Природа Байкала

День первый

Ангасольская тропа и железная дорога

Утром 28 апреля уезжаю на дополнительной самой ранней, нетуристической электричке, которая к одиннадцати часам (что непривычно рано за все те 18 лет, которые я активно хожу в походы) приезжает на остановочный пункт Тёмная Падь. Это ближайшее место, от которого имеется быстрый халявный доступ к Байкалу. В этот день здесь сошло с электрички не так уж и мало людей — от 30 до 40. Из туристов, кроме меня не было никого. Быстро спускаюсь по истоптанной знакомой тропе в долину Правой Ангасолки. Не ходил здесь с весны 2018 года.

За то время, пока я здесь не ходил, федеральная бюджетная организация Заповедное Прибайкалье, в чьём ведении находится Прибайкальский национальный парк — территория со статусом ООПТ (особо охраняемая природная территория), попыталась организовать на этой тропе пункт отъёма билетов банка России у всех, проходящих в сторону Байкала, и дальнейшее перераспределение этих билетов на достижение каких-то своих целей, известных только ей самой. Вот только вряд ли эти цели имеют реальное отношение к охране природы и широким горизонтам планирования для всеобщего позитивного будущего.

Как и положено, для дикого мира в государстве — пока ещё колонии анго-саксонских кланово-корпоративных группировок глобалистов-космополитов, местные собиратели дани, воспитанные в диком инфернальном мире, где в своих действиях те, кому Жизнью дана возможность состояться в качестве чело-веков, руководствуются разными понятиями, а не совестью. Мышление и действия огромного числа толпарей в категориях «халява», «прибыль», «выгода» и неадекватность, исходящая из этого, уже до тошноты надоели тем, у кого круг ценностей намного шире, чем просто потре-блять и само-утверждаться с минимумом усилий.

В общем, попытка сбора дани с населения Заповедным Прибайкальем ожидаемо провалилась, причём достаточно быстро. Если уж мы выкладываем из кармана имеющиеся там билеты банка России, то должно быть понимание того, что за это получаем для себя. Взамен отданных билетов банка России мы ожидаем получить какие-то услуги, на которые мы сами согласились. А если от услуг собирателей дани я отказываюсь, то они не вправе мне их навязывать и не в праве с меня что-либо брать. К тому же тропа в долине Правой Ангасолки, это путь в населённый пункт, также как и отрезок железной дороги от посёлка Култук до посёлка Байкал (мне не нравится утвердившееся в народе сленговое название «Кругобайкальская железная дорога» или «Кругобайкалка»). Однако ради справедливости нужно отметить, что среди посетителей ООПТ Прибайкальский национальный парк немало таких, кто имеет низкий морально-нравственный уровень воспитания и пониженную социальную ответственность. Чем выдают себя такие особи биологического вида человек разумный? Там, где они присутствуют, становится заплёвано. После них остаётся мусор, объедки, окурки. Они запросто могут ломать на дрова беседки и лавочки, ломать деревянные ограждения платформ остановочных пунктов. Они метят территорию, как животные — оставляют свои экскременты-автографы в виде надписей на скалах. Граффити, как и надписи, я тоже считаю культурными экскрементами. Многие человекообразные особи, мнящие себя элитой на основании того, что у них в карманах очень много билетов банка России, на основании своих влиятельных связей и вхожести во власть, тоже не обладают высокими морально-нравственными качествами и высоким уровнем социальной ответственности. У них больше размах деятельности, больше возможностей, а суть такая же убогая. Так что, этот конфликт между теми, кто как бы охраняет природу и теми, кто её как бы портит, и теми, кто её деятельно угнетает, далёк от разрешения и не разрешится до тех пор, пока все стороны не будут воспитываться в совести. И никакие запреты и репрессии здесь не помогут никому. В случае углубления конфликта все будут только озлобляться, и для всех мир будет становиться более опасным, чем он есть сейчас.

Прибытие к месту выхода на тропу даже на час раньше даёт очень много. В этих обстоятельствах с запретами на пребывание в лесах актуально пройти так, чтобы как можно меньше людей меня видели и запомнили. Прежде, чем я уйду в места малопосещаемые, мне предстоит пройти 7 км по тропе и по старой железной дороге. Пройдя стрелку речек Правой Ангасолки и Средней Ангасолки, слева от тропы увидел выжженные полосы шириной примерно 10 м и более.

На ангасольской тропе

Сразу стало понятно, что это так называемые профилактические отжиги, — по мнению чиновников, превентивная мера по профилактике возникновения лесных пожаров. Левый склон долины Правой Ангасолки выглядит совсем грустно — на нём остались одни берёзы, правый склон выглядит несколько веселее. И берёзы здесь тоже могут исчезнуть, сменившись бурьянистой пустошью, если отношение к природе у нас останется прежним.

Ангасольская тропа была достаточно сухой. Но есть на ней пара мест, где постоянно зимой образуются наледи.

Река Левая Ангасолка перед слиянием с Правой Ангасолкой

Одно из них — это стрелка Правой Ангасолки и Средней Ангасолки, второе место — стрелка Левой Ангасолки и Правой Ангасолки, совсем рядом с Байкалом. Я иду в сапогах и со своими крепкими палками, и поэтому быстро прохожу такие препятствия, значительно быстрее, чем если бы я шёл в ботинках. Быстро прохожу Старую Ангасолку. Время 11.46. Гости этого дня сюда ещё не дошли. Здесь, в Старой Ангасолке я впервые в своей жизни с родителями и братом вышел на берег Байкала.

Ангасольский пейзаж

Это было в конце июня 1999 года. В этот раз Байкал был ещё во льду, но у берега уже была широкая полоса открытой воды. Что-то на апрельский лёд мне не хотелось заходить. Да и зимой меня на лёд Байкала не тянуло совсем. Я получил удовлетворение в других местах. Сам вряд ли решусь пойти на лёд, но, возможно, смогу пойти, если позовут.

