Природа Байкала

Весной 2017 года мне поступило предложение от Натальи Байбородиной, тогда ещё директора Байкальской академии фотографии, поехать в разведывательный маршрут вокруг Хубсугула осенью этого же года. Я долго не думал: залез на Мунку-Сардык, посмотрел на всё это дело сверху и согласился:)

Вид на Хубсугул с вершины Мунку-Сардык

За день до начала случился форс-мажор, чуть было не поставивший под угрозу всю поездку. Изначально, в этой экспедиции предполагалось участие Андрея Ящерицина – большого знатока Монголии в качестве гида, переводчика и второго водителя на всякий случай. И буквально накануне поездки в семье Андрея случилась трагедия: умерла его мать, и он не смог поехать. Наталья чуть было всё не отменила, но всё-таки решилась ехать без Андрея, а он согласился отвезти нас в Ханх, а потом забрать домой. И хотя были опасения, а как мы там вообще будем общаться с водителем – монголом две недели, но отменить всё было бы очень большим разочарованием, так что все согласились. Итого нас пятеро участников: Наталья Байбородина, я, Женя Трезубов, мой ровестник, и ещё две женщины постраше: Елена Гордеевна Синицкая и Татьяна Михайловна Мельникова. Наконец, 7 сентября Андрей заехал за каждым, и мы двинулись в путь.

Тункинские гольцы, укутанные облаками

Наш маршрут первого дня: Иркутск – Култук – Монды – граница – Ханх. Всего более 350 км. Путь из Иркутска в Монголию проходит по живописной Тункинской долине. Справа высятся остроконечные пики Тункинских гольцов, а слева – невысокие и более древние предгорья Хамар-Дабана. На границе Иркутской области и Бурятии, рядом с селом Тибельти, в 2004 году построили буддистский комплекс Даши Гама, что в переводе с тибетского означает Множество дверей счастья. Здесь останавливаемся, и Наталья приветствует местных духов, а я немного фотографирую.

Буддистский комплекс Даши Гама

Едем дальше. Андрей включает в машине гимн Бурятии и рассказывает немного о местности и жизни людей. Очень жаль, что он не смог поехать с нами, я думаю, что с ним поездка была бы ещё информативнее и интереснее! Останавливаемся на обед в позной Тоё, недалеко от крупной деревни Зун-Мурино. Кормят здесь вполне прилично, я часто ездил по Тункинской долине, и могу точно сказать, что это место одно из лучших! Рядом с позной прикольная печь, а за ней – потрясший всех бурятский огород.

Печка в кафешке Тоё

Буряты же в основном скотоводы, и огородов у них обычно нет. Но русские туристы хотят овощей к позам, так что хозяйка кое-что выращивает сама.

Бурятский огород

После обеда, недалеко от Жемчуга, остановились ещё раз, чтобы поснимать субурган на фоне Тункинских гольцов, укутанных облаками.

Субурган в Тункинской долине

Дальше едем до приграничного посёлка Монды по отличной дороге. Андрей торопится: необходимо успеть до закрытия границы. Здесь ненадолго останавливаемся около ещё одной буддистской святыни. Ступа полной Победы над демонами смерти (Субурган долголетия “Намжал”) – вот так она называется!

Субурган долголетия “Намжал”

Снимаю красивые горы в районе Монд. Облака всё так же укутывают пики. В начале сентября лес здесь уже частично облачился в жёлтый наряд, но и зелени ещё много.

Саяны в сентябре

После Монд поворачиваем налево, и забираемся по серпантину в небольшой перевал Мунгийн-Даба (1836 м.). Пока ехали по серпантину, заложило уши от резкого набора высоты. Стоит сказать о том, что Хубсугул расположен на высоте 1646 м, а Байкал — на высоте 456 м, так что мы за день набрали более километра. Здесь проходит граница между Россией и Монголией, и расположен пропускной пункт Монды-Ханх. Этот пункт работает только в двухстороннем режиме, то есть исключительно для граждан России и Монголии. Иностранным гражданам с территории РФ в Монголию можно попасть через Кяхту. Проходим границу очень быстро, меньше чем за час! Это потому что мы тут вообще одни. Вот такой мы видим Монголию впервые, и будем видеть ещё очень часто: на переднем плане юрты или домики, покрашенные охрой, а на заднем плане горы.

Мунку-Сардык со стороны Монголии

Дорога после границы, 23 км до Ханха в 2017 году была ещё гравийка, сейчас же, насколько я знаю, её уже полностью асфальтировали. В самом Ханхе тоже асфальт на главной дороге. Говорят, раньше здесь было вообще не проехать на обычной машине. Что ж, постепенно все меняется к лучшему!

Гравийка от границы до Ханха

Здесь же граница Хубсугульского национального парка, покупаем билеты за 100 рублей.

