за два дня — почти 310. Да, несложных, да, красивых, но их было много). Ну а в Еланцах купили бутылочку перцовки, зашли в позную "Юрта", под позы и загудай втихаря, как студенты, выпили по три рюмочки. Да, этого нам явно не хватило вчера на острове! И с воспоминаниями о походе, который уже стал прошлым, и с разговорами о предстоящих приключениях отправились в душный пыльный город.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описания походов
Мультимедия
Фотоотчеты
Маршруты
Файлы
GPS-файлы
Звуковые файлы
Ссылки
События
Живопись
Предыдущая