Наиболее "высокоградусный" склон надводной части Обручевского сброса между Ангасолкой и Хабартуем

От Старой Ангасолки до пади Хабартуй иду пешком по железной дороге 4 км. По пути встречаю немного людей в приличной, не закопчённой и не прожжённой туристической одежде с маленькими халявскими рюкзачками. Ни с кем не заговариваю и не здороваюсь — стараюсь не привлекать к себе чьё-либо внимание, просто молча прохожу мимо. Нашёлся один человек, самый последний из всех, кого я видел в этот день, кто спросил, куда я иду. Это был не турист, а кто-то из местных, — или работник железной дороги, или работник национального парка.

Падь Хабартуй

Уходя от железной дороги в падь, я старался оставить поменьше следов, по возможности на входе в падь старался сильно не мять сухую траву и не идти сразу на русло.

Не грязная лесная слякоть

Слабенькая тропка обнаружилась по орографически левому берегу ручья. В целом здесь идётся нормально, нет никаких трудностей с прохождением.

На обеденном перерыве

Один серьёзный минус — в самых низовьях пади Хабартуй много клещей и, поэтому лучше в этом месте сильно не задерживаться. Чтобы цеплять меньше клещей, я воспользовался наличием наледи — пошёл вверх прямо по ней. Лёд был достаточно прочный и не сильно скользкий. Останавливался и несколько раз осматривал себя на наличие клещей. Всех снятых с себя я сжигал. Выше по распадку наледь постепенно деградирует и, наконец, исчезает совсем.

Дойдя до места, где нужно было уходить от ручья, я остановился на обеденный перерыв. Я развёл костёр на камнях, слегка прикрытых смесью опада сухой травы и листовой подстилки. Как мне показалось, это место не было чрезмерно сухим. Однако, вдруг, усилился ветер. И выяснилось, что это место, хоть оно и находится в лесу, оказалось продуваемым. Костёр неожиданно, неслабо полыхнул, и пламя вышло за пределы кострища, перекинувшись в нескольких местах на рыхлую травяно-листовую подстилку. Я успел укротить огонь, плеснув воду из бутылок на быстро расползавшееся пламя, которые я, к счастью, наполнил водой одновременно с котелками. Вживую ощутил, что пожароопасность в этот день реально была. Решил воздержаться от разведения большого костра — успешно сварил обеденный супчик на маленьком. Как закончил с обедом — залил кострище водой из ручья.

В верховьях пади Хабартуй на левом склоне, где я поднимался к водоразделу, немало завалов.

Склон западной экспозиции

И тропы здесь уже нет совсем, что меня совсем не огорчило. Через завалы никто за мной точно не пойдёт — стало понятно, что дальше я не увижу никаких инспекторов. Можно было расслабиться и без всяких помех получать удовольствие от видов природы. Подниматься с тяжёлым кулём с весом где-то 27-28 кг под ярким солнышком специфическое удовольствие — не каждому оно будет по душе. Места потенциально клещёвые, стоит осматриваться. Быстро выступает пот и появляется ощущение жажды. Нужно это всё перетерпеть.

На Хабартуйских скалах

Пройдя весь подъём с набором высоты 450-500 м по-честному, без тропы от Байкала до водораздельных поверхностей на южном краю Олхинского плато, приходит мысль о том, что самое лучшее время для хождений по этим местам, это апрель-май и сентябрь-октябрь. У каждого времени есть свои достоинства и недостатки. В весеннее время дольше световой день, больше обзора из-за отсутствия листвы на лиственных деревьях, имеются небольшие снежники — меньше зависимость от ручьёв, родников и речек. Но весной много клещей, потенциально пожароопасно и может быть задымлёно и запылёно. В осеннее время ещё достаточно тепло, лес окрашивается в яркие цвета с разными оттенками желтизны и красноты. Из-за листопадов обзоры лучше, чем летом и хуже, чем весной, при условии, если весной нет задымления из-за пожаров. Осенью нет клещей, и атмосфера чище, чем весной и летом, и нет пожарной опасности. Но, зато световой день значительно короче, и снега ещё нет — поэтому есть зависимость от водотоков.

На водоразделе виды перед глазами более красивые, чем на склоне. Здесь заметно больше хвойных деревьев. Проходимость по лесу нормальная, несмотря на то, что здесь нет людских троп.

Первый на моём пути скальник

Немного прохожу по по водоразделу и вижу сначала очень большие камни, а чуть позже первый невысокий скальник.

Скальник с высотой 977 м без тригопункта

А в тени этого скальника есть снежник, чему я очень обрадовался. Это значит, что здесь, наверху вблизи скал спокойно можно ночевать. И вода, и дрова имеются в достаточном количестве. Совсем рядом с маленьким скальником имеются большие скалы, которые образуют протяжённую асимметричную скальную гряду, обрывающуюся 15-20 метровыми обрывами к пади Хабартуй. Вниз здесь так быстро не спуститься. Скал много, за один приход охватить всё точно не получится. На верхней точке скальника, который расположен на высоте 977 м, имеется обзорка с хорошим видом на падь Хабартуй.

Наконец, дошёл до интересных мест, которые давно наметил себе для посещения. Двух выходных дней на эти места точно не хватит — либо дойти до них не получится, либо посещение будет быстрым наскоком. Это когда ты только пришёл и толком не осмотрелся по сторонам, проскакал расстояние, потратил силы, а осмотреть и оценить место, куда дошёл, нет времени — нужно срочно возвращаться и уезжать.

Над падью Хабартуй имеется несколько крупных скальных возвышенностей из протяжённых групп скал-останцов. Две из них с наиболее высокими скалами расположены в районе высот 977 м. На одной из них, — той, которая расположена западнее, находится тригопункт и хорошая обзорная точка. Куда-то туда я и наметил прийти на ночёвку.

На промежутке между высотами 977 м нет внятной тропы, но ориентироваться там легко — нужно идти на самый верх.

На подходах к месту ночёвки

У скальника с тригопунктом на высоте 977 м предостаточно ровных мест под палатку. Дрова имеются. И снежников ещё хватает, чтобы варить себе еду, кипятить воду и заваривать питьё. Время было седьмой час вечера. Решаю сходить на вершину горы, пока не стемнело. Для этого нужно залезть на скальник. С восточной стороны, самой ближней от места, где я обосновался на ночёвку, заход на скальник не самый простой — не всем он по силам.