Национальный парк "Хубсугул"

Ещё немного, и мы подъезжаем к Ханху. Это совсем небольшой посёлок, с населением около 2500 человек. Он как бы делится на две части: большая часть посёлка расположена на холмах, а внизу, куда серпантином уходит асфальтированная дорога, стоят жилые дома, школа, больница, законсервированная нефтеналивная станция и несколько турбаз. Вдоль дороги множество магазинов (по-монгольски – дэлгур). Вообще, в Монголии, как в стране с кочевым населением, в ходу понятие сомон: территория с поселком или городом в центре, и население указывают именно сомона, а не поселка. И это правильно, т.к. люди распределены очень равномерно по территории, и не склонны кучковаться. Собственно, и сами жители поселков довольно большую часть времени проводят вне их, кочуя по местности.

Вид на посёлок Ханх

Немного о посёлке Ханх: в 1716 г. русские казаки основали здесь острог, но потом по просьбе Китая его разобрали, и границу сместили к северу. Сейчас это один из двух населённых пунктов на Хубсугуле. Второй, Хатгал, расположен на юге озера, и мы там еще побываем. В Ханхе много турбаз, ориентированных в первую очередь на русских туристов, да и построенные зачастую ребятами из Иркутска. В 2015 году для россиян отменили визы в Монголию, и русских здесь стало больше. Самые известные, пожалуй, это “Саян-Радиан”, “Серебряный берег”, “Край земли”. Мы же останавливаемся на базе “СССР-наш”, и не спроста.

База "СССР наш"

Эта база принадлежит монголу по имени Сэсэр, и именно он повезёт нас дальше на своей машине. Имя свое Сэсэр получил в честь нашей некогда великой страны, которой больше нет. Сэсэру около 50 лет, и по-русски он почти не говорит, хотя и многое понимает. Именно ему суждено стать нашим главным проводником в монгольскую жизнь, но об этом позже… пока же мы, успев только выгрузить вещи, побежали на берег озера скорее снимать приближающийся закат! Всё-таки у нас же фото-тур;) На берегу озера небольшое болото, на котором пасётся скот, а на перемычке между болотом и озером, стоит некогда высохшее дерево. Странно, что его до сих пор не спилили на дрова. Зато оно стало главным сюжетом на всех фотографиях.

Одинокое дерево на берегу Хубсугула

Я прогулялся на холм за турбазой снять вид на посёлок. На заднем плане – Саяны. Из деревьев здесь растёт только лиственница, в начале сентября уже пожелтевшая. Пейзаж в общем напоминает Тажераны или Малое Море на Байкале. Разве что у нас лиственница желтеет в начале-середине октября. Вот, что значит высота 1700 м!

Побережье Хубсугула в Ханхе

На противоположной стороне озера видно полуостров Долон-Ула (пер. Семь Гор). Это типа нашего Святого Носа, он так же отделён от материка заболоченной низиной, разделённой протоками и озёрами. А на заднем плане – высокий хребет Хорьдол-Сарьдаг, отделяющий Хубсугул от Дархатской котловины. Через эти горы мы ещё проедем дважды в нашем путешествии. Первый вечер в Монголии подарил нам, пожалуй, самый красивый закат за всё путешествие!

Шикарный свет на закате, вид на хребет Хорьдол-Сарьдаг

Спускаюсь обратно вниз. На берегу озера пасётся домашний скот и несколько фотографов;) В болоте красиво отражается небо, и я надеваю резиновые сапоги, чтобы зайти подальше и снимать с уровня воды.

Прибрежное болотце рядом с Хубсугулом

Потом подхожу к дереву чтобы сфотографировать его поближе.

Высохшее дерево утонуло в Хубсугуле

За последние сто лет уровень Хубсугула поднялся на метр, и многие деревья, растущие по берегу озера, затопило. Большинство из них спилили на дрова, и теперь всё побережье “украшено” вот такими пнями. Можно сказать, что это одна из визитных карточек Хубсугула:))

Пенек в воде — самый узнаваемый сюжет Хубсугула

После заката мы, довольные, идём на базу ужинать и знакомиться с хозяевами. Тут Андрей сообщил нам хорошую новость: оказывается, вместо него с нами готова поехать жена Сэсэра, Батсурен. Это просто великолепно, т.к. она гораздо лучше мужа говорит и понимает по-русски (хотя тоже далеко не всё). Ко всему прочему, она может нам готовить, а так же имеет медицинское образование, что тоже лишним не будет, мало ли чего. Сэсэр и Батсурен на фото ниже:

Сэсэр и Батсурен

На ужин огромные порции бухлёра и поз. Тут у меня есть один нюанс: я не ем мясо. И не потому, что выпендриваюсь, или мне коровок жалко, а просто с рождения не выношу его вкус. И про меня хозяева не забыли: приготовили огромную тарелку риса! Конечно, в стране, где кроме мяса вообще ничего не едят, мои вкусовые предпочтения, могут оказаться проблемой, но 2 недели я надеюсь как-нибудь протянуть, к тому же я подготовился, и взял с собой запас овощей и фруктов.