И опять скалы

А с запада заход комфортный и доступен всем, кто не боится высоты. Тригопункт на вершине уже очень ветхий. Очень скоро он может упасть. Скальник горы 977 м с тригопунктом тоже хорошее обзорное место, как и скальник другой высоты 977 м. С неё есть обзоры на северо-запад, север, северо-восток и на юг.

На место ночёвки пришёл где-то после семи вечера. За день прошёл 11,5 км. Всё успел сделать до темноты. Палатку поставил, костёр разжёг, на гору сходил, дрова напилил. Ужин уже варил себе в темноте. И костёр жёг такой, какие я люблю, без всяких опасений. Была уверенность, что сюда в этот день точно никто не придёт.

Уже без солнечного освещения

Водораздел Хабартуя и Большой Крутой Губы

Вид на вершину горы 977 м с тригопунктом

Вид с горы 977 м на север

Вид с горы 977 м на юг

День второй

Утро 29 апреля меня порадовавло. Яркое солнце, тепло и чистая атмосфера. Когда ты один, то быстрые сборы не удаются. В самом лучшем случае от сигнала будильника до полностью собранного рюкзака проходит более двух часов. Пока переоденешься, пока разведёшь костёр, пока сваришь, пока поешь; и далее — помоешь посуду, соберёшь спальник, снимешь палатку — ничего не делается одновременно, как это происходит в группе людей. В обстоятельствах каких-то неудобств или катаклизмов, погодных и прочих — например, в темноте, при дожде, ветре, внезапном затоплении, сборы ещё больше затягиваются.

Как закончил с завтраком и со сборами вещей, певым делом закидал костёр снегом. Потом, оставив собранный рюкзак, ещё раз пошёл на эту гору 977 м с тригопунктом.

Вид на гору Ангасольский Камень

В солнечное утро при чистой атмосфере не стоит этим пренебрегать. Нужно брать от жизни как можно больше — за этим мы и идём в походы.

Где-то там на северо-востоке, в неистоптанной глубине Олхинского плато...

Для этого и строим какие-то свои маршрутные планы, отмечаем для себя интересные места.

С горы 977 м, которая над истоками ручья Хабартуй, видно станцию Андриановская и гору Ангасольский Камень 969 м. Также, вдалеке видно гору 1029 м. На севере и северо-востоке виден средний отрезок долины реки Большая Крутая Губа. Много людей ходит по этой долине. Большинство из тех, кто по ней ходит, можно сказать, не ходят, а пробегают её за день и уезжают домой, не ночуя на природе. И мало кто видит эту долину сверху с разных, расположенных вблизи неё гор со скалами.

Чуть западнее горы 977 м есть ещё одна гора. Она тоже со скальником. И эта, видимая отсюда гора, — самая высокая в этом районе между Левой Ангасолкой, Большой Крутой Губой и Байкалом. Её высота — 984 м.

Скалы горы 977 м, той, которая с тригопунктом, представляют собой гряду запад-северо-западного простирания, имеющую длину 280 м. Высота скал на глаз превышает 20 м.

Пятачок нетронутого леса

Возвращаюсь к рюкзаку, убеждаюсь, что костёр потух и иду к следующей горе с высотой 984 м над падью Хабартуй. Её скалы уступают по размеру скалам на обеих горах с высотой 977 м. На этой горе имеются пяточки нетронутого соснового леса. Высота самого большого скальника, который является вершиной горы и самым высоким местом в водоразделе Хабартуя и Большой Крутой Губы, составляет на глаз 12-15 м. На верх скальника есть простой путь захода. Сверху — на юге и юго-западе видны горы Хамар-Дабана; Байкала не видно. А вот обзоров в северном и в восточном направлениях здесь нет — там можно видеть только сосны, окружающие скальник.

У подножия самого большого скальника горы 984 м

В самом высоком месте водораздела Хабартуя и Большой Крутой Губы

Вид в сторону Левой Ангасолки

За соснами не видно Олхинского плато

На пространстве от Хабартуйских скальников до стрелки Большой Крутой Губы и Шибартуя

Далее иду по навигатору. Предварительно перед отъездом дома я забил в него парочку нужных промежуточных точек, чтобы мне не сбиться с маршрута. Троп в нужном мне направлении нет, рельеф не сильно хорошо виден. Лес сплошной и достаточно однообразный. Много берёзы и осины, много хвойного подроста.

Вид отрезка отрожной скальной гряды с северной стороны

Труднопроходимых завалов я не встретил. Клещей здесь, на плато я не встречал.

Обзорное место отрожного скальника

Моя дальнейшая промежуточная цель, это стрелка рек Большая Крутая Губа и Шибартуй. И выйти туда я наметил не по долинам ручьёв, а по гребню отрога горы 977 м. Отрожек этот оказался очень даже скалистым, достаточно интересным. Мне хотелось осматривать эти совсем неизвестные туристам скалы. Хотелось узнавать, что видно сверху и есть ли хоть где-то хороший обзор. На время сбрасывал с себя рюкзак и заходил, поднимался наверх.

На северо-восточном отроге горы 977 м на высоте более 800 м имеется ещё одна протяжённая группа скал. Эти скальники тоже не выделяются чем-то особенным. Я шёл вдоль этой гряды с северной стороны. На этих скалах нашлось место, с которого тоже есть обзор в северном направлении. Когда я зашёл наверх, то увидел обзор на средний отрезок долины реки Большая Крутая Губа. Сверху видны также Ангасольский Камень, гора 1029 м и гора Кудлины Камни 976 м.

Если вносить этот скальник в список объектов на сайте Природа Байкала и наносить его на карту, нужно придумать для него название. А это не такой уж и простой вопрос. Какие у этого скальника есть особенности, которые можно отметить и, возможно, отразить их в названии?

1. Скальник этот совсем не посещается, хотя расположен он совсем рядом с очень проходным местом.
2. По долине реки Большая Крутая Губа, над которой расположен этот скальник, в основном ходят к Байкалу и редко когда идут от Байкала к железнодорожному остановочному пункту Переезд. И если зайти на обзорное место на скальнике, то вид сверху как бы "возвращает" назад на "Переезд".
3. Когда я вышел к этому скальнику и нашёл обзорное место на нём, мои обстоятельства были благоприятными — было тепло, светло, была хорошая видимость; я не встретился с теми, кто мог бы воспрепятствовать моему заходу в лес.
4. Этот скальник не значился у меня в "списке" основных целей.

В соответствии с пунктами списка, варианты названия могут быть такими: Незаметный, Игнорируемый, Возвращения, Обратный, Дополнительный, Приятный, Бонусный, Благоприятный. Ещё мне вспомнились хорошие, на мой взгляд, названия мысов — Желания и Терпения. Первый расположен на северной окончности Северного острова Новой Земли в Арктике, а второй в восточной части острова Сахалин. По этой аналогии можно назвать и этот скальник. По состоянию на декабрь 2024 года, у меня в целом всё в этом году складывается благоприятно. Два больших похода за год, шестьдесят палаточных ночёвок. И в повседневной жизни в 2024 году мне не на что жаловаться — не было у меня никаких больших разочарований и потрясений. Решил назвать этот скальник — скальником Везения.

На всякие остановки и лазанья по скалам уходило время. А гребень этого отрога достаточно расчленённый, и чтобы выйти по нему в район стрелки Большой Крутой Губы и Шибартуя, нужно было ещё хорошо так поковыряться по бестропью и разным крутякам.

На спуске в долину Большой Крутой Губы

Снежников здесь не было нигде. Не было и болот, и не было родников. Ближайшая вода была в реке Большая Крутая Губа. Вставать на обеденный перерыв на Большой Крутой Губе мне не хотелось, чтобы не рисковать встретиться с патрулями, ограничивающими проход в леса населению. Вообще, не хотелось, чтобы меня здесь кто-то видел.

Спуск оказался не сильно пологий. Поверхность под ногами здесь в основном мягкая — мохово-багульниковый покров. Вышел к реке уже в первом часу. Долина Большой Крутой Губы совсем не болотистая, что очень облегчает жизнь всем ходящим по ней. С бродом в сапогах проблем никаких не было. Навигатор показал, что расстояние до стрелки с Шибартуем от этого места 900 метров. Немного прошёлся по этой дороге с «Переезда», по которой ходит очень много людей. Я по ней ходил всего один раз за свою жизнь — на 23 февраля 2006 года, в период своего раннего студенчества. Мне тогда было 17 лет. Я тогда был ещё без фотоаппарата. И в памяти от того однодневного прохода уже очень мало что осталось. Пока шёл по этой дороге до реки Шибартуй, никого не встретил.

Большая Крутая Губа в апреле

Чаще здесь ходят прямо. А мне нужно налево

По Шибартую

В самых низовьях Шибартуя по орографически правому берегу идёт слабенькая тропка. На ней достаточно много меток на деревьях — синие кресты, нанесённые краской из баллончика. Однако, судя по состоянию тропы, ходят по ней не сильно много.

Грязная вода Шибартуя

Шибартуй, в сравнении с Большой Крутой Губой, река значительно более грязная. Когда я здесь появился, день был уже в самом разгаре, и пора было останавливаться на обеденный перерыв. Пить воду из этой речки я не захотел. Решаю дойти до первого чистого ручейка, чтобы остановиться на обед. В низовьях долины совсем нет болот, и лес везде подступает близко к речке. В середине дня было жарко и сухо. Костерок решаю делать очень маленьким и совсем близко к воде, поскольку было очень пожароопасно. В низовьях и в среднем отрезке на Шибартуе есть нескольео крупных наледей. По ним достаточно удобно идти, и меньше рисков нацеплять клещей. Кстати, на Шибартуе клещей я не увидел.

Наледь

Начинается заболоченность

Выше уклон долины заметно уменьшается, она расширяется. Наледи исчезают, появляется некоторая заболоченность и закустаренность. Вода в речке всё такая же мутная. После окончания наледей попробовал немного пройтись вдоль речки.

На террасе левого склона долины Шибартуя

Не очень удобно было идти, — поэтому решил выбраться на террасу левого склона, поросшую сухим бруснично-багульниковым, приятным на вид, лиственнично-сосновым лесом. Это место оказалось очень приятным. Тепло, ровно, сухо и без зарослей. Я со своим никчёмным обонянием ощутил здесь приятные лесные запахи.

По террасе шлось вполне комфортно. Просто шёл и радовался красотам леса и видам долины. Но на этом отрезке маршрута случилась досадная неприятность. Я запнулся за острый сучок и проткнул носок правого сапога. Теперь о полностью сухих ногах можно было забыть, и пришлось смириться с новой данностью.

Около четырёх часов дня я подошёл к району слияния двух рукавов реки Шибартуй. Долина здесь достигает наибольшей ширины, её ориентация изменяется почти на 90 градусов, уклон и врез максимально уменьшаются. Всё днище — умеренно мокрое болото с широкими и не сильно высокими кочками, заросшее кустарниками. Болото не сильно сложное в плане проходимости. Оно значительно проще преодолевается, чем, например, болото в долине ручья Ключ Широкий или болот в долине рек Большая Хея и Кая.

Решаю немного полюбопытствовать — выйти на место стрелки двух рукавов реки Шибартуй. Интересно узнать, какой из них более полноводный и, соответственно, определить из какой из этих двух долин вытекает более полноводный исток этой реки. Это слияние я нашёл достаточно быстро. Оказалось, что основной рукав, более полноводный — правый. Причём он намного более полноводный и мутный в сравнении с левым рукавом.

От Шибартуя до низовьев Правой Большой Олхи

Далее, уйдя от Шибартуя, я направляюсь к горе 898 м на водоразделе Правой Большой Олхи и Шибартуя. Эта гора — знакомое место по походу 2018 года. Как захожу в лес — выхожу с территории Слюдянского района и захожу в Иркутский район. Этот лес в основном сосновый. Берёза и лиственница здесь присутствуют, кедра крайне мало, елей и пихт не видел совсем. Лес достаточно густой — в нём много соснового подроста. Имеются уже рыхлые пеньки — следы давних лесозаготовок.