Последние лучи заката на Хубсугуле

На следующий день решили встать до восхода солнца, чтобы поснимать рассвет в культовом месте, которое расположено на Хангинском мысе и называется Арван-Гурван-обо, что переводится как 13 обо. Это шаманское святилище, и так как в шаманизме не предусмотрены храмы, то на всех местах, где обитают духи, по древней традиции выкладывают обо. Выглядят они все по-разному, но общие черты имеют. Это обо наверное самое значительное, из всех видимых нами! На этом месте в старину постоянно камлали шаманы, но в советское время это дело упразднили, и то, что изображено на этих фото, было сложено местными жителями в 2005 году.

Арван-Гурван-обо

Буддизм и шаманизм тесно переплетены в сознании монголов, так что нам, людям другой культуры, трудно разобраться, где влияние одного, а где — другого. Как я понимаю, многие монголы так же не очень заморачиваются, и хотя большинство из них буддисты, камлания происходят здесь до сих пор.

Элемент Арван-Гурван-обо

В долине реки Ханх-гол некогда стоял буддистский дацан, и обо на Хангинском мысе было местом проведения буддистских ритуалов, но в 1938 году дацан разрушили, и всех лам арестовали, а сокровища вывезли.

Долина реки Ханх-гол

К сожалению, пасмурная погода, не дала толком поснимать в этом месте, но есть надежда, что вернувшись в Ханх в конце путешествия, мы поймаем нужный свет, благо ехать от базы сюда недолго, около 10 минут. Напоследок фотографирую вид с единственным во всей округе деревом. Отсюда до посёлка почти непрерывно стоят разные турбазы (юрты одной из них видно на переднем плане). Сам Ханх расположен в заливе перед дальним мысом, так что всё рядом.

Единственное дерево в округе

Выехать было решено после обеда, а пока нужно завершить некоторые дела. Сначала проехались по местным дэлгурам. Если видите надпись хунсний дэлгуур — значит это продовольственный магазин, а если барааны дэлгуур, то промтовары. Впрочем, часто они совмещены. В Ханхе в ходу рубли, но дальше на маршруте ими нигде не расплатишься, так что меняем деньги в местном банке по курсу 1 рубль — 40 тугриков (инфа 2017 года). Тут я ничего не фотографировал, т.к. нечего было, зато присмотрел несколько сувениров. Хотя по сувенирам изначально больше надежды на Хатгал, как гораздо более посещаемое туристами место, в том числе иностранцами. К середине дня погода начала улучшаться, выглянуло солнышко.Так выглядит база Сэсэра: российский, монгольский и советский флаги гордо реют вместе на ветру. Можно жить в домиках или в юртах. Мы конечно же выбрали домики: в них стоят электрические обогреватели, а в юртах надо топить печь.

Турбаза "СССР наш" на берегу Хубсугула

За обедом Андрей учит нас элементарным монгольским словам: здравствуйте — санбайну, до свидания — байертэ, спасибо — байирла и т.д. Так же он предупреждает, что УАЗ, как всякая уважающая себя российская машина, обязательно будет ломаться, тем более на таких дорогах, как в Монголии. Но это не беда: как ломается, так и чинится, и Сэсэр своё дело знает, так что переживать не стоит:)

Скелет беседки на берегу Хубсугула

После обеда Андрей, тепло попрощавшись со всеми, уезжает в Иркутск, а мы готовы ехать навстречу неизведанному! Правда у УАЗика на это своё мнение, и он заводиться категорически не желает! Только фыркает;) Тогда Сэсэр достает шаманский бубен и начинает танцевать вокруг машины. После 40 минут камланий, УАЗ таки соизволил завестись, и мы поехали. Некоторое беспокойство по этому поводу испытывали все: а если где-нибудь на горном перевале он совсем не заведется, то что мы тогда будем делать? Но нам ничего не оставалось, кроме как смириться с ситуацией и довериться Сэсэру. Сначала едем на заправку. В Ханхе бензин продают только 80-й и соляру, так что имейте в виду, все кто сюда поедет, что в Кырене нужно обязательно дозалить полный бак, если вы планируете ездить здесь на своей машине! Продают его на законсервированной нефтебазе. Некогда топливо из Хатгала в Ханх возили по озеру, но потом это запретили делать, и станция стала не нужна. Работает она, как мы поняли, лишь в определенный час, т.к. одновременно с нами сюда съехалось заправляться множество мотоциклистов со всей деревни! Фото с мотоциклистами Евгения Трезубова.

Монгольские мотоциклисты на заправке в Ханхе

После заправки съезжаем с асфальта и едем в гору по обычной монгольской ухабистой дороге. Следующий асфальт мы увидим только в Хатгале, на юге Хубсугула. На перевале над поселком, как водится, стоит обо. По местному обычаю, нужно 3 раза обойти вокруг, и дать в дань духам что-нибудь: денюжку или конфетку, и положить на обо камень. Разумеется, мы не останавливались возле каждого встречного обо, но, проезжая мимо, Сэсэр всегда сигналил 3 раза.

Обо недалеко от Ханха

Мимо проехали местные жители на мотоцикле с овцой в руках. Видимо, где-то будет хорхог из баранины:)

У кого-то сегодня будет хорхог

На этом завершу первую часть Монгольской истории, итак уже очень большой получилась статья. Впереди нас ждёт интереснейшее путешествие в незнакомой стране!