Где-то в глубине олхинской тайги

В одном месте на гребне-водоразделе между двумя рукавами реки Шибартуй имеется обзорка с видом на район водораздела Правой Большой Олхи, Шибартуя и пади Поперечной. Примерно за 300 м от вершины горы 898 м достаточно густой лес заметно редеет и переходит в горельник, который активно зарастает новым лесом. Состав подроста — сосны, берёзы с присутствием кедра и лиственницы.

Обзорка с видом на долину Шибартуя

С горы открывается очень хороший вид на долину реки Шибартуй и горы Хамар-Дабана. Здесь также есть сотовая связь, несмотря на то, что это место достаточно удалённое от населённых пунктов и инфраструктурных объектов. А ещё здесь есть клещи. Где-то на юго-востоке за лесистым водоразделом находится бассейн реки Шабартуй, по которой мы ранее с азартом тропили лыжню через тайгу к Байкалу. А в последние 6 лет я променивал Шабартуй и ледовые переходы по Байкалу на лыжах на более длинные походы по хамар-дабанской снежной глухомани. Раньше на вершине этой горы был тригопункт. Он сгорел в лесном пожаре.

Где-то там бассейн реки Шабартуй

Перевальная точка

Спускаюсь с водораздела в верховья долины Правой Большой Олхи. Где-то там и буду ночевать. Перед рекой Правая Большая Олха пересекаю зимник.

Это направление неверное, мне нужно в другую сторону

Выхожу к реке. Она здесь, по сути, является крупным ручьём. Вода чистая — заметно чище, чем в Шибартуе. Вроде бы одни и те же места, та же тайга и болота, а чистота воды разная.

Подход к месту ночёвки

Причём, заметно разная. Вот, от чего это зависит? Вряд ли на Шибартуе кто-то присутствует и специально мутит воду.

Долинное болото в верховьях Правой Большой Олхи совсем не широкое и нормально проходимое. Выхожу в лес и сразу попадаю на место чьей-то стоянки. Место умеренно заплёванное. Вижу старое кострище, шелуху кедровых шишек, разный мусор — в основном пластиковые пивные бутылки, стеклянные, содержавшие ранее ценную жидкость с этиловым спиртом, мелкое крошево разрушающегося полиэтилена… Решаю здесь остановиться на ночёвку и немного прибраться за шариковыми приматами. Самое интересное, что здесь было утилизировано, это баллончик с репеллентом. Поскольку я был один, то никто мне не смог воспрепятствовать поступить по-своему. Развёл костёр пожарче, заложил туда баллончик, прикрыл его поленом потяжелее. И баллончик громко бахнул с красивой огненной вспышкой, как от взрывов, показываемых по телевизору. Жаль, заснять видео на фотоаппарат я не догадался. Я пришёл на место ночёвки второго дня около семи вечера. За день по карте прошёл примерно 13,5 км.

День третий

Утро 30 апреля выдалось прохладным. Встал и вылез из палатки раньше шести утра. В конце апреля у нас в это время уже светло.

Речка

Угли от костра сохранились. Немного раздул, подложил дровишки и пошло горение.

Утро третьего дня

Пошёл к речке через долинное болото и по пути увидел иней и свежий ледок в ямах со стоячей водой.

Полностью собрался — время было уже больше половины девятого. Этот предстоящий день, последний день апреля, обещал быть интересным. Мне нужно было пройти по местам, где я ранее не ходил. Нужно было увидеть место слияния Левой Большой Олхи и Правой Большой Олхи и, расположенное немного ниже сляние Большой Олхи и Большой Олхи, — двух речек с одинаковым названием. В конце дня мне нужно было выйти на знакомые скальники, где я в очередной раз побывал со своими товарищами в марте.

Лес в районе перевала с Правой Большой Олхи на Правую Большую Олху — на ту же самую реку, очень невзрачный, фаутный. Во многих местах умеренная и повышенная естественная захламлённость, много молодняка и остатки старых лесовозных дорог, уже полностью заросших. Троп я здесь не увидел совсем.

Остатки былого великолепия

Похоже, в этих местах уже никому ничего не нужно, что вполне ожидаемо. И правда, что смотреть здесь особо нечего. А чтобы сюда прийти, двумя днями отделаться вряд ли получится.

Ещё один как бы попутный скальник

Верх локального скального отрога

Однако я на спутниковом снимке увидел в этих местах скальник и ввёл его координаты себе в навигатор. Им и воспользовался, чтобы найти скальник. Скальник совсем невзрачный. Интересных форм я в нём не увидел. Здесь очень много завалов и сухостоя. Лес в районе скальника заметно повреждён пожарами. Сверху есть "окна" обзора. Видно долину Правой Большой Олхи. На горизонте видна гора Камень Шахтай 960 м со скальником на вершине.

Самая правая на горизонте — гора 928 м со скальником Плавники на вершинной поверхности. Расстояние до Плавников по прямой отсюда — 10 км, до Камня Шахтая — 10,6 км.

Если на этот скальник создавать страницу на сайте Природа Байкала, то какое название ему давать? Скальник совсем не интересный, и вряд ли кого-то из тех, кто способен до него дойти, он впечатлит. И идти до него далеко. И мимо него проходить не логично. И ради чего сюда идти и тратить своё время на "хочу туда, не знаю куда, чтобы найти то, не знаю что"? Этот скальник я решил назвать скальником Изгнания.

От вершины скальника я пошёл по гребню на северо-восток, чтобы спуститься в долину Правой Большой Олхи. На этом гребне меня ждал очень неприятный сюрприз — это место оказалось очень клещёвым. За несколько сотен метров прохода я снял с себя десятки клещей. Старался по возможности сжигать их всех. Из-за этого шёл медленно, с зажигалкой в руках и постоянно осматривался. На гребне очень сухо и пожароопасно — высокая трава и много валежника. День был очень тёплый, хоть уже и не очень солнечный. Клещи постоянно цеплялись ко мне, пока я не вышел в лес с мохово-бруснично-багульниковым покровом. И здесь уже стало спокойно. Здесь идти уже не сложно — завалов очень немного, и подрост не сильно густой.

Спустился в долину к половине одиннадцатого.

И опять вышел в долину

Болото в этом отрезке долины Правой Большой Олхи не сильно широкое, не сильно мокрое и нормально проходимое. — Кочкарник с кустарниковым редколесьем. Кстати, где-то в этом месте в долине Правой Большой Олхи проходит граница Иркутского и Шелеховского районов. Здесь я вошёл на территорию Шелеховского района.

Правая Большая Олха, Большая Олха

Заросший зимник с кочками и канавами — единственная дорога, которая идёт по левому берегу реки, но на удалении от неё. В незимнее время эта дорога непроезжая для обычного автотранспорта. А пешком по ней можно нормально ходить. Я заклеил скотчем свой продырявленный сапог, чтобы отсрочить намокание ноги. Дальше мне нужно было идти по этому зимнику вниз по долине. Однако, я опять сходил глянуть на речку. По моим ощущениям, она почти не изменилась по водности и чистоте воды в сравнении с местом моего первого выхода к ней. Основное отличие в том, что в этом месте не было наледи.

Вода и лёд на зимнике

На разных отрезках пути дорога выглядит по-разному. Где-то на ней имеется вода, и наледи местами тоже присутствуют.

Мохово-травяное болото с редколесьем

И болото в днище долины переменчивое. Заросли кустов местами отступают, уступая место редколесью на мохово-багульниковом покрове и опять "возвращаются". Иногда речка подходит близко к зимнику. И я не ленюсь отходить от дороги и смотреть по сторонам в поисках интересного. Ведь я один, и поэтому делаю то, что захочу и иду туда, куда захочу.

Кустарниковые терни на болоте

Широкий разлив Правой Большой Олхи

Зимник в самых низовьях Правой Большой Олхи

Через час и двадцать минут после того, как я спустился со скальника в долину Правой Большой Олхи, вышел к месту слияния Левой Большой Олхи и Правой Большой Олхи. Наконец-то, ещё одна цель достигнута!

Добраться до этой стрелки, оказалось, значительно проще, чем я предполагал. Она не так уж и далеко удалена от зимника. И что же здесь выяснилось интересного на слиянии?

Последние метры Правой Большой Олхи

Какая из этих двух речек длинее, у какой сколько притоков и у какой больше площадь бассейна — это всё можно узнать по карте, и не нужно для этого идти и смотреть в осязаемой реальности самому. А вот прояснить вопрос с водностью, то есть выяснить, какая из двух соединяющихся речек более полноводная и какая менее полноводная, достоверно выяснить с помощью карты невозможно. Можно сколько угодно гадать, предполагать и обосновывать, однако закрыть этот вопрос полностью возможно только с приходом на стрелку для личных наблюдений. Результат наблюдений оказался несколько неожиданным. Оказалось, что Левая Большая Олха полноводнее, чем Правая, даже несмотря на то, что Левая короче Правой чуть менее чем в 1,5 раза. По чистоте воды они визуально тоже различны. Правая Большая Олха заметно чище, чем левая.

Последние метры Левой Большой Олхи

Большая Олха сразу после стрелки двух составляющих её водотоков

После того как я перешёл Левую Большую Олху, не прошёл и километра, как дошёл до развилки зимников, уходящих в две разные долины одноимённых речек. Это было сигналом, что пора опять идти в болотные заросли, чтобы посмотреть ещё одну стрелку, также интересовавшую меня. А после осмотра этой ещё одной стрелки мне нужно будет вернуться в эту точку развилки дорог и уйти по той, что слева.

Так бывает, что два разных водотока, сливающихся в одну реку, имеют одинаковое название. Если название одинаковое, то как их различать?!

Две Большие Олхи

Наверное, различать придётся по параметрам — длине, водности, географическому положению. В этом случае, исходя из того, что мы здесь видим, тот водоток, который на картах подписан названием "Большая Олха", судя по его водности, можно обоснованно считать притоком. А чтобы различать приток и реку, то приток следует называть ручей Большая Олха, а основной водоток, соответственно, — река Большая Олха. Здесь, на стрелке, хорошо заметно, что Большая Олха, которая приток, по водности заметно меньше основной Большой Олхи. По мутности воды они на вид примерно одинаковые.

Здесь уже точно единая Большая Олха

Последние метры ручья Большая Олха

В долине ручья Большая Олха

Зимник по долине ручья Большая Олха стабильно следится по левой стороне долины вдоль кромки леса. Идётся нормально, особенно с палками, не сильно мокро.

Место обеда третьего дня

Останавливаюсь на обеденный перерыв в лесу напротив стрелки ручьёв Большая Олха и Грязный. Время — 13.10, почти астрономический полдень.

Тернистая долина ручья Грязный

Долина Большой Олхи

Первое озерцо в долине Большой Олхи

Воду беру из ручья Большая Олха. Никаких других здесь поблизости нет. Костёр жгу очень маленький — сильно пожароопасно. Жарко, полно сухой травы и очень сухо. Пока делаю свои дела, где-то сверху пролетает самолёт пожарной разведки.

Попробовал искать стрелку ручьёв Большая Олха и Грязный. Однако условия для прохода здесь оказались куда более сложными, чем это было в долине реки Большая Олха. Много кочек узких и высоких, обильные заросли высоких кустов и значительная обводнённость болота. А у меня уже оба сапога пропускали воду. В итоге я от этой идеи пройти на стрелку всё же отказался. Уж сильно широкие здесь были разливы. Выше долины Грязного зимник куда-то пропал. Я попробовал идти по лесу. Нормальных троп здесь не встретил. Лес здесь очень красивый — прямоствольный. Доминируют в нём сосны. На пути у кромки леса встретил ещё один небольшой сюрприз — курумник. Такие курумники, расположенные в днищах долин на Олхинском и Присаянском плато иногда встречаются. Похожий на этот расположен в долине ручья Лёвкин, и мы его видим всякий раз, когда идём с Подкаменной на Льва. В днище долины по соседству с болотом есть курумник у реки Карасун. Есть такой рядом с дорогой на Витязь в долине реки Большая Олха недалеко от остановочного пункта электричек Орлёнок. Есть такие курумники в долине реки Шабартуй.

Лес в долине Большой Олхи

Курумник в днище долины

Выше курумника я опять вышел на зимник. Он всё также следится по левой стороне долины ручья Большая Олха. И его проходимость в плане передвижения пешком остаётся нормальной. В небе уже отчётливо проявились признаки предстоящей непогоды. Около пяти часов вечера я подошёл к месту, которое присмотрел целью походов выходного дня, куда можно для разнообразия иногда приходить ночевать. Это небольшой выступ на правом склоне долины ручья Большая Олха, поросший группой высоких сосен, и окружённый молодой лесной порослью. Осенью 2022 года и весной 2023 мы приходили туда с остановочного пункта электричек Источник три раза с разными людьми. Два раза из трёх там ночевали. Пока что из всех наших людей там побывало 8 человек. В одном месте от зимника к ручью Большая Олха проложен проход среди кустов. И от этого места совсем недалеко до того упомянутого выступа на правом склоне долины, поросшего большими соснами.

Долина ручья Большая Олха достаточно непростая для проходов, если её пересекать во всяких неустановленных местах. Кочки, заросли крупных кустов и глубокие ямы с водой… И ручей среди кустов может быть плохо виден... Ну, кому это всё понравится?!

Второе болотистое озеро

Подход к хорошо знакомым местам

В двадцать минут шестового вдали на горизонте отчётливо показалась знакомая гора — ещё одно наше популярное место походов выходного дня с ночёвкой. На ней, только не на самой её вершине, а правее от неё, расположена группа невысоких останцовых скал сложной формы. За этим местом у нас, ангарских туристов, закрепилось название «Уксус». Мы приходим туда ежегодно в марте, или в апреле. В этом, 2024 году мы были там в марте. В месте, где зимник уходит в долину правого истока ручья Большая Олха, я останавливаюсь, чтобы залить воду во все свои бутылки. Ведь там на «Уксусе» весь снег растаял, и воду брать неоткуда, кроме как приносить с собой. Здесь я бросаю зимник и ухожу через болото в сторону нашего обжитого места, до которого уже совсем недалеко.

На "Уксусе"

Я вышел к скалам в седьмом часу вечера. В этот момент подул резкий холодный штормовой ветер. Ещё никто из нас ни разу не приходил на «Уксус» с юга.

Скалы вблизи "обзорки" "Уксуса"

Мысли такие возникали ранее, однако реализовать этот вариант всё никак не могли собраться. На «обзорке» меня ждал очень неприятный сюрприз.

Дым от недавно возникшего лесного пожара

Где-то среди долин левых притоков реки Большая Олха в этот день, 30 апреля возник лесной пожар.

Вид на горы Хамар-Дабана с расстояния 50 км

Ветром раздуло огонь. Я достал свой кнопочный телефон nokia, включил его в надежде, что здесь будет сотовая связь. И связь в этом месте есть! Позвонил на уже знакомый мне номер горячей линии авиалесоохраны в город Пушкино Московской области — 8-800-100-94-00, передал туда информацию о пожаре.

В нашем традиционном месте стоянки с марта этого года мне достался приятный бонус, который я, можно считать, сам себе заработал.

На нашей стоянке на «Уксусе». Можно считать «намоленное» место

Это были напиленные мной и не расколотые колоды от рухнувшей толстой сосны. Костёр я жёг, как обычно, большой. Очень обрадовался успешному приходу в знакомое место. По целям на этот поход я свою намеченную программу выполнил. За этот день я прошёл чуть более 11,5 км. Однако обстановка окружающая была не самая спокойная. — Деревья довольно сильно качались под действием штормового ветра. Палатку я решил не ставить до тех пор, пока не стихнет ветер. И это всё техника безопасности. Вдруг деревья начнут падать?!

День четвёртый

Самое начало мая в 2024 году выдалось заснеженным. Я проснулся в седьмом часу утра. Программа на этот день у меня была простая.

На "Уксусе" 1 мая в девять утра

Пожар потушен природой

Сначала нужно было сварить на костре завтрак и поесть. Потом наметил ещё раз посетить «обзорку» и посмотреть, потух ли вчерашний лесной пожар. А дальше предстояло просто собраться и выйти на электричку в Подкаменную, чтобы уехать домой. На «обзорке» я убедился, что пожар потух, и угрозы для этого замечательного места больше нет. Горы Хамар-Дабана снова были видны. К одиннадцати часам большая часть выпавшего здесь снега успела растаять.

Горы Хамар-Дабана опять видны

В одиннадцать часов уже почти без снега

До 2020 года в это место мы ходили с Подкаменной и выходили в неё же. В 2020 году я предложил сходить с Родникового. Нам всем вариант захода с Родникового понравился больше, поэтому так и стали ходить. Однако так случилось, что 1 мая 2024 года выпал на среду. А та электричка, на которой мы обычно уезжаем домой, по субботам и воскресеньям выходит из Слюдянки, а во все остальные дни недели с Подкаменной. Вот и пришлось мне идти в Подкаменную.

Выход по знакомой дороге

Через считанные минуты после выхода узнал для себя новость, которой я не очень обрадовался. Теперь от Подкаменной на всех развилках дорог кто-то сделал вот такие таблички-указатели ко всем наиболее известным скальникам.

Приглашение к месту

Так что теперь и это место может стать массово доступным для всех, кому не лень проходить пешком 5-6 километров. Радует во всём этом только то, что массовый туризм на Олхинском плато в основном однодневный. Прибежали, сфотографировали, попили чай или кофе из термоса и назад убежали к своему автомобилю, или на электричку. То, что летом здесь совсем нет воды — это серьёзный фактор, отвязывающий халявщиков от этого места. А ходящие ночевать в палатках по снегу, как правило, более мотивированные, более тёртые и сплочённые; и они больше заботятся о сохранности природы, особенно в местах, привлекательных для них. Одно жаль: находятся всякие ушлые дельцы, видящие для себя возможность по-лёгкому заработать на наивных, ленивых и не сильно уверенных в себе людях, кто как бы хочет ходить в походы и ждёт, что кто-то им всё это обеспечит.

Самые тёплые места

1 мая в дневное время я неспешно иду на выход по знакомым дорогам. В марте по этим дорогам мы обычно ходили на лыжах. А вот в апреле уже ходили пешком. В этих местах в каждом из трёх весенних месяцев условия хождения серьёзно отличаются от двух других. И прочувствовать весь весенний спектр условий на своей шкуре, это большая радость.

Как только я вышел на наезженную лесовозную дорогу, идущую от остановочного пункта электричек Санаторный в сторону реки Большая Олха, — сразу увидел свежие следы езды. И мне стало понятно, что вчерашний лесной пожар, дым которого я увидел с «обзорки» на «Уксусе», устроили те, кто недавно ездил в сторону Большой Олхи по этой дороге. Никакими другими путями, кроме как по этой дороге "с Санаторного", в это время года доехать туда не получится. Зимник, по которому я шёл большую часть третьего дня, явно непроезжий в это время года.

Перед выходом в Подкаменную на последнем привале я увидел большую толпу туристов-однодневников. Интересная получилась ситуация. Я скинул рюкзак в нескольких метрах от натоптанной тропы. Меня от натоптанной тропы отделяли метры нетронутого выпавшего снега, ещё не успевшего растаять. И тут пошла по тропе на выход в сторону Подкаменной большая толпа людей, — может, человек сорок. А я встал, сделал несколько шагов от своего рюкзака в сторону тропы и просто остановился. Молча стоял и наблюдал. Для этих однодневных экскурсантов было странно видеть одинокого человека с серьёзным лицом в стороне от тропы, к которому от неё по снегу не было никаких следов. Было странно представить, как он там оказался, откуда вышел. Мне было видно, как некоторые люди вздрогнули от неожиданности. И только один мужик, шедший одним из последних, поздоровался со мной. Я поздоровался в ответ. Спросил его, не на электричку ли они идут. Получил ответ, что идут к своим автомобилям.

Окончание похода

Всего за этот день я прошёл расстояние примерно 5,5 км.

В Подкаменной я ожидаемо увидел, что нужная мне электричка уже стояла на путях в ожидании отправления. Чуть позже в Подкаменной в тот же вагон электрички зашли трое туристов — тоже наши, ангарчане, среди которых был знакомый мне человек, с серьёзным туристическим стажем, бо́льшим , чем вся моя прожитая на этот момент жизнь, и с хорошим опытом очень серьёзных походов. Пообщались, обменялись новостями.

---

Мой четырёхдневный поход, можно считать, сложился очень удачно. Все намеченные маршрутные цели были достигнуты.

1. Недообследованные ранее скальники на горе 977 м я наконец-то посмотрел, хоть и не все.
2. Получил интересующую меня географическую информацию по истокам рек Шибартуй и Большая Олха. В обоих случаях были некоторые неожиданности.
3. Вышел в наше место, являющееся целью наших традиционных походов выходного дня, с другого направления, с которого ещё никто из наших людей туда не приходил.

Обстоятельства тоже были благоприятными. Погода была в основном солнечной и очень тёплой. Продолжительности светового дня хватило на всё. Атмосфера была достаточно чистой — в обзорных местах были очень хорошие виды без всяких дымок, в отличие от весны прошлого года. Укусов клещей в этот раз удалось избежать. Ничто не мешало мне по вечерам разводить большие костры. Маршрут по проходимости вышел не сложным. — Серьёзных, тяжело преодолеваемых завалов в лесах не было встречено. Болота по проходимости тоже нормальные, не сильно мокрые и с повсеместно твёрдым дном. Очень повезло, что в месте первой ночёвки у скал были ещё не растаявшие снежники. Повезло, что не встретился с инспекторами национального парка и с лесниками. В маршруте я активно фотографировал — отснимал всё, что меня интересовало. Повезло, что вечером 30 апреля выпали осадки, которые пришлись очень вовремя — потушили начавшийся лесной пожар. На маршруте я открыл парочку новых неизвестных скальников. Все эти места очень малопосещаемые и информации о них крайне мало. В этом походе также у меня случилась потеря — я лишился сапог, причём обоих.

---

По результатам этого похода на сайт Природа Байкала будет выложена некоторая новая информация. Я в этом материале обращаю внимание на три речки (а по сути три ручья), ещё не сильно хорошо знакомые многим туристам, которые образуют знакомую многим речку Большая Олха. Я считаю, что исток реки Большая Олха находится в месте слияния Левой Большой Олхи и Правой Большой Олхи, а не от той Большой Олхи, которая берёт начало под горой Камень Шахтай и у остановочного пункта электричек Родниковый, как это указывается на картах. В месте слияния Левой Большой Олхи и Правой Большой Олхи я увидел, что Левая Большая Олха была более полноводной, чем Правая Большая Олха. И это несколько удивило, поскольку Левая Большая Олха примерно в 1,5 раза короче Правой Большой Олхи и площадь бассейна у неё тоже меньше.

И ещё немного любопытной информации. Если брать всю длину рек Олха и Большая Олха, то от левого истока ручья Большая Олха общая длина реки составит 88,4 км; если длину Олхи считать от самого дальнего истока Левой Большой Олхи, то её длина составит 91,2 км; если длину Олхи считать от самого дольнего истока Правой Большой Олхи, то её длина составит 96,2 км.

Перечень объектов сайта пополнился. Созданы странички на следующие новые оъекты: Хабартуйские скальники, скальник Везения, скальник Изгнания, ручей Левый Шибартуй, ручей Большая Олха, ручей Грязный — приток ручья Большая Олха, гора 977 м, гора Кудлины Камни, гора 932 м, гора 928 м, гора Ангасольский Камень